Руководства, Инструкции, Бланки

Рубильник Старого Образца img-1

Рубильник Старого Образца

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Рубильник - серия механизмов от производителей ABB, LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS в Москве

Рубильник в других сериях:

Рубильник – это простейший электрический выключатель с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда).
Применяется для включения, отключения и переключения нагрузки в электрических цепях с большой силой тока (до 2500 А) и напряжением до 500 В.

Типы рубильников
Рубильники классифицируют на:
- перекидные (рубильник с одним или двумя положениями фиксации коммутации и с любым количеством одновременно коммутируемых линий)
- поворотные (рубильники с поворотным приводом)
- выключатели-разъединители (рубильники, имеющие компактный размер и выполненные в защищенном корпусе, вместе с тем не имеющие характерного длинного, порядка 20 см и более, рычага).
По числу ножевидных подвижных контактов рубильники разделяют на:
- однополюсные
- 2-х полюсные
- 3-х полюсные
- 4-х полюсные

Принцип работы
Для повышения предельного отключаемого тока мощные рубильники снабжаются дугогасительными камерами. При замыкании однополюсного рубильника контактный нож под действием рукоятки поворачивается вокруг оси и входит в неподвижную пружинящую контактную стойку.
При отключении электрической цепи под нагрузкой между контактным ножом и контактной стойкой возникает электрическая дуга, которая гасится в дугогасительной камере. Во избежание обгорания контактов электрическая дуга должна быть погашена как можно быстрее. Гашение дуги при токах до 75 А происходит вследствие её механического растяжения. При этом время гашения зависит от скорости перемещения контактного ножа.
В рубильниках, рассчитанных на более высокие токи, определяющим фактором при гашении дуги
являются разрывающие её электродинамические силы, являются разрывающие её электродинамические силы, величина которых прямо пропорциональна отключаемому току и практически обратно пропорциональна длине ножа. Для того чтобы сделать скорость размыкания контактных ножей не зависящей от скорости поворота рукоятки, применяют так называемое моментное выключение (с использованием дополнительных разрывных ножей), что значительно облегчает гашение дуги.
Рубильники рассчитывают таким образом, чтобы в номинальном режиме его работы контакты не нагревались выше допустимой температуры, а при коротких замыканиях в цепи «не прикипали» друг к другу и самопроизвольно не размыкались.
Рубильники без дугогасительной камеры предназначены для включения и отключения сети без нагрузки.

Применение рубильников
В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) рубильники должны эксплуатироваться следующим образом:
1. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением.
2. Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми оболочками без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.
Чаще всего рубильники имеют степень пылевлагозащищенности IP00, и поэтому располагаются в специальных защитных электрошкафах (ящиках), с выведенным на внешнюю сторону рычагом управления.

Ниже приведены изображения рубильников известных брендов.
Цены представленных рубильников, а также информация о других электроустановочных изделиях различных производителей можно увидеть, кликнув по соответствующей картинке или названию бренда.

Рубильники ABB

К сожалению, представленные изображения Рубильник не могут рассказать о продукте полную информацию. Картинки не могут передать возникающие ощущение качества и надёжности, когда держишь данную продукцию в руках. И что бы дать вам возможность почувствовать эти непередаваемые ощущения, наши менеджеры с радостью привезут вам образцы и подробно ответят на все возникшие у вас вопросы. Для этого вам всего лишь необходимо отправить заявку (в свободной форме) по электронной почте info@retail-group.ru. или позвонить по телефону +7(499) 198-90-80, +7(499) 198-90-81. И уже на следующий день, в удобное для вас время наш сотрудник ознакомит вас, со всем спектром нашей номенклатуры

м "Полежаевская"

ул. Куусинена д. 11, к. 1
тел: (499) 198-90-80, (499) 198-90-81, (495) 792-32-81

© "Retail-Group": поставка электрооборудования ведущих производителей — Schneider Electric, Berker, Merten, розетки Legrand и BJC, выключатели Abb, Bticino, Simon, Gira. Оптовая продажа розеток и выключателей для вашего бизнеса: электрические розетки и выключатели, телекоммуникационные розетки и выключатели, телефонные розетки и выключатели, компьютерные розетки и выключатели. Оказываем услуги проектирования электроосвещения и внутреннего электрооборудования.

