Категория: Бланки/Образцы
Предпосылкой в очередной раз залезть во внутрь одноразовых японских запчастей стал небольшой казус, произошедший на нашей автовышке Mitsubishi Canter, 1999 года выпуска. Потекла старая помпа практически перед Новым годом. Народ ёлки наряжает, гирлянды по всему городу развешивают, а у нас в самый разгар новогоднего сезона машина простаивает. Сначала мы не могли понять, почему антифриз течет из специальной дырочки в водяном насосе, но прочитав в руководстве объяснение по этому поводу, все встало на свои места. В книжке было написано следующее: «В случае протекания охлаждающей жидкости через специальные дренажные отверстия необходимо заменить насос охлаждающей жидкости в сборе, т.к. испорчен сальник». Нигде в книжке не указывалось, что этот сальник можно поменять или как-то помпу отремонтировать, наоборот, давалось понять, что помпа – одноразовая деталь, являющаяся расходным материалом. Делать было нечего, и в предновогодней суете пришлось заказывать деталь с доставкой из Москвы, благо хоть там эта деталь была в наличии, хотя и по завышенной цене. В итоге обладателями этой детали мы стали лишь в первых числах нового, 2011 года. Поставить удалось ее лишь 10 числа, а уже 12 числа ПОМПА ПОТЕКЛА! Новая деталь японского производства фирмы Asin с ценой в 4500 руб. + доставка навернулась на второй день работы! В такие моменты руки опускаются, от безысходности хочется взять кувалду и отходить ею всю машину, напиться водки и не просыпаться до китайского нового года, а там может что-то измениться. Но хватает воли и сил этого не делать, а наоборот рассудить трезво и взвешенно. Да, японцам хорошо рассуждать – потекла помпа, замени ее в сборе, но если потекла абсолютно новая, тогда что делать? Мы находимся далеко не в Японии, и даже не во Владивостоке, и детали для японских автомобилей не продаются у нас в наличии в каждом магазине. Но зато в России есть «мозги» и «золотые» руки у людей, и даже японцы, встречая таких людей и видя их дела, удивляются, что такое вообще возможно. Одним из таких людей является Гришин Александр Николаевич – наш давний партнер, и вообще положительный во всех отношениях человек. Основное занятие его фирмы – переборка редукторов отечественных автомобилей – КАМАЗов, МАЗов и других. Пусть в качестве безвозмездной рекламы на нашем сайте будет фигурировать его телефон: 8-910-918-41-68, т.к. видя как они работают, и с каким качеством и ответственностью перебирают редуктора на большегрузные автомобили, мне хочется рекомендовать его другим людям. К слову сказать, редуктора к нему приезжают перебирать почти из всего центрального региона, и все поражены качеством, скоростью и низкими ценами на его работу.
Как обычно бывает – у меня возникает определенная идея, иногда совсем сумасшедшая, а Александр Николаевич помогает реализовать ее в жизнь. И хотя серьезного опыта работы в ремонте японских автомобилей у нас с ним нет, но стремление к неизведанному оказывает положительное влияние на совместную работу. Так было и на этот раз. После долгих раздумий о дальнейших действиях с ремонтом машины, у меня возникли некоторые идеи. Одной из идей, самой простой, было нарезание резьбы в дренажных отверстиях и закручивание по этой резьбе заглушек. Теоретически такая идея вполне может сработать, т.к. давление в системе не очень большое и возможно, подшипник, находящийся после бракованного сальника смог бы сдержать поток охлаждающей жидкости хотя бы на то время, пока заказанная новая запчасть не приедет в Калугу. Вторым вариантом было заменить бракованный сальник внутри вала, т.к. если он там есть, что однозначно не оспаривалось, то можно подобрать ему замену. Сложность была в разборке насоса. Крыльчатка на вал была насажена «на горячую», сам вал был очень плотно запрессован в корпус, корпус – хрупкий из силумина, крыльчатка из тонкого металла и могла погнуться при снятии. Любые неосторожные действия могли привезти к поломке корпуса. Поскольку на руках у нас было две помпы, то решили одну из них разобрать, чтобы узнать, так сказать, «японские секреты». 
Так вершится история, и в один миг, одноразовая японская деталь стала разборной. Если бы японцы увидели, что в России ремонтируют их одноразовые детали – они бы плакали. Сколько человеческого труда, упорства, инструментов, специальных приспособлений и нервов было потрачено на то, чтобы аккуратно все разобрать, ничего при этом не повредив. Не буду вдаваться в подробности происходившего процесса. Специальные приспособления, инструмент, точки, куда применить физическую силу и как ее применить – все это является секретной информацией мастера и не подлежит разглашению, если только за деньги… Но главное – положительный результат, и он у нас был. Водяная помпа от Mitsubishi Canter была разобрана и при этом не испорчена!
