Зарядное устройство для Lego Mindstorms EV3

Подарил полгода назад сыну набор Lego Mindstorms EV3 (education). В комплекте с ним идёт аккумулятор для блока управления, но вот зарядного устройства в комплекте нет.

С одной стороны оно, конечно, логично - наборы чаще всего покупают в школы, а там одного-двух зарядных устройств достаточно на весь класс и незачем в каждом наборе иметь свою зарядку - лишние расходы. Но с другой стороны зарядка (в прошлый раз покупал её в BabyBriks: Lego 8887 ) везде стоит 2160 рублей - ну слишком дорого за обычный блок питания.

Хотя понять насколько он обычный невозможно - информации по нему в сети практически нет: ни ёмкости, аккумулятора, ни его входных / выходных параметров, ни параметров зарядного устройства (напряжение, ток, есть ли определение "заряженности аккумулятора" и т.п.). Особенно обидно, что одно зарядное устройство уже покупал, но оно "затерялось".

В процессе размышления а не заменить ли его каким-нибудь универсальным блоком питания отыскал некоторые параметры аккумулятора / блока питания:

• Аккумулятор
  • Емкость: 3050 мАч;
• Зарядное устройство (постоянного тока)
  
  • Выходное напряжение: 10 В;
  • Выходной ток: 700 мА

Надо бы найти ещё параметры штекера питания - его внутренний и внешний диаметр. Может быть в таком случае возможно будет подобрать универсальный источник питания.

И поизучать: какие бывают зарядные устройства, что такое линейные зарядные устройства, что такое импульсные и т.п.

Пока нашёл, что аккумуляторы заряжаются тремя способами:

1. Сила тока зарядки = 1/10 от ёмкости (посмотреть, что с размерностями);
2. Сила тока зарядки = 1/3 от ёмкости;
3. Сила тока зарадки = 1 ёмкости.

От этого зависит скорость заряда, нагрев и срок жизни аккумулятора (кол-во циклов перезарядки).

1. Изучить какие бывают способы зарядки "пальчиковых" и им подобных бытовых аккумуляторов;
2. Найти параметры штекера зарядки Lego (попробовать измерить в аккумуляторе Lego);
3. Найти подходящее зарядное устройство из числа универсальных (если получится).

Инструкции по сборке 12 бонусных роботов LEGO MINDSTORMS EV3

Инструкции по сборке 12 бонусных роботов LEGO MINDSTORMS EV3

Кроме «официальных» моделей роботов LEGO MINDSTORMS EV3, созданных специалистами компании LEGO, существует еще 12 бонусных моделей, которые придумали и разработали фанаты конструктора.

Знакомство с конструктором Lego mindstorms EV3

Задача данного курса - познакомить вас с конструктором Lego mindstorms. Научить собирать базовые конструкции роботов, программировать их под определенные задачи, разобрать с вами базовые решения наиболее распространенных задач-соревнований.

Курс рассчитан на делающих первые шаги в мир робототехники с помощью конструктора Lego mindstorms. Хотя все примеры роботов в этом курсе сделаны с помощью конструктора Lego mindstorms EV3, программирование роботов объясняется на примере среды разработки Lego mindstorms EV3, тем не менее, владельцы Lego mindstorms NXT тоже могут присоединиться к изучению данного курса, и, надеемся, найдут для себя тоже полезное.

1.1. Что в наборе? Классификация деталей, крепление деталей между собой, главный блок, моторы, датчики

Давайте начнем знакомиться с конструктором Lego mindstorms EV3. Распечатав конструктор, мы найдем в нем множество разнообразных деталей. Если вы знакомы с традиционными кирпичиками Lego, но раньше вам не приходилось сталкиваться с наборами Lego серии Technic, ты, возможно, вы будете слегка обескуражены видом непривычных деталей. Однако, разобраться с ними совсем несложно. Итак, условно разделим все детали на несколько категорий. На рисунке представлены детали, называемые балками (иногда для этих деталей можно встретить название - бим (beam)) Балки исполняют роль каркаса (скелета вашего робота),

Следующая группа деталей служит для соединения балок между собой, с блоком и датчиками. Детали, имеющие крестообразное сечение, называются осями (иногда штифтами) и служат для передачи вращения от моторов к колесам и шестерням. Детали, похожие на цилиндры (имеющие в сечении окружность) называются пинами (от англ. pin - шпилька),

Представленный ниже рисунок демонстрирует вам различные варианты соединения балок с помощью пинов.