Другие статьи

Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве

Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве

Страница 14 из 30

Любая электрическая сеть комплектуется аппаратами управления и аппаратами защиты, которые обеспечивают включения, переключения и выключения электрических цепей в нормальных и аварийных режимах.
Аппараты управления (рубильники, выключатели, контакторы, магнитные пускатели и т. п.) устанавливают в цепи каждого токоприемника, а также в узловых пунктах сети, где повседневно потребители включаются под нагрузку. Исключением являются токоприемники малой мощности (с аппаратом защиты до 15 А) и переносные мощностью до 0,5 кВт, включаемые в сеть с помощью штепсельных розеток.
Аппараты защиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели и т. п.) устанавливают в местах присоединения токоприемников, а также на вводах в здания и в местах, где снижаются сечения проводников (в направлении от источника питания к потребителям). Групповую осветительную или силовую сеть защищают предохранителями на групповых щитках, которые располагают в центре нагрузок и размещают в местах, доступных для обслуживания.

Неавтоматические выключатели.

Неавтоматические выключатели — это коммутационные аппараты, как правило, с ручным приводом, предназначенные для сравнительно редких включений и отключений электрических цепей, а также для переключения участка цепи с одного источника питания на другой. Некоторые виды выключателей используются также для редких пусков и остановов электродвигателей. К неавтоматическим выключателям относятся рубильники и переключатели, пакетные выключатели.

Рубильники и переключатели.

Рубильники применяют в цепях переменного и постоянного тока
в качестве входного аппарата, позволяющего отключить электроустановку или отдельные ее участки от сети питания. Рубильники подразделяют по следующим признакам:
по числу полюсов — одно-, двух- и трехполюсные;
по расположению зажимов для присоединения проводов или шин — с задним или передним присоединением;
по роду привода — с центральной или боковой рукояткой, с центральным или боковым рычажным приводом;
по наличию разрывных контактов — с разрывными искрогасительными контактами и без них.
Рубильники без разрывных контактов имеют контактную систему, состоящую из неподвижно укрепленных пружинящих губок и плоских рубящих ножей. Последние жестко соединены изолирующей траверсой, на которой укреплена рукоятка привода. Такие рубильники применяют только в тех установках переменного тока напряжением до 220 В, в которых при отключении не возникает электрической дуги. В установках постоянного тока напряжением 220 В и переменного тока напряжением 380 В и выше их используют только для включения и отключения обесточенных цепей. При отключении токов нагрузки при указанных напряжениях рубильники снабжают съемными дугогасительными камерами в виде решеток со стальными пластинками.
Таблица 1. Классификация рубильников и переключателей единой серии

У рубильников, имеющих разрывные искрогасительные контакты, в момент отключения сначала разрывается цепь на главных контактах, а затем разрываются искрогасительные контакты.
В настоящее время выпускаются рубильники единой серии (табл. 1) на токи 100—600 А. В обозначениях рубильников принято: РБ — рубильник с боковой рукояткой, РПБ — рубильник с боковым рычажным приводом, РПЦ — рубильник с центральным рычажным приводом. На рис. 28, а показан рубильник РБ, а на рис. 28, б — рубильник РПЦ.
Кроме рубильников единой серии выпускаются рубильники серии РО с центральной рукояткой на ток 100—400 А и серии РП с центральным рычажным приводом на ток 600 и 1000 А. В обозначениях рубильников серий РО и РП первая цифра указывает габарит, вторая — номинальный ток (например, РП-5-600).