После анализа всех составляющих водяного насоса была выяснена причина протекания охлаждающей жидкости. На валу была запрессована некая деталь, название которой сложно определить. Она состоит из корпуса, внутри которого располагалась пружина, резинового уплотнителя, фибры и пластмассового кольца, вокруг которого вращаются две половинки корпуса. Вот это пластмассовое кольцо и было причиной протекания антифриза, т.к. оно было сломано. Деталь довольно сложная, сложность ее еще и в том, что трудно определить, как она работает. Но общее назначение ее обычное – это сальник. Поскольку отремонтировать эту деталь практически невозможно ввиду ее сложности (заводская завальцовка, пластмассовое кольцо рассыпалось, и невозможно было восстановить его точные размеры), то было принято решение вообще эту деталь выкинуть и поставить обычный масло-бензостойкий сальник. 
В случае если не нашлись бы необходимые размеры сальника, можно было бы корпус просто завтулить под тот размер сальника, который бы удалось найти. Да, вариант этот с заменой сальника не совсем корректный, т.к. в нашем случае получалось, что вал будет крутиться непосредственно по поверхности сальника, чем может вызвать обоюдный износ деталей. Может получиться так, что и сальник сотрется со временем и выработка на валу может появиться, что в конечном итоге приведет опять к протеканию охлаждающей жидкости. Хотя лобовые сальники на двигателе работают даже еще в более жестких условиях, и как показывает практика ходят по нескольку лет. Поэтому сделав определенные выводы, все же решили пойти по этому пути, да и другого на самом деле небыло. На наше счастье удалось найти сальник по размерам точно соответствовавший нашим параметрам. Да сальник был еще и импортным, что внушало большие надежды на будущее.
В общем работа была сделана на 90%, сальник вполне туго сел на вал и в посадочное место корпуса, оставалось все это собрать обратно. Крыльчатка и крепление для вентилятора должны устанавливаться на вал «горячими», для этого детали необходимо было погреть. Пока мы запрессовывали подшипники с валом в корпус, детали достаточно разогрелись и аккуратными движениями были запрессованы на вал. После запрессовки обязательно нужно убедиться, что детали сели на свои места, т.к. лишние зазоры могут привезти к неправильному креплению помпы на двигатель или даже ее поломке. Все, перебранная помпа готова к установке на машину и проведению испытаний. Чисто теоретически, после такой переборки помпа должна ходить на машине не менее года, а может и всю жизнь, но для более точных данных должны пройти годы испытаний. Пока же говорить об успешности проведенной работы слишком рано. Но все же оптимизм вселяет уверенность в успехе, и хочется верить в лучшее.
Прошел один день, помпа была установлена на автовышку и прошла «обкатку» в реальных условиях работы. Был проведен тщательный осмотр дренажных отверстий и корпуса помпы. Течей на данный момент не обнаружено. Можно ли говорить об успехе или нет – покажет время, но однозначно можно сказать, что получен вполне позитивный опыт в ремонте данных запчастей. И как бы японцы не хитрили и не старались нас обмануть – в очередной раз нами доказано, что когда русский человек действительно чего-то хочет, то он этого добьется!
© Дядя Fedor, январь 2011 г.
При перепечатке материала прямая ссылка на сайт www.podnimai.ru обязательна!
P.S. Через 2,5 месяца помпа снова потекла. Есть подозрение, что проблема не в помпе, а в двигателе, т.к. циркуляция охлаждающей жидкости идет с пенообразованием. Обращались к специалистам, по всей видимости пена образуется из-за закупоривания в контуре охлаждающей жидкости. Пробывали промыть контур системы охлаждения с содой и специальными средствами. После слива системы жидкость оказалась довольно мутной. Снова залили антифриз - помпа не течет, видно все же из-за закупоривания в системе охлаждения было излишнее давление. На протяжении нескольких месяцев течей замечено не было.
Кто какое мнение имеет по поводу пластмассовых крыльчаток. Интересно мнение тех кто уже эксплуатирует.
На служебный УАЗ ставили помпу с пластмассовой крыльчаткой(производителя не помню), где-то через месяц движок стал кипеть, после разбора выяснилось что крыльчатка лопнула у основания и пробуксовывала.
Помпу эту я забрал себе, отремонтировал (по колхозному ), просверлил насквозь крыльчатку и вал, стянул проволокой из нержавейки, установил и ездил года два, без проблем. потом движок продал..