Следующую группу деталей называют коннекторами. Их главная задача - соединение балок в различных плоскостях, изменение угла соединения деталей и подсоединение датчиков к роботу.

Переходим к следующей группе деталей. Шестерни предназначены для передачи вращения от моторов к другим элементам конструкции робота. Как правило, это колеса, но в тоже время шестерни могут широко применяться и в различных конструкциях роботов, не предполагающих вращение. С ними мы непременно еще не раз встретимся при конструировании сложных механизмов.

Ну и, конечно же, движение в пространстве нашему роботу обеспечивают различные колеса и гусеницы, представленные в наборе.

Следующая группа деталей несет в себе декоративные функции. С их помощью мы можем украсить нашего робота, придать ему неповторимый вид.

В набор Lego mindstorms EV3 входят два больших мотора. Моторы выполняют роль мышц или силовых элементов нашего робота. Большие моторы, наиболее часто используются для передачи вращения на колеса, тем самым, обеспечивая движение робота. Можно сказать, что эти моторы выполняют ту же роль, что и ноги человека.

Один средний мотор, который также входит в набор Lego mindstorms EV3 выполняет роль движущей силы для различного навесного оборудования робота (клешни, модули захвата, различные манипуляторы) По аналогии с большими моторами отведем среднему мотору ту же роль, которую у нас выполняют руки.

Датчики, входящие в набор Lego mindstorms, представляют роботу необходимую информацию из внешней среды. Главная задача программиста - научиться извлекать и анализировать информацию, поступающую с датчиков, а затем подавать верные команды на моторы для выполнения определенных действий.

Ну и основным элементом нашего конструктора является главный блок EV3. В этом корпусе заключен мозг нашего робота. Именно здесь выполняется программа, получающая информацию с датчиков, обрабатывающая её и передающая команды моторам.

1.2. Собираем робота, с помощью которого будем изучать данный курс

Настало время - собрать нашего первого робота.

На первом этапе конструкция нашего робота будет следующей:

• Два больших мотора, для того чтобы мы смогли научить нашего робота поворачивать
• Два ведущих колеса, на которые будут передаваться усилия моторов.
• Одно свободно вращающееся колесо или шаровая опора, которая будет придавать устойчивость нашему роботу.
• Один главный блок EV3, который будет хранить и выполнять нашу программу.
• Некоторое количество деталей для придания конструкции законченного вида.

Такой простейший робот называется роботом-тележкой.

Вы можете попробовать поэкспериментировать или собрать робота по предложенной инструкции в зависимости от версии вашего набора EV3:

Lego mindstorms EV3 Home

Lego mindstorms EV3 Education

Как только наш робот будет готов - начнем изучение среды программирования.

1.3. Знакомство со средой программирования

Первым делом загружаем среду программирования Lego mindstorms EV3. В главном меню программы выбираем: "Файл" - "Новый проект" или нажимаем "+". показанный на рисунке стрелкой.

В одном проекте может находиться множество программ. Для того, чтобы проект корректно загружался в нашего робота необходимо в названии проекта и программ использовать только буквы латинского алфавита! Давайте назовем наш проект lessons (уроки), а первую программу - lesson-1 (урок-1). Для того, чтобы дать название проекту, воспользуемся главным меню программы: "Файл" - "Сохранить проект как. " Чтобы изменить название программы - следует сделать двойной щелчок мышью на её названии (program) и вписать свое название.

Включим центральный блок нашего робота. Для этого нажмем на центральную (самую темную) кнопку блока. С помощью USB-кабеля, идущего в комплекте с конструктором, подключим робота к компьютеру. Успешное подключение робота отразится на вкладке аппаратных средств программного обеспечения EV3 в правом нижнем углу программы.

Если подключение робота прошло успешно, то приступим к программированию и создадим нашу первую программу.

1.4. Наша первая программа!

Давайте научим нашего робота двигаться вперед на определенное расстояние. В нижней части экрана находится палитра программирования, каждому цвету палитры соответствуют различные группы программных блоков. Выберем зеленую палитру "Действие". Она содержит блоки управления моторами, блок вывода информации на экран, блок управления звуком и кнопками контроллера EV3 (главного блока). Выберем блок "Рулевое управление и перетащим его в область программирования (центральная область программы).

Каждая программа состоит из цепочки блоков, задающих определенное действие или проверяющих различные условия. Каждый блок имеет множество различных параметров. Первый, оранжевый блок с зеленым треугольником внутри называется - "Начало". Именно с него начинается любая программа для нашего робота. Второй блок установили мы. Повторю - он называется "Рулевое управление". Его назначение - одновременное управление двумя моторами.