Рис. 28. Трехполюсные рубильники:
а — рубильник РБ с боковой рукояткой; б —рубильник РПЦ с центральным рычажным приводом; 1 — траверса; 2 — рукоятка; 3 — основание привода; 4 — изолирующее основание; 5 — контактная стойка; 6 — дугогасительная камера; 7 — нож; 8 — шарнирная стойка; 9 — тяга
Рубильники-переключатели используются для переключения установки или отдельных ее участков с одного источника питания на другой, для переключения электродвигателя с одной панели на другую (резервную) или для изменения схемы установки. Переключатели имеют на каждый полюс по три контактных стойки в отличие от рубильников, имеющих две стойки. В остальном все сказанное выше о рубильниках в равной мере относится к переключателям. В обозначениях переключателей единой серии (табл. 1) принято: П — переключатель, ППБ — переключатель с боковым приводом, ППЦ — переключатель с центральным рычажным приводом.
При установке рубильников и переключателей необходимо, чтобы: рубильники и переключатели, предназначенные для отключения цепей под нагрузкой, монтировались только в вертикальном положении; в установках напряжением 380 В и выше применялись рубильники и переключатели только с рычажным приводом или с защитными кожухами; при монтаже был обеспечен надежный контакт в местах присоединения шин и проводов; металлические нетоковедущие части рубильников и переключателей были заземлены; контакты были смазаны тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

Пакетные выключатели и переключатели.

Пакетные выключатели и переключатели применяются для редких включений и переключений электрических цепей под нагрузкой, а также для ручного включения, выключения и реверсирования короткозамкнутых асинхронных двигателей. • Пакетные выключатели, как правило, имеют клиновые контакты и контактные шайбы с пружинящими контактными губками. Контактные узлы находятся внутри невысоких изоляционных цилиндров, называемых пакетами и устанавливаемых один над другим; в каждом пакете располагается контактный узел одной коммутируемой цепи. Неподвижные контакты 7 пакетного выключателя (рис. 29), к которым присоединяются подводящие провода, устанавливаются в пазах наружного кольца пакета 2. В центре пакета проходит четырехгранный изолированный валик 9, на который насаживаются подвижные
контакты 10. При установке валика в определенное положение неподвижные контакты перемыкаются подвижным контактом. В крышке 4 пакетного выключателя установлены ось 6 с рукояткой 5 и механизмом, который служит для поворота контактного валика 9. Механизм состоит из заводной спиральной пружины с двумя поводками; один из поводков жестко связан с осью, а другой — с контактным валиком через фасонную шайбу, фиксирующую положение валика по отношению к упорам, выполненным в виде выступов на крышке.

Рис. 29. Пакетный выключатель: а— общий вид: б — пакет (секция)
При повороте рукоятки 5 сначала натягивается заводная пружина, а затем освобождается фиксирующая шайба. Под действием пружины контактный валик с большой скоростью, не зависящей от скорости поворота рукоятки, поворачивается на заданный угол, определяющий переход одного контактного узла из включенного положения в отключенное и наоборот.
Возникающая при операциях пакетным выключателем электрическая дуга гасится углекислым газом, который выделяется из искрогасительной фибровой шайбы 8. Все элементы пакетного выключателя собираются на скобе 1 стяжными шпильками и закрепляются крышкой 4 с помощью гаек 3. Скоба имеет монтажные пазы для установки и монтажа пакетного выключателя.
Собирая пакеты с подвижными контактными шайбами разной конфигурации и располагая по-разному неподвижные контакты, можно получить различные схемы
выключателя. Наибольшее распространение имеют одно-, двух- и трехполюсные пакетные выключатели и трехполюсные переключатели на два направления.
В табл. 2 приведены данные о некоторых распространенных пакетных выключателях и переключателях. Кроме указанных в таблице, выпускаются также кулачковые пакетные выключатели с мостиковыми контактами серий ПКВ и ПКП. В отличие от выключателей серий ПВ и ПП контакты здесь мостиковые и управляются фигурными кулачками без моментного переключения.

Таблица 2. Пакетные выключатели и переключатели открытого исполнения

Переделка стартера

переделка стартера

прсмотрел все темы про стартеры хочу дополнить
ктото писал что у стартреов с редутором (импорт) современем щётки менять надо - ну так вот чтоб щётки дольше служили ёмкость
АКБ ставте по меньше. тогда она будет подседать немного под нагрузкой и щётки ходить дольше будут
на зиму конечно ёмкость больше надо- холд ёмкость съедает.
по замене щёток на этих стартерах-букварь сегодня посмотрел ну так вот щётки там не простые у них один край у щётки содержит больше графита на сбегающем крае.
пишу сюда так как ближняя к первой странице:)

т 40 -лтз 55а ( шум кпп почему клинит кпп при затяжки гайки вом -спросить в теме т 40 )
"В.В.П". -ЛТЗ -запустить в работу. делать лучший трактор в России .
с уважение. Саша .

