Категория: Инструкции
Администратор Регистрация 25.01.2011 Сообщений 138 Сказал(а) спасибо 41 Поблагодарили 78 раз(а) в 29 сообщениях
Prestige-164/Technica-164 - Заводская инструкция по ремонту, и анализ блоксхемы на сварочный инвертор Prestige (он же Technika) фирмы BlueWeld в переводе на русский. В архиве два файла Word с рисунками и принципиальными схемами силовой части и БУ.
Tecnica_141-161. Tecnica_144-164. Tecnica_150-152-170-168GE - Подробное описание, а также руководство по ремонту сварочных инверторов TELWIN TECNICA 141-161, TELWIN TECNICA 144-164 и TELWIN TECNICA 150-152-170-168ПУ, производства итальянской компании TELWIN. Информация на английском языке, но благодаря обилию рисунков и схем очень легко понимается.
TELWIN TECNICA 141-161 - Подробное описание, а также руководство по ремонту серии сварочных инверторов TELWIN TECNICA 141-161, производства итальянской компании TELWIN. Информация на испанском языке, но благодаря обилию рисунков и схем очень легко понимается.
TELWIN Tecnica 144 в картинках - Внешние виды и фотоотчёт ремонта сварочного инверторного источника TELWIN Tecnica-144, производства итальянской компании TELWIN. В конце фотоотчёта приводятся принципиальные электрические схемы источника.
Prestige 144 - Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника Prestige 144, производства итальянской компании BLUEWELD.
Tecnica-114 - Подробное описание, а также руководство по ремонту сварочного инвертора TELWIN TECNICA 114, производства итальянской компании TELWIN. Информация на английском языке, но благодаря обилию рисунков и схем очень легко понимается.
TELWIN-140 - Электрическая принципиальная схема на инверторный сварочный аппарат TELWIN-140, производства итальянской компании TELWIN.
Администратор Регистрация 25.01.2011 Сообщений 138 Сказал(а) спасибо 41 Поблагодарили 78 раз(а) в 29 сообщениях
COLT 1300 - Руководство по обслуживанию (Service Manual) и принципиальные электрические схемы инверторных сварочных источников COLT, COLT-1300, PUMA-150.
COLT 1300 - Фотографии внутренностей, а так же принципиальная электрическая схема силовой части и драйверов сварочного инверторного источника COLT 1300.
Red Welder i2100 - Полная принципиальная электрическая схема платы инверторного сварочного источника Русич Red Welder i2100. На таких же платах собираются китайские сварочники SONSCN ARC100P/160P/180P/200P. Также очень похожую схемотехнику имеют сварочные источники Telwin TECNICA-161/141, BlueWeld PRESTIGE-161/141, РЕСАНТА САИ-160. И похоже, что в дальнейшем это семейство будет только разрастаться.
ASEA-160 - Принципиальная электрическая схема корейского инверторного сварочного источника ASEA-160.
ASEA-250 - Внешние виды и принципиальная электрическая схема китайского сварочного инвертора ASEA-250.
ARC-200 - Электрическая принципиальная схема и фотографии внутренностей инверторного сварочного аппарата ARC-200.
ARC-250 - Паспорт источника ARC-250 и другие (подходит ко многим китайцам) .
MMA-160 - Электрическая принципиальная схема и фотографии внутренностей инверторного сварочного аппарата MMA-160.
САИ 200 - Срисованная с оригинала принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника САИ 200 (ZX-7).
Администратор Регистрация 25.01.2011 Сообщений 138 Сказал(а) спасибо 41 Поблагодарили 78 раз(а) в 29 сообщениях
ВДУ-504 - Принципиальная электрическая схема сварочного источника ВДУ-504.
ВДУ-505 - Техническое описание и схемы сварочного выпрямителя ВДУ-505, предназначенного для ручной дуговой сварки штучными электродами и для однопостовой механизированной сварки в среде углекислого газа и под флюсом.
ВДУ-506 - Техническое описание и инструкция по эксплуатации сварочного источника ВДУ-506.
ВДУ-506С - Паспорт, инструкция по эксплуатации и принципиальная электрическая схема универсального сварочного источника ВДУ-506С, производства фирмы СЭЛМА.