Но, если вы собирали робота по инструкции, предложенной выше, то, наверное, обратили внимание, что в ней отсутствует схема подключения моторов и датчиков. Настало время с этим разобраться. Блок EV3 имеет 4 порта, обозначенных цифрами: 1. 2. 3. и 4. Эти порты служат для подключения только датчиков. Для подключения моторов служат порты, обозначенные буквами: A. B. C и D. Можно подключать моторы в любые свободные порты, предназначенные для них. Но в случае управляемой тележки рекомендовано подключать моторы в порты: B и C. Давайте сейчас возьмем два соединительных кабеля длиной 25 см, левый мотор подключим к порту B. а правый - к порту C. Именно это подключение выбрано по умолчанию в блоке "Рулевое управление". Специальная кнопка, обозначенная стрелкой, отвечает за режим работы блока. Для первой программы выберем режим: "Включить на количество оборотов". Значение 0 под черной стрелочкой на блоке означает прямолинейное движение, когда оба мотора крутятся с одинаковой скоростью. Число 75 задает мощность моторов, чем больше это значение, тем быстрее поедет наш робот. Цифра 2 задает количество оборотов каждого из моторов, на которое они должны провернуться.

Итак, наша первая программа готова. Загружаем ее в нашего робота. Для этого нажимаем кнопку "Загрузить" на вкладке аппаратных средств и отсоединяем USB-кабель от робота.

Устанавливаем робота на ровную поверхность. С помощью стрелок на блоке EV3 заходим в папку нашего проекта, выбираем программу lesson-1 и центральной кнопкой блока EV3 запускаем ее на выполнение.

Что такое EV

EV! Ненужность или необходимость?

Что такоеEV. Термин, на который не обращают внимания начинающие фотолюбители. Условная единица, о которой, обычно, написано витиевато, мудрёно и так, чтобы нельзя было разобраться. А мы разберёмся сегодня. И определим ценность, которую несут для Вас эти две буквы.

Человечество, на пути развития своём, в искусстве фотографии, наплодило так много терминов. что и в самых популярных из них разобраться не просто.

А тут ещё один. Иноземный. А на фиг он нужен, этот EV (Expected Value)?

Оказывается, нужен. Термин простой. Функция тоже простая.
Единственная сложность в том, что для начинающих фотографов он непонятен с первого раза.
А потому, настройтесь.

И получите эффективное знание .
Чтобы расшифровать ещё один термин. хитро спрятанный в тайном и языке простом фотографов.
Чтобы узнать, как научиться фотографировать классно.

Условная единица. EV – это:

• величина экспозиции;
• понятие, которое объясняет разницу в экспозиции;
• экспозиционное число;
• термин, который помогает фотографам в общении .

Expected Value – это условная величина, которая пригодится Вам для определения нужной экспозиции в практической фотосъёмке .
Это – точка отсчёта, которую принято называть 0 EV. от которой Вы будете «отталкиваться», чтобы «уходить» вверх и вниз, управляя экспозицией.
Фотографируя в режиме +1 EV. то есть «+1 ступень экспозиции» или -1 EV. то есть, «минус 1 ступень».

Рассмотрим на практике. что такое «норма» или 0 EV (ноль EV). Для этого с тавим задачу.

Представьте, что Вы отдыхаете на природе .
Вас обдувает лёгкий ветерок. Весеннее солнышко мягко светит сквозь облака.

Рядом с Вами зеркальный фотоаппарат. который только и ждёт момента, когда же у Вас появится желание.
Желание создать фотографию художественную .
Чтобы потом, разглядывая созданный фотоснимок. вновь и вновь возвращаться к этой истории .
Чтобы вновь почувствовать мгновение умиротворённости, покоя и радости, которые несёт в себе созерцание природы.

Однако, пора создать фотографию. Поэтому, вываливаемся, на время, из эмоций .
Чтобы рассмотреть технические составляющие фотографии правильной.

Что, как минимум, нужно предпринять?
Установить нужный режим работы фотоаппарата.
А, потому, переходите в ручной режим управления процессом и разберитесь с экспозамером.

Это не сложно.
Берите серую карту и измеряйте количество света, которое отражает пейзаж .
Видите, как Вам повезло?
Окружающее пространство равномерно залито солнечным светом, которое рассеяно облаками.
Идеальные условия для фотосессии на природе.