чт, 10/03/2011 - 14:29

Заходил: 7 часов 34 минуты назад

Регистрация: 09.03.2010 - 00:32

=лашара ==У нас в районе много слышал. что переоборудуют трактора на 24 в ,оставляя стартер 12 в. меняют гену. лампочки и т.д.= цитировать не смог= На стартер Ст -212 подаю 24 в от двух последовательно соединённых АКБ (6ст-62 в моём случае). Бортовая сеть без изменения-12в, второй акб заряжается через умножитель12х28(на фото). Втягивающее реле стартера включается через доп.реле (не хотелось лазить под щитком и переделывать питание штатного реле). Пуск быстрый- как тёплый двигатель летом на 12в. Двигатель-Д21.
,

При переделке стартера нужно не забывать,что для дизеля нужны более высокие обороты коленвала(200-300),а для бензинового двигателя всего(50-100)оборотов коленвала.ЗИЛовский стартер довольно низкооборотный,поэтому нужно или соединять обмотки зиловского стартера как на стартерах для дизелей или подключать его на 24 вольта для увеличения оборотов(а мощности хватит).Сам такой переделки не делал,а вот запуском на 24 вольта пользовался довольно долго(без ущерба для 12 вольтового стартера).

Может кому то будет полезно, или хотябы интересно.
Зиловская цепь 12 вольт. Я себе делал рубильник, положения: 12 вольт; выключено; и 24 вольта.
Рубильник в положении 12 вольт, поворачиваю ключь на стартер, перключаю рубильник на 24 вольта, после заводки рубильник переключаю на 12 вольт.

Первая и вторая схемы принципиально одинаковы, только провода можно соединять по разному.

Будьте внимательны, провода на маятниковой части рубильника: один минус, другой плюс, между собой не контачат и закреплять на диэлектрике (эбонит, текстолит или подобное).
Основание рубильника эбонит или текстолит, от массы (кузова, кабины) приподять, чтоб контакты не соединялись с массой.

Монтаж распределительного электрощитка

Монтаж распределительного электрощитка

Просмотров: 60 503

Пример устаревшего квартирного щита: механический счетчик, автомат отключения и несколько предохранителей (если у вас в квартире стоит подобный щит, лучше заменить его во избежание аварийных ситуаций)

Электрическая сеть дома или квартиры — это не только провода, розетки, лампочки и выключатели. Более сложной и самой важной частью электрической цепи считается электрощиток. в котором находятся автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы и дополнительная аппаратура. Именно в электрощитке располагается узел управления всем электрохозяйством на отдельном участке. До недавнего времени в квартирах никаких электрощитков не было. Считалось, что вполне достаточно распределительного щита. который находится на лестничной площадке. На отдельную квартиру полагался электрический счетчик да пара автоматов.

Впрочем, иногда счетчик размещался в квартире и при нем — две пробки-предохранителя. Однако прогресс не стоит на месте, потребление энергии возросло в несколько раз, а требования к безопасности изменились. Достаточно сказать, что 30 лет назад потребление на отдельную квартиру ограничивалось мощностью 800 Вт. Сравните эту цифру с энергопотреблением сегодня. Один электрочайник потребляет 1,5–2 кВт, не говоря уже о стиральных машинах, СВЧ-печах, кондиционерах и т. д. Понятно, что вместе с возросшим потреблением энергии изменились и требования к электрооборудованию.

Перед тем как приняться за электромонтажные работы, необходимо составить схему квартирного электрощитка, указать, что в нем будет находиться и как подключаться. При выполнении такой схемы нужно учесть следующие факторы:

1. Тип разводки в квартире: «звезда», «шлейф», в распределительных коробках или смешанный вариант. От выбора разводки зависит, сколько проводов будет подходить к щитку. Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков.