ПДГ-251 - Принципиальная электрическая схема полуавтомата ПДГ-251 в составе сварочного аппарата SELMA.
ВД-200 - Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника ВД-200.
Давайте сегодня разберем одного из моих «клиентов» и именно сварочный инвертор «Ресанта — САИ 250 ПРОФ». Почему клиента, потому что неисправность с которой он ко мне поступил на рабочий стол была самой частой в подобного рода сварочных аппаратах — вторичное питание или еще его называют «дежурный источник».
Так вот, этот товарищ собран в данном сварочном аппарате на шим контроллере SG6859 и полевом транзисторе SPD06N80C3 обвязку и все остальное перечислять нет необходимости.
В чем соль-то спросите вы. А дело вот в чем. Когда пробивает полевик, он тянет за собой шим контроллер и небольшую часть обвязки. Найти на радиорынке детали нужные мне очень сложно. Но слава богу у нас есть китайцы (что бы мы без них делали) вот там-то я их и заказал. Стоимость смешная, но сроки большие, что мне не очень-то и подходило. Но в этом есть и свои плюсы.
Человек который принес мне сварочный аппарат, из-за довольно больших сроков по доставке оригинальных деталей, предложил мне выкупить его. Мы поторговались и я купил у него подбитого «друга» САИ 250 ПРОФ за 3500 руб. Конечно я знал что его отремонтировать мне уже стоило 450 руб. Но зная цену, что он стоит я не думал долго, достал заветные вечно-деревянные и рассчитался с человеком.
Не дожидаясь прихода деталей (руки то чесались) я не долго думая сообразил небольшую переделку из интернета и у меня все получилось.
Переделка заключается в следующем:
Берем микросхемку TOP 224 (223, 204, 203)
Вот и все. Запускаем и все работает.
Вот фото доработки (с интернета) не мое изобретение:
Ниже второй вариант. Лично я делал по первому.
Вот так вот после небольших манипуляций, у меня обосновался сварочный аппарат САИ 250 ПРОФ от РЕСАНТА. Аппарат очень хороший, достойный и уж точно стоит своих денег. Поправочка — денег которые я за него заплатил — 3500 руб. ??
Паспорт на РЕСАНТА САИ-250 ПРОФ — Скачать
Схема сварочного аппарата РЕСАНТА САИ-250 ПРОФ — Скачать
Обсудить на форуме — Форум
Ремонт платы управления Ресанта серии SH
На передней панели, попавшего в ремонт, сварочного инвертора Ресанта 220 ярко горел желтый светодиод. своим зловещим свечением предупреждая несчастного владельца аппарата о своей полной неготовности к проведению сварочных работ.
Выполнять свои прямые обязанности этот инвертор не желал.
По всем внешним признакам аппарат находился в глухой защите и выходить из нее без посторонней помощи не собирался.
Для начала измерим режим работы платы управления.
Таблица 1 Режим работы платы управления инвертора Ресанта серии SH.
Режимы сняты при питании инвертора от 220 В.
Получив данные измерений и сравнив с инструкцией по ремонту сварочных инверторов Ресанта серии SH . приходим к выводу, что дефект в самой ПУ. Управляющие импульсы на 2 ноге ПУ отсутствовали.
Выпаиваем ее. Как и чем выпаять ПУ можно посмотреть на видео здесь: Светящийся паяльник .
Вот так она выглядит.
Для удобства работы и проведения измерений запаиваем ее с обратной стороны основной платы инвертора и попробуем включить аппарат.
Ничего не изменилось, аппарат как и прежде в защите, напряжения на выходе нет.
Снимаем режим работы микросхемы UC3845B.
Таблица 2 Режим работы микросхемы UC3845B платы управления инвертора Ресанта серии SH.
Режимы сняты при питании инвертора от 220 В.
Судя по измерениям питание на 7 ногу ШИМ не подается.
Теперь измерим режим работы микросхемы LM324N.
Таблица 3 Режим работы микросхемы LM324N платы управления инвертора Ресанта серии SH.
Режимы сняты при питании инвертора от 220 В.