Индикатор величины экспозиции.

Итак, Вы сделали экспозамер .
Определили экспозицию, в которой нужно сфотографировать .
То количество света. ту норму, которую нужно подать на матрицу, чтобы фотография получилась правильной.
Сочетание трёх величин: выдержка + диафрагма + светочувствительность.

Вот что показывает индикатор величины экспозиции :

• М – ручной режим работы фотоаппарата
• выдержка – 1/60 сек.
• диафрагма – f/11.

Договоримся, что светочувствительность – 200 единиц.

И спокойно фотографируем в этом режиме.

Но, вот, случилось что-то. Едва заметно изменилось состояние природы.
Простой человек этого может и не заметить, а опытный фотограф увидит сразу.

Облака рассеялись и интенсивность света стала больше.
Заиграло солнышко на листве деревьев, синева неба стала яркой и насыщенной.
Некоторые объекты оказались под лучами солнца, а некоторые попали в глубокую тень.

Всё стало по-другому. И не только потому, что пришла осень.
А потому, что пейзаж Вы видите в совершенно других условиях освещения.

А почему бы и это не сфотографировать?
Вы берёте фотоаппарат. делаете экспозамер и, к удивлению, замечаете, что разные фрагменты пейзажа отражают свет по-разному.
Особенно, если сравнить интенсивность света, исходящего от участков леса, находящихся в тени и листьев деревьев, ярко освещённых солнцем.

Ну, ладно.
Вы делаете экспозамер в какой-нибудь части пейзажа и фотографируете. В надежде на то, что…
Глаза, ведь, видят всё! И то, что интенсивно освещено, и то, что находится в тени.

Но, не тут то было.
Это глаза Ваши – совершенный оптический инструмент.
А вот матрица цифрового фотоаппарата. оказывается, весьма и весьма «ущербна».

Динамический диапазон.

Так что, придётся Вам ещё чуток «заземлиться» и разобраться с некоторыми тонкостями.
Поначалу и, возможно, это будет не просто.
Но, как показала моя личная практика, чрезвычайно необходимо.

Одной из важнейших характеристик, о которой нужно помнить, является динамический диапазон матрицы. входящей в состав цифрового фотоаппарата.
Динамический диапазон – это способность на одном кадре фотографии передать различимые детали в светлых и тёмных местах.

По сравнению с глазом человека, матрица имеет незначительный динамический диапазон.
И если экспонометрическая широта глаза человека считается равной 14, то эта же характеристика у матрицы фотоаппарата может составлять 1.8 – 3.2.
Грубо говоря, в семь раз меньше.

Всё понятно? Сейчас станет понятно.

Итак, Вы фотографируете пейзаж в солнечный день .
А для того, чтобы фотография стала более эффектной и объёмной, снимаете при боковом освещении или в контровом свете.

Какая часть сюжета для Вас будет главной?
Та, что освещена ярким солнцем или та, что находится в тени?

А может быть та, что освещена в средней степени интенсивности?
Если экспозамер сделан по «светам», на фотографии хорошо проработанными окажутся фрагменты, ярко освещённые солнцем.
А те, что находятся в тени, станут слабо различимыми, а, иногда, чёрными.

Если Вы замеряли по «теням», на фотографии хорошо проработанными окажутся объекты, которые находились в тени.
А интенсивно освещённые фрагменты изображения могут вообще исчезнуть на фотоснимке.

А что Вы увидите на фото, если замер был сделан по участкам, в средней степени освещённым?
Да, они получатся хорошо.
Но, детали пейзажа, которые находятся в тени, «провалятся» в тёмное.
А фрагменты изображения, освещённые солнцем, окажутся «пересвеченными». Слишком белыми.

Вот что вытворяет он.
Тот самый, которого называют узкий динамический диапазон.
И вот на что способна она!
Та самая, невозможность создать полноценную фотографию в жёстких условиях освещения.

И как теперь с ними бороться?
Как быть, когда перед глазами Вашими пейзаж шикарный и здесь же понимание, что не удастся снять его по-настоящему!
Как создать картинку классную и что делать, когда очень хочется?
Ведь, не бывает положений безвыходных!

Да, не бывает.
Нужно найти то, что поможет Вам победить. Даже в случае, когда шансов почти нет.

Правда и доказательства.

Шансы всегда есть. А когда увеличивается их количество?
Когда есть знания! И когда в знаниях есть сила!
А в силе есть правда.
А в правде есть что?