Схема квартирного щитка на однофазную цепь

2. Суммарную мощность всех электроприборов в квартире и отдельно мощность энергопотребления в выделенной зоне. Эти значения необходимо вычислить для того, чтобы определить номинальные значения автоматов.

3. Учтите все варианты нагрузки. например, приехали гости и в квартире включено буквально все, что можно: плита, кондиционер, компьютер и даже стиральная машина. Если такие расчеты уже делались (вы определили сечение проводников), то будет проще — автоматы и прочие устройства подбираются под кабель. Когда он рассчитан на силу тока 25 А, что соответствует сечению 2,5 мм? медной жилы, то автомат или УЗО должны быть 16 А.

Простейшая схема розеток, выключателей и ламп

4. Какого именно типа электроприборы установлены в квартире. Помните, что на отдельные приборы необходимо обязательно устанавливать УЗО (например, стиральные машины).

Так выглядел квартирный щиток в советские времена

Чтобы лучше представить последовательность действий примонтаже квартирного электро щитка. приведем пример установки определенной схемы. Перед вами — двухкомнатная квартира.

Известно, какие именно приборы в ней будут стоять и количество отдельных зон, составлена схема электрощитка. Монтаж начинается с выбора места установки щитка, его размеров и вида. Щиток, как правило, располагается в прихожей возле входной двери. Это наиболее рационально — не придется далеко тянуть входящий кабель. Хотя данное условие не жесткое, можно поставить электрощиток и в дальней комнате.

Пример схемы — квартирная электропроводка, трехфазная

Располагается он на высоте 1,5 м или на уровне глаз, чтобы удобно было достать рукой. Если в доме есть дети, имеет смысл установить электрощиток повыше и выбрать вариант, который запирается на ключ, например металлический ЩРВ.

Пример схемы — квартирная электропроводка, однофазная

Вид электро щитка: наружной или внутренней установки, пластиковый или металлический, с прозрачной дверцей или нет — зависит от удобства установки и ваших предпочтений. Например, в гипсокартонные перегородки удобнее всего ставить встраиваемый щит, а на железобетонные стены — наружной установки. Не придется выдалбливать в стене углубление под него, что весьма трудоемко.

Расключение типа «звезда» с коробками: квартира делится на несколько зон энергопотребления (например, зона «гостиная/спальня/коридор» разделяется на силовую линию для розеток и осветительную, 2 провода, подходя к распределительной коробке, разветвляются по отдельным электрическим точкам)

Размер электрощитка зависит от количества устройств, которые будут в нем располагаться. На приведенной схеме примерно 30 полюсов, или модулей. Один однополюсный автомат занимает один модуль. Все электроустройства, которые располагаются в щитке, имеют размеры, кратные ширине этого модуля. Например, счетчик может занимать место, равноценное месту 8 автоматов, для его установки потребуется бокс на 8 модулей. Посчитав количество автоматов и размеры других электроустройств, можно узнать, какого размера необходим щиток. В магазин за ним вовсе не нужно ходить с линейкой. Щитки так и называются: на 12 модулей, 36 модулей и т. д.

Схема расположения автоматов в квартирном щитке

Видов их множество. В нашем случае понадобится бокс на 36 модулей. Есть такие, внутри которых могут быть места для счетчика и отдельно — для автоматов и других устройств, прикрепляющихся к DIN-рейке, или только для крепления на DIN-рейку. Вариантов масса. Чтобы выбрать нужный щиток, необходимо составить список всего оборудования, которое будет установлено внутри, и проконсультироваться с продавцом в магазине.

Пример расчета количества зон и мощности электроприборов

Если электрощиток внутренней установки. то для подведения к нему большого количества проводов выдалбливаются широкие штробы, способные вместить пучок кабелей. Для наружного — соответствующие по размерам короба или достаточное количество пластиковых труб. Для введения проводов внутрь пластикового электрощитка на боковых панелях по периметру находятся отверстия, прикрытые выламывающимися лючками. В металлическом щитке есть уже готовые отверстия: вверху — для входящих кабелей, внизу — для выходящих. Провода в местах входа и выхода щитков в таких боксах защищены при помощи сальников или муфт. Если металлический ящик с герметичной крышкой, то установка муфт обязательна.