Собрав всю информацию можно переходить к проверке деталей и в первую очередь нужно проверить цепочку которая идет к 7 ноге UC3845B это + питания микросхемы.
Проверка деталей выявила следующее - резистор R4 номиналом 4.7 кОм был в обрыве, в результате не срабатывал ключ на транзисторе Q01 и питание на ШИМ контроллер UC3845B не подавалось.
Заменим резистор, пока на скорую руку, и пробуем включить аппарат. Теперь все работает правильно, на 2 ноге ПУ появились управляющие импульсы.
Инвертор вышел из защиты и на выходе установилось нормальное рабочее напряжение.
Запаиваем резистор R4 на его законное место.
Плату управления впаиваем как положено, и собираем аппарат. Теперь он полностью готов выполнять свои прямые обязанности - варить всегда, варить везде. ну и т.д. и т.п.
Внимание!
Отнеситесь с должным вниманием к ремонту системы управления сварочного инвертора, иначе можно окончательно угробить аппарат.
Ремонт сварочных инверторов Ресанта и других производителей.
Расскажите пользователям соцсетей, как работает этот сварочный инвертор. Отзывы о нем оставленные вами в комментариях помогут другим при покупке аппарата.
1. kirdum (19.11.2014 15:17) Ресанта 220, проблема в следующем, включается, горит зеленый светодиод, а вентиляторы не крутят, их как заклинивает рукой не провернуть. А при выключении мигают светодиоды, вентиляторы крутят пока не разрядятся конденсатор.
2. diggerweb (19.11.2014 22:31) 1 Отпаиваем вентиляторы и проверяем их от внешнего источника питания (любой блок питания на 12 вольт).
2 Проверяем напряжение выдаваемое ИБП инвертора на вентиляторы.
3 Анализируем полученную информацию.
4 Дальнейшие действия зависят от информации полученной в пунктах 1 и 2 и выводов из пункта 3.
3. diggerweb (11.05.2015 11:14) Если зеленый светодиод не горит значит инвертор не включается. Проверяйте блок питания.
А резистор мягкого запуска вы заменили? Обычно вместе с транзисторами он тоже сгорает.
4. Arskilshat (25.08.2015 22:01) У меня Ресанта 220, после сварки одной или двух швов длиной около 5-7 см (электродом диаметром 3 мм.) срабатывает защита - загорается жёлтый светодиод и аппарат перестаёт варить, а жёлтый светодиод долго не отключается (по несколько часов может гореть). Пробовал включить на следующий день -работает! Но опять хватает на пару небольших швов и так каждый раз. В чём причина.
5. diggerweb (26.08.2015 08:32) Причины могут быть чрезвычайно разнообразными начиная от банального непропая: Ремонт инвертора STURM AW97I22N - нет тока сварки.
6. Black666Metalist (25.02.2016 17:48) Здравствуйте, помогите с ремонтом, у меня ремонта 190 плата she все также как на вашей, горит перегрузка, при диагностике пу выяснил нет генерации на 3845 питание есть но нет 2.5в на 6 ноге, на лм324 1 и 2 нога норм а остальные как в неисправный плата в вашей таблице
kep написал.
Из сказанного Вами следует, что ставить в параллель (набирать ключ) транзисторы разных типов нельзя.
Адназначна. И дело не только в том, что сопротивления открытых каналов чуть разные. Выше упоминал, что у К2837 по сранению с 18N50 почти вдвое больше тепловое сопротивление кристалл-корпус. Сие означает, что при равной мощности на транзисторах и равной температуре радиатора внутренняя температура перегрева кристалла у тошек будет вдвое выше, чем у огненных детей.
kep написал.
Как Вы думаете (хотелось бы уточнить), можно ли укомплектовать один ключ одними транзисторами, а другой (диагональный) другими?
Если б схема работала "чисто", то можно было бы почти наверняка сказать "да". Но судя по реакции схемы на более нормальные ключи, о чистоте работы там помечтать, так шта не уверен. Скорее посоветовал бы так не делать. Но может и будет работать.