МММ 20 Авг 2014
На служебный УАЗ ставили помпу с пластмассовой крыльчаткой(производителя не помню), где-то через месяц движок стал кипеть, после разбора выяснилось что крыльчатка лопнула у основания и пробуксовывала.
Помпу эту я забрал себе, отремонтировал (по колхозному ), просверлил насквозь крыльчатку и вал, стянул проволокой из нержавейки, установил и ездил года два, без проблем. потом движок продал..
Давненько, когда собирал движек спортивный на своей 11й, ставил такие крыльчатки на помпу, а ля повышенной производительности. Тот же самый эффект, крыльчатка пополам и вал вхолостую крутит. Три штуки сменил и больше эксперементировать не стал, вернул старую, с чугуновой крыльчаткой.
А с Артемовской картинки у нас на складах досих пор валяются эти самые бумажки- прокладки-фильтры с масляного фильтра. Сами раньше чтоли собирали их?
gazonchik1969 20 Авг 2014
Зарегистрирован: 30 мар 2009 15:14
Сообщения: 6665
Откуда: Калуга-колыбель космонавтики.Город-автозавод.
Ну да,получается у меня автономка старого образца.Кожух с входным отверстием больше отверстия выходного.
А что,сильно тише работает?Дело только в крыльчатке с кожухом,или моторчик тоже нужно менять?
Отопители воздушные
ПЛАНАР - 4ДМ - 12,
ПЛАНАР - 4ДМ - 24,
ПЛАНАР - 4ДМ2 - 12,
ПЛАНАР - 4ДМ2 - 24
Руководство по ремонту
АДВР 010.00.00.000 РК.
При выходе из строя электродвигателя, вентилятора (поломка) или крыльчатки (крыльчатка задевает за улитку) необходимо полностью заменить нагнетатель воздуха на новый. Нагнетатель воздуха, предназначенный для изделий ПЛАНАР-4ДМ2, не может быть использован для изделий ПЛАНАР-4ДМ и наоборот.
_________________
Михаил.
Есть Viber
Восемь-910-девятсот двенадцать-07-восемьдесят один
Владимир 48.ru писал(а):
Может даст кто совет или сталкивался с такой проблемой! Отопитель греет хорошо, но почему то когда на малых оборотах работает, то когда около машины стоишь хорошо слышно что он работает рывками(когда шёлкнет насос подачи топлива, то в этот момент происходит перебой в работе отопителя. Короче проще говоря гавкает он как хреновый дизель!!
Скорее всего нарушена цикличность работы топливного насоса, не успевает дадовать, попробуйте если есть возможность, поставить другой, только индентичный. и проверте на утечку все соединения топливо провода.
_________________
Мой номер +79два79восемь45ноль70 ISQ 634-815-284
Жизнь-это бесконечное совершенствование
Считать себя совершенным-значит убить себя.
Это мир, сделал из меня эгоиста, здесь не дают парить, следят, чтоб, я летал низко.
Дело было так: выехал первый день на новую свою работу… или правильнее сказать — хотел выехать… Т.к. с утра началась твориться всякая хрень… Через мин 10 моего пути вдруг перестал возвращаться рычаг газульки на ТНВД, позвонил топливщику — говорит плунжеры заедают, снимай насос, вези к нам на ремонт… Огорчился, т.к. стоимость на ремонт был озвучен не малый… ЗА время пути заедало раза 3, соответственно приходилось 3 раза останавливаться, подымать кабину, возвращать на место… Раньше такого не было, а в это утро погодка была холодновата. Связав это с погодкой (за бортом -5) а топливо в баке плескалось еще летнее, решил плеснуть антигель, перемешал, поехал. Рейка подклинивать перестала… УРА. Как позже выяснилось заедал тросик :))) и неслабо так заедал, видимо вода попала и при морозе прихватывает…
Далее, при подаче авто на загрузку, пячась задних ходом в ангар, вдруг засвистел ремень водяного насоса. В итоге, до полной поставки под загрузку ремень оторвало… Ревизия показала, что помпа заклинила, но всёже я её раскрутил, думал разгружусь и до дому на ремонт бы дотянуть и заменил ремень на новый. )) В итоге разгрузиться и доехать до дому получилось, правда пришлось разочек еще раз клин раскрутить вручную (к счастью ремень остался цел).
Вскрытие показало — хана подшипнику, чем никак не удивило.
Т.к. в трёх видах ремонтного комплекта фибры моего размера не оказалось — оставалось только одно — покупка нового насоса.
Новый оригинальный ЯМЗ был озвучен магазином в районе 9000р. неоригинал производства ТМК в 3 раза дешевше — на нем и остановился мой выбор.