А потому – делайте три дубля. Одного и того же сюжета. И со штатива, конечно.
А после этого, при помощи компьютерной программы по обработке файлов изображения, совместите эти три снимка.

Для этого может пригодиться Photoshop. Для этого можно применить программу Photomatix.
Но, как правильно сделать эти три снимка?

Пошаговая инструкция.

Сделайте экспозамер по той части пейзажа, которая освещена в средней степени.
Установите нужную выдержку, диафрагму и светочувствительность, и сделайте первый дубль.
Это будет фотоснимок, снятый по «норме». Именно для этой части пейзажа.

Считайте, что это экспозиция 0 EV (ноль EV).

И предполагайте, что на этом дубле:

• участки, освещённые в меньшей степени (находящиеся в тени), окажутся слишком тёмными;
• ярко освещённые участки окажутся слишком светлыми.

Снимите второй кадр.
Для этого, относительно «нормы» (0 EV), уменьшите величину экспозицию на 1 ступень (-1 EV).
Второй дубль нужен для того, чтобы получить фотоснимок с хорошо проработанными деталями, которые освещены ярко.
Профессионалы говорят: «Фотографируем по «светам».

Чтобы уменьшить величину экспозиции на 1 ступень, что нужно сделать?
Нужно подать на матрицу в 2 раза меньше света.

Этого можно достичь:

• уменьшением длительности выдержки до значения 1/125 сек.
• или уменьшением светочувствительности до величины 100 единиц.
• или закрытием диафрагмы объектива до значения f/16.

Какую величину, из трёх, будете регулировать Вы?

Вы фотографируете пейзаж.
На диафрагме f/11, которая позволит Вам получить относительно большую глубину резкости.
По итогам всей фотосъёмки Вы предполагаете создать одну фотографию.
“Склеенную” из трёх, имеющих одинаковую глубину резкости.

Поэтому, регулировать диафрагму, изменяя глубину резкости, нельзя.
Можно уменьшить светочувствительность. Но, не нужно.

Ведь у Вас есть штатив!
А это значит, выгоднее и нужно регулировать именно выдержку.
Поэтому, установите выдержку на 1 ступень меньше – 1/125 сек.
И создайте фотографию, на которой хорошо проработанными окажутся ярко освещённые фрагменты пейзажа.

Снимите третий дубль. С величиной экспозиции, на 1 ступень больше (+1 EV).

Для того, чтобы на этом снимке проработать детали, находящиеся в тени.
Снова, отталкиваясь от 0 EV, подайте на матрицу в 2 раза больше света.
А для этого установите выдержку, равной 1/30 сек.

Что у Вас получится в итоге? Три разные фотографии одного и того же сюжета.

Каждую из них можно назвать ущербной.
Лишь потому, что она не может, в полной мере, передать всю красоту сюжета, Вами увиденного.
Но, таковы законы фотографии. И таковы возможности современной цифровой фототехники.

А потому, лучше законы эти знать. И применять их во благо.
Знание и грамотное применение законов на практике позволит Вам, в фотографии, создавать «невозможное».
А когда фотосъёмка завершена, усаживайтесь за компьютер и, с применением технологии HDR, делайте невозможное возможным.

И ещё раз. Для закрепления прочитанного.

-1 EV лучше! Чем что?

Что такое фотографировать в режиме -1 EV (минус 1 EV)?
Для Вашего, данного и конкретного случая.

Это значит, что на матрицу фотоаппарата нужно подать «количество» света, на 1 ступень меньше нормы.
Или в 2 раза меньше.

Вот «норма» или параметры фотосъёмки, которые мы называем 0 EV (ноль EV):

• выдержка 1/60;
• диафрагма f/11;
• светочувствительность (ISO) 200.

Сфотографировать со значением -1 EV значит:

• уменьшить величину выдержки на 1 ступень (1/125 сек.);
• или уменьшить светочувствительность матрицы на 1 ступень (до 100 единиц);
• или закрыть диафрагму на 1 ступень (до f/16).

Какой получится фотография, если света на матрицу Вы дали меньше?
Более тёмной по сравнению с нормой. В 2 раза. Или на 1 EV.
Или на один «стоп», как говорят, иногда, фотографы.

А как нужно изменить режим работы, чтобы фотография стала на 1 ступень светлее?

Конечно, подать на матрицу больше света! На 1 «стоп», или в 2 раза больше.
Путём увеличения выдержки, открытия апертуры или повышения ISO.