Jugra. 18N50 объективно гораздо лучше по совокупности параметров. SK2837 это "родственники" древних IRFP460 и тп. и изготавливаются по устаревшей технологии того же поколения. А про отказы 18N50 уже писал, что вряд ли в этом их вина. Просто в таких машынках за любую схемную кривость и хромоту силовым ключам быть козлами отпущения. И если схема работает с дерьмом - это конешно хорошо, но если она при этом не работает с нормальными элементами, то вряд ли тут дело в этих элементах.
kep написал.
Там стоит единственный мощный резистор и, судя по другому аппарату, его сопротивление должно составлять, примерно, 500кОм (хотя на плате написано 3W 500R - ну не может он там стоять с таким номиналом). На неработающем блоке его сопротивление за 2М (по тестеру).
Эт такой прямоугольный керамический? эта кетайская хрень лехко уходит в обрыв по малейшему поводу и даже без.
kep написал.
Разрисовал схему. Похож на автогенератор (не удивительно), но по мне, странный.
Раритет какой-то. В нонешних служебник обычно на TinySwitch в SOIC-8.
Кузов окрашен синтетической эмалью горячей сушки. Уход за лакокрасочным покрытием заключается в периодической мойке кузова и восстановлении поврежденных участков лакокрасочного покрытия. Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов. Для мойки автомобиля используйте либо чистую воду, либо воду с добавлением автошампуня.
1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного покрытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.
2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, а также места завальцовки дверей и капота.
3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электрооборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двигателя. После мойки продуйте или протрите насухо элементы электрооборудования.
4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смоченной в воде с добавлением стеклоомывающей жидкости.
5. Для чистки деталей обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пылесосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными средствами для очистки интерьера.
6. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Днище удобно промывать волосяной щеткой. Рекомендуем мыть днище не реже раза в год, желательно до начала зимней эксплуатации, перед восстановлением антикоррозионного покрытия. Периодически промывайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от соли.
Уход и восстановление лакокрасочного
1. Потускневшее лакокрасочное покрытие обработайте полиролем, тем самым вы восстановите блеск и заполируете микротрещины. Мелкие сколы и царапины, не нарушившие слой грунта, закрасьте тонкой кистью.
2. Если слой грунта нарушен, зачистите поврежденное место мелкой наждачной шкуркой, удалив следы коррозии. Зачищенное место покройте слоем грунтовки (из краскораспылителя, аэрозольного баллончика либо кистью). Когда грунтовка полностью высохнет, закрасьте эмалью поврежденное место.
3. Если на лакокрасочное покрытие автомобиля попал битум, сразу же удалите его уайт-спиритом или автоочистителем битумных пятен. Битум вызывает появление желтых пятен, особенно заметных на светлом лакокрасочном покрытии.
4. Не реже одного раза в два года необходимо обработать "Мовилем" скрытые полости кузова и нанести на поверхность колесных арок и днища антикоррозионную мастику. Рекомендуем проводить эти работы на станции технического обслуживания.
Трущиеся детали кузова смазывают через каждые 15 000 км пробега или раз в год. Все трущиеся поверхности смазывайте консистентной смазкой, а цилиндры замков дверей — смазкой ВТВ–1 в аэрозольной упаковке.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Вам потребуется кусок жесткой проволоки диаметром 3 мм или тонкая отвертка.
Прочищайте дренажные отверстия через каждые 15 000 км пробега. При эксплуатации автомобиля на проселочных и грунтовых дорогах проводите эту операцию чаще. При эксплуатации в полостях порогов и дверей скапливается влага, вызывающая коррозию. Дренажные отверстия в нижней части порогов и дверей забиваются грязью, не давая влаге стекать, поэтому регулярно прочищайте их. В каждом из порогов есть четыре дренажных отверстия, в каждой двери — два.
Вставьте кусок проволоки или отвертку в дренажное отверстие порога и удалите набившуюся грязь.
Аналогичным образом прочистите дренажные отверстия в дверях.
Если вы не эксплуатируете автомобиль зимой, рекомендуем законсервировать его для лучшего сохранения узлов и агрегатов.
Лучше всего хранить автомобиль в теплом гараже с хорошей вентиляцией при температуре около +5 °С и относительной влажности воздуха 40–70%.