По многочисленным советам бывалых водителей дренажное отверстие, видимо предназначавшееся для вытекания ОЖ в случае протечки фибры, было забито литолом с помощью медицинского шприца. Пришлось колходизить, т.к. резьбы для маслёнки не имеется…
Спасибо за внимание.
Всем добра!
Цена вопроса: 3 000 ?
Водяной насос расположен в передней части двигателя автомобиля ваз 2106, привод осуществляется ременной передачей от генератора. Водяной насос так же служит для принудительного охлаждения радиатора двигателя если на его шкив установить лопости вентилятора в случае отсутствия электрического вентилятора радиатора.
Как произвести замену элементов? Отворачиваем гайки со шпилек, удаляем шайбы и молотком выбиваем крышку от корпуса. Мы видим здесь то, как лопасти задевали за корпус. Все это из-за того, что происходило биение вала, а это в свою очередь произошло из-за слишком большого износа подшипников.
Берем съемник и вытягиваем крыльчатку с вала. Отворачиваем винт, который фиксирует подшипник в крышке, и выбиваем оттуда вал вместе с подшипником. Выпрессовываем вал. потом выбиваем сальник. Чистим корпус и все остальные элементы и удостоверяемся в том, что все они целые. Тот участок крыльчатки, который контактирует с сальником, должен быть гладким. Если это будет нужно, то полируем плоскость наждачной бумагой. Я купил новую прокладку, сальник и вал вместе с подшипником, потом приступил к сборке.
Засовываем сальник в крышку, потом запрессовываемна вал ступицу, дабы торцы располагались на одной и той же плоскости. Далее запрессовываем узел в крышку таким образом, чтобы отверстия для фиксирующего винта совпадали друг с другом. Не будет лишним добавить в подшипник дополнительную смазку, ее мы наносим через масленку. Соединяем крышку с корпусом, регулируем зазор, который должен быть от 0,9 до 1,3 миллиметра, который имеется между дном корпуса и лопастями крыльчатки.
Хорошенько затягиваем гайки на шпильках и закручиваем стопорный винт. Кстати, срок эксплуатации подшипника и сальника очень сильно зависит от того, как будет натянут приводной ремень. На Жигули клиновой ремень натягиваем таким образом, чтобы в центральной части его ветви между генератором и помпой был прогиб 10-15 миллиметров при усилии 10 кгс.
Вывертывают болты и отсоединяют корпус насоса от крышки. Закрепляют крышку в тисках, используя прокладки, спрессовывают с валика крыльчатку 2 съемником А.40026 1 и ступицу шкива привода насоса съемником А.40005/1/5. Вывертывают стопорный винт 5, вынимают валик 7 с подшипником 2 и удаляют из крышки сальник 8 при помощи обычной оправки.
Для замены водяного насоса (помпы) на автомобиле Ваз-2106 Вам понадобятся: рожково-накидные (наличие торцовых ключей, тоже приветствуется) ключи на 8, 10, 13, 17, емкость для слива охлаждающей жидкости, отвертка, ключ на 27-30 (на тот случай, если вместо сливной пробки на радиаторе, придется откручивать датчик включения вентилятора).
1. Откручиваем сливную пробку на блоке двигателя и сливаем жидкость в заранее подготовленную емкость. Если же, собрались заменить и охлаждающую жидкость, то тогда ищем сливную пробку (или, как в моем случае, датчик вкл. вентилятора на радиаторе) на радиаторе охлаждения, откручиваем ее и сливаем жидкость.
2. Снимаем аккумулятор. Разъединяем колодку электро-вентилятора. Откручиваем три болта крепления кожуха вентилятора к радиатору и вытаскиваем его.
3. Ключом на 17 отпускаем (можно полностью не откручивать) гайку натяжки ремня генератора, ослабляем натяжку и снимаем ремень. После этого, так же ключом на 17 откручиваем гайку крепежа скобы к помпе и отводим скобу в сторону.
4. Придерживая, отверткой, шкив помпы откручиваем три крепежных болта. Снимаем шкив.
5. Теперь остается открутить четыре гайки крепежа помпы к двигателю и снять помпу. После этого, зачистить место посадки помпы от следов старой прокладки и грязи, установить новую прокладку (предварительно смазав ее герметиком) и установить новую помпу на автомобиль.
Остальную сборку проводим в обратной последовательности. При заливке охлаждающей жидкости на забываем поставить рычаг управления краном радиатора отопления в открытое положение и для «развоздушки» системы, отсоединить шланг от впускного коллектора.