Видите, как всё просто?
Нет здесь сложности. Почитайте внимательно. Включите воображение и постарайтесь понять.
Возьмите фотоаппарат и, в игровой форме, закрепите эти знания на практике.
В этом, кстати, Вам поможет «Симулятор фотоаппарата или тренажёр начинающего фотографа»

А после этого идите на природу и фотографируйте.
И будет Вам настоящая фотосессия, где Вы научитесь фотографировать профессионально.
Фотосъёмка творческая, которая принесёт Вам, пусть немного, но, профессиональных снимков. а не полную флэшку пустых и никому не нужных фоток.

Пройдёт совсем немного времени и, за труды Ваши праведные, будете вознаграждены по достоинству.
Фотографиями несоизмеримо более высокого качества.
Технически грамотными. Художественными. Наполненными эмоциями.

А через некоторое время научитесь фотографировать быстро и качественно.
На необходимом уровне.

EV – инструмент художника-фотографа.

И ещё, чуть-чуть, об экспозамере и EV.

Фотосъёмка в контровом свете ( контражуре ), зачастую, отнимает массу времени.
А что делать, когда время ограничено и у Вас есть возможность снять только один кадр?

Элементарно.
Сделайте быстрый и точный экспозамер. По участку сюжета, который освещён в средней степени.
Установите фотоаппарат на штатив. Или зафиксируйте его где-нибудь и как-нибудь.
И быстренько сфотографируйте сюжет.

Что оказалось? На первый дубль время нашлось.
А теперь, руководствуясь показаниями индикатора экспозамера, снимите ещё пару дублей.
С величиной -1 EV и +1 EV.

Многие современные фотоаппараты позволят Вам сделать это автоматически. В режиме «брекетинг экспозиции».

Если Вам, совершенно “случайно”, посчастливилось увидеть чудный сюжет, воспользуйтесь шансом!
Второго такого не будет. Никогда.
Если условия освещения очень жёсткие, Вы, также быстро, можете снять ещё пару дублей.
С величиной -2 EV и +2 EV.

В этом случае, у Вас будет уже 5 дублей, в разной степени экспонированных.
Что даст ещё больше шансов создать «идеальную» фотографию.

Ну, а если желаете получить больше кайфа от процесса создания шедевра фотографического, могу предложить следующую технику фотосъёмки:

• первый экспозамер и первый дубль;

по участку, в средней степени освещённому;

• второй экспозамер – по «теням», то есть, по участку, освещённому в минимальной степени;

второй дубль и, если хотите, ещё пару дублей к нему, в режиме -1 EV и +1 EV; относительно, конечно же, величины 0 EV этого экспозамера;

• третий экспозамер – по «светам», то есть, по участкам, освещённым интенсивно;

а к этому дублю – ещё парочку, с режимами -1 EV и +1 EV; руководствуясь, естественно, величиной 0 EV, которая сделана для этого снимка.

Что в итоге?
5, а лучше – 7 фотографий! И затраты времени. На немного больше.

Зато, точность, с которой Вы сфотографировали эту серию, даст наилучший результат.
Эти фотоснимки позволят Вам создать почти идеальную, по техническому исполнению, фотографию.

В случае, если Вы правильно установили баланс белого. работали с минимальной ISO и фотографировали в формате RAW. со штатива, чтобы исключить « шевелёнку », на полную матрицу и с хорошей оптикой…

Попробуйте эту технику фотосъёмки. И появятся в коллекции Вашей снимки классные.
Фотопейзажи выставочного качества. Шириной, если надо, метра на полтора – два.
Великолепные по качеству и содержанию.
Неповторимые. Завораживающие.

Вот Вам и EV! Слово из двух букв!
Вот Вам и стрелочка, непонятно для чего мелькающая в видоискателе.
Вот Вам и знание, на первый взгляд, не нужное.
Фрагмент истории о том, что такое фотография.
Крохотный шаг к постижению фотографии и мастерству Вашему.
Тайное знание. едва заметное и лежащее на поверхности.

Берите! Оно Ваше!

Примените это знание на практике и получите результаты. Чтобы в последующем совершенно не думать о том, что такое EV. И, в то же время, быстро и грамотно использовать его в фотографии.

P.S. Посоветуйте, пожалуйста, эту статью Вашим друзьям в социальных сетях.
А я, как всегда, рад видеть Ваши отзывы и комментарии.

Как можно заработать на фотографиях?

Способ № 22 - ”Фото история о себе”.

А остальные способы -
в книге “45 удовольствий от фотографии” .