Однофазная электрическая схема отдельной квартиры

Наружный электро щиток крепится на стене при помощи дюбель-гвоздей или шурупов. Внутренний можно прикрепить также за заднюю крышку и дополнительно прихватить по краям гипсовым клеем или алебастром. После того как щиток установлен на месте и в него введены провода, наступает черед электроустановочной аппаратуры. Внутри любого бокса есть специальные штырьки для крепления DIN-рейки. Счетчики могут монтироваться на эту рейку или специальное место внутри щита на обычный крепеж: винты или шурупы.

Наружный пластиковый бокс на 8 автоматов, расположенный возле входных дверей

Устанавливать автоматы очень легко. достаточно вставить их на DIN-рейку до щелчка — и устройство надежно зафиксируется на планке. Чтобы снять или передвинуть автомат, достаточно выдвинуть его ушко отверткой — устройство снимется с крепления. Электрощиток, который подойдет для установки устройств, изображенных на нашей схеме, имеет 3 DIN-рейки по 12 модулей каждая. На первую сверху планку слева ставится входной двухполюсный автомат на 40 А. К двум его полюсам подключаются соответственно фаза и ноль. На автомате будут показаны символы, указывающие, какой проводник к чему подключать. Рядом с автоматом справа от него устанавливается счетчик.

Небольшой щиток на 3 автомата со снятой панелью: провода заземления соединены вместе при помощи специальной клеммы, нолевые (синего цвета) — при помощи шины, расположенной справа от автоматов

Примечание. Устройства в щите можно ставить в какой угодно последовательности — это неважно, лишь бы они соединялись между собой правильно. Однако гораздо удобнее, когда они располагаются друг за другом в такой же последовательности, что и на схеме.

Если у вас нет допуска к установке, то подключать щит не стоит — этим займется специалист. В случае когда вы все-таки подключили его самостоятельно, необходимо показать щит дежурному электрику, который все проверит и поставит пломбы на счетчик.

Пластиковый бокс внутренней установки: панель прикрывает внутренние соединения, оставляя открытой лицевую сторону автоматов

Примечание. Потреблять больше энергии, чем указано на счетчике, невозможно. Какой именно счетчик будет стоять на квартиру, выбирает организация (ЖЭК). Например, если на приборе написано, что он рассчитан на 5–40 А, то больше, чем 8,8 кВт, потреблять будет невозможно. Счетчик просто отключит вас.

Сразу за ним стоит двухполюсный автомат на 40 А, аналогичный тому, что установлен перед счетчиком. По правде говоря, этот автомат — явный перебор, он просто дублирует работу первого ВА. Однако если хочется перестраховаться, то можно его поставить. Место на первой DIN-рейке закончилось, теперь нужно переходить на среднюю. Первым слева на средней полке устанавливается реле напряжения. Это такой хитрый прибор, который следит за крайними значениями напряжения и ведет учет его бросков. По сути, он дублирует работу ВА, разрывая цепь, если вдруг сила тока начинает повышаться или понижаться выше или ниже установленных значений. Кроме того, реле показывает, когда именно и насколько менялось напряжение. Этот дополнительный прибор контроля необязателен, но очень полезен, если в квартире установлена дорогая электронная аппаратура.

Пластиковый наружный щит на 36 автоматов

Следующие на очереди — УЗО. После реле напряжения общая линия разбивается на 3 зоны, каждую из которых контролирует одно УЗО. Поскольку автомат, стоящий в цепи перед данным устройством, рассчитан на номинальную силу тока 40 А, то и УЗО ставится с таким же показателем. Порог срабатывания у всех таких 3 устройств — 30 мА, что, в принципе, нормально. Однако УЗО, которое отвечает за ванную, лучше поставить с порогом 10 мА. Не стоит устанавливать одно такое устройство на подключение духового шкафа и стиральной машины с водонагревателем на кухне. Лучше разбить эти приборы на разные УЗО. Средняя DIN-рейка занята, теперь нужно переходить на нижнюю. Вся нижняя планка занята однополюсными ВА. Их всего 9, так что места хватит с избытком. Каждый из этих автоматов отвечает за определенную часть цепи.