Если гаража у вас нет, рекомендуем поставить автомобиль на крытую стоянку или под навес, чтобы на кузов не попадали прямые солнечные лучи и осадки.
Подготовка к хранениюДля лучшей сохранности раз в два месяца необходимо проводить осмотр и обслуживание кузова, узлов и агрегатов автомобиля.
Световой день зимой значительно короче, поэтому вам придется больше управлять автомобилем в темное время суток, что небезопасно при отсутствии устойчивых навыков.
Исправный автомобиль не требует “зимней” подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд
контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, “. греметь ключами
на морозе намного приятнее”.
Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы.Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3. При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5–12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно. Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов. При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
— емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с “зимним” пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
— ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос.
Не приобретайте аккумуляторные батареи “южных” стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы. Если аккумулятор все же “посадили”, можно воспользоваться кабелями для “прикуривания” с контактными зажимами типа “крокодил”. При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А).
Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J–300 содержит шесть классов зимних масел. “Зимние” классы имеют в обозначении букву W (winter – зима). В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение. Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как “Рексол универсал”, “Рексол Супер”, “ЛУКойл Стандарт”, “Норси”, “Спектрол”, “Уфалюб”; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар. Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные “кипятильники”, якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта кроме преждевременного выхода из cтроя аккумулятора.
В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов – тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками. Чтобы жидкость в системе охлаждения не замерзла с тяжелыми последствиями для двигателя и радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру ее замерзания. В последнее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания.
Температурная поправка к показаниям ареометра при измерении плотности электролита
Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии.
Применять воду в системе охлаждения зимой категорически запрещено. Это объясняется тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция воды через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе замерзнет прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор “закипит”.
Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания.
Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска.
Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км.
Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п. допускаемые к применению в двигателях семейства 2108.
Зимняя эксплуатация, особенно на “просоленных” улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, “компресс” из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash-N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным “Феран” или импортным Rust-Eater.
Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии.
Если вы применяете шипованную резину, меняйте ее обязательно в комплекте, а не ограничивайтесь, как советуют некоторые “знатоки”, только передней парой колес, так как это резко повышает вероятность срыва в занос переднеприводного автомобиля.
Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите “на шипах”, учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей.
Среди прочих многочисленных марок резины с “зимним” рисунком протектора для “Спутника”/ “Самары” наиболее оптимальны зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП и словацкие Matador с направленным рисунком протектора, которые при разумной цене имеют хорошие сцепные качества и значительно облегчают езду по скользким и заснеженным дорогам.
Основные показатели водного раствора этиленгликоля
Советы по пуску двигателя в сильный морозПроцедура пуска двигателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь посоветовать провести ряд подготовительных операций, облегчающих пуск холодного двигателя.
Не пытайтесь пустить двигатель, таская автомобиль на буксире. При таком пуске часты случаи перескакивания зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в этом случае придется обратиться на автосервис для дорогостоящего ремонта.
Что полезно купить к зимеЕсли вы установили утеплитель радиатора, не забудьте о нем, когда забуксовали, на дворе внезапная оттепель (они в последнее время довольно часты) или вообще наступила весна — иначе можно перегреть двигатель даже при исправном электровентиляторе системы охлаждения.
Обязательно возите с собой лопату. Для борьбы с глубоким снегом (если он может встретиться на вашем пути) лучше всего подходит специальная “снегоуборочная” или совковая лопата. Для более твердого, слежавшегося или талого снега и откапывания забуксовавшего в колее автомобиля подходит обычная штыковая лопата с укороченным для компактности черенком. В поездках по лесным дорогам желательно иметь еще и топорик, чтобы нарубить сучьев и подложить под колеса, да иногда и для костра.
Если регулярно приходится преодолевать скользкие подъемы, полезно возить в багажнике пакет (небольшой мешок) с крупным песком, кирпичной крошкой или чем-либо подобным. Зачастую бывает достаточно бросить под каждое колесо по паре лопат этой смеси, чтобы двинуться с места и преодолеть крутой обледеневший подъем или не сползти с пути, повредив при этом кузов.