Провода соединяются с контактами автоматических выключателей при помощи винтовых зажимов

Например, первый и второй слева стоят на 2 группы розеток в кухне. Это правильно, поскольку кухня — самый мощный потребитель, в ней располагается масса электроприборов. Еще 2 автомата контролируют силовую нагрузку в ванной комнате, так как в ней располагается серьезное силовое оборудование: водонагреватель и стиральная машина. Эти приборы подключены не через розетки, которых в ванной должно быть меньше, а через распределительные коробки и клеммы. Последние 2 автомата в ряду по 10 А установлены на освещение, которое разбито на 2 зоны: жилые комнаты и прочие помещения — ванная, кухня, коридор и туалет.

Простая схема квартирного щитка, внизу изображены 2 шины: синим цветом обозначена нолевая (N), желтым — заземления (PE)

На схеме показано, что на входе стоит двухполюсный автомат. Затем квартирная сеть разбивается на 2 основные зоны: освещения и силовую. УЗО и автоматом перед ним защищается силовая зона, дополнительно разбивается на 3 части и УЗО не контролируется зона освещения. После того как автоматы и прочие устройства становятся на свои места, необходимо соединить их между собой и сетью. Такое соединение происходит только при отключенном входящем кабеле. Начинать следует с того, что внутри щита устанавливаются 2 шины на специальные подставки, которые должны использоваться обязательно. В пластиковом или металлическом боксе такие шины устанавливаются в свободное место на изолирующие подставки. Эти шины служат для соединения вместе нулевых и заземляющих проводников, поскольку вся аппаратура после УЗО соединяется вместе только фазовыми проводниками.

Контакты автоматических выключателей соединены гребенкой из одножильного провода

Шины должны стоять свободно, чтобы было место для подходящих проводов. Подбирать шину необходимо по количеству проводов, подходящих к ней. В данном случае лучше выбрать шину с 14 отверстиями, чтобы иметь 2 про запас. Соединять устройства между собой лучше всего при помощи однопроволочных жил, поскольку они хорошо фиксируются на месте и не требуют установки на оголенную часть специальных наконечников. Для соединения полюсов автоматов между собой можно использовать специальную однополюсную шину-гребенку; если такой нет, то просто скрутить провода.

Выполнить соединение электроустройств несложно, если внимательно читать схему и не торопиться с подключением. Следует обратить внимание, что 2 крайних справа провода на схеме, ответственных за освещение, не имеют заземляющих проводов. Если нет люминесцентных светильников с заземляющим контактом, это нормально. Когда есть, на освещение придется ставить трехжильный провод и подключать заземляющий проводник к общей шине заземления.

Полюса автоматов соединяются при помощи специальной гребенки, рассчитанной на однофазную сеть

После того как аппаратура соединена между собой, подключаются входящий кабель и отходящие к зонам питания провода. Последний шаг: подписать каждый автомат — к чему именно он относится. Для этого есть специальные окошечки. Если таковых нет, то надписи делаются на пластиковой крышке щитка, которой накрывается внутренняя часть короба. Завершающий штрих — включение квартирного электрощитка. После этого надо проверить питание на всех проводах при помощи индикатора.

Присоединение нолевого провода к контакту четырехполюсного автомата

Несколько рекомендаций по сборке квартирного электрощитка:

  • Всегда нужно приобретать щит немного большего размера на несколько групп. Если возникнет надобность поставить дополнительное оборудование, то не придется его менять.
  • Не стоит объединять под одним УЗО несколько разных по назначению электроприборов, а то получится так, что в ванной пробьет фен, а в гостиной выключится компьютер. Лучше разделить зоны территориально: ванная с туалетом, жилые комнаты отдельно, кухня.
  • УЗО лучше ставить после автомата по схеме, и оно должно быть на шаг выше по значению номинального тока. Например, пара ВА/УЗО должна быть такой — 16 А/25 А. Ведь УЗО не реагирует на короткое замыкание. Это должен делать автомат, поэтому лучше подобрать номинал УЗО больше, чтобы оно не перегорело. Можно поставить и равные значения, большой ошибки не будет.
  • Если УЗО защищает несколько автоматов кряду и стоит перед автоматами по схеме — это нарушение. При этом перед УЗО обычно находится вводный автомат защиты (а может, и не один). Это запрещено, точнее, не по правилам энергонадзора. По мнению данной организации, на входящем кабеле должен стоять автомат ВА, затем — счетчик и лишь потом — УЗО. Перед счетчиком можно поставить дифавтомат.
  • Оптимальным решением было бы ставить УЗО на каждую зону после автомата. Однако, взглянув на цены, приходится объединять несколько автоматов под одним УЗО.
  • Не стоит ставить УЗО и дифавтоматы на розетки, к которым будет подключен компьютер. Этот хитрый прибор может вызывать ложное срабатывание устройств, особенно если не рассчитать порог срабатывания.
  • Лучше приобретать механическое УЗО, а не электронное — оно надежнее и не зависит от работы сети.

Квартирный электро щиток — не единственная проблема, с которой может столкнуться домашний электрик. Ведь есть еще и этажный электрощиток. в котором, по идее, хозяйничать домашнему мастеру нельзя, но иногда приходится. Монтировать такой ЩЭ вряд ли придется, но если всерьез заняться модернизацией электричества в квартире, то оставлять его без внимания нельзя. Большого прока в ультрасовременном оборудовании внутри квартиры не будет, если питающий кабель в ЩЭ сделан из алюминия пенсионного возраста, а контролирует подачу энергии единственный пакетный выключатель на 25 А явно не последней модели.

Этажный щит: нолевой и защитный проводники объединены в один (система TN-C)

Разберемся, что происходит в ЩЭ, который, как правило, заперт на замок, а ключ находится у дежурного электрика. Это разводка проводки от одного питающего электрощитка на несколько квартир. Принцип такой же, как и у водопровода — один стояк на подъезд, от него идут ответвления к каждому пользователю. Правда, электричество потом возвращается в виде ноля, а водопровод заканчивается канализацией. Сразу следует предупредить: если нет допуска к щиту, то лезть в него не стоит, разве что автомат отрубит электричество и нужно будет включить его снова. Все работы должен делать электрик из ЖЭК.

Схема этажного щитка

Единственное, чего можно добиться, — это прикупить материалов и добиться модернизации от ЖЭК. Электрик будет делать, а вы — смотреть. ЩЭ должен соответствовать квартирному щитку если не по оборудованию, то хотя бы по мощности и надежности. Внутри щита наблюдается картина, которая заставит ужаснуться кого угодно. Это спутанные комки проводов непонятного сечения, соединенные вместе самыми разнообразными способами, полуистлевшая изоляция, ветхие автоматы в корпусах, покрытых трещинами. Все это аккуратненько прикрыто пылью, вызывающей ностальгию (или аллергию) по советским временам.

Как правило, разобраться, какой кабель к чему относится, невозможно — на них отсутствуют бирки и надписи. Кабель, ведущий в квартиру, выявляется долгими экспериментами по отключению входного автомата и тыканьем пробником по всем контактам или приблизительно угадывается по направлению. Можно поступить так: составить схему, что именно нужно сделать, прикупить материалов и договориться с электриком о выполнении работы. Лучше всего скооперироваться с соседями, чтобы переделать весь щит.

Современный этажный щит

  • 1. Заменить отходящий от стояка кабель на медный соответствующего сечения. При этом нужно соединить алюминиевый кабель стояка с медным отходящим при помощи специальной клеммы или сжима.
  • 2. Заменить старые АЕ или пакетные выключатели на подходящие по амперажу современные автоматы, которые надо посадить на DIN-рейку.
  • 3. Если нулевые и заземляющие провода прикреплены к заземляющей шине и общему нолю при помощи старых соединителей, то лучше заменить их на более новые и современные.

Есть еще один способ, как радикально заменить все оборудование в этажном электрощитке. Если счетчик переносится в квартирный электрощиток. то в этажном можно поставить рубильник с плавкими вставками или даже без них. Главное — чтобы ЖЭК согласился с этим.

Эти статьи Вам тоже будут интересны: