Руководства, Инструкции, Бланки

Как Построить Деревянный Каркасный Дом Своими Руками Пошаговая Инструкция

Категория: Инструкции

Описание

Гараж каркасный своими руками: пошаговая инструкция, из чего начать строительство, как построить каркас из деревянного бруса и обшить доской, подробна

Строительство каркасного гаража из деревянного бруса своими руками Гараж каркасный своими руками: каким он может быть?

Построить каркасный гараж из дерева своими руками можно как из хвойных так и лиственных пород, и их комбинаций. Выбор зависит от:

  • расчётной надёжности постройки;
  • определённого для неё срока эксплуатации;
  • дизайна общей застройки участка;
  • готовности владельца на материальные вложения в строительство.

Деревянный гараж — предпочтительный вариант хранения транспортного средства в условиях загородного участка, где можно обеспечить безопасное удаление гаража относительно других построек, на случай пожара. Ведь горючесть дерева — главный недостаток этого материала.

Деревянный каркасный гараж своими руками можно построить:

  1. Из оцилиндрованного бревна. Правда, это будет самый дорогой вариант деревянной постройки.
  2. Из готовых заводских деревянных модулей. Способ возведения быстрый, но специфика сборки потребует привлечения профессионалов, что тоже скажется на стоимости гаража.
  3. Строительство гаража по каркасной технологии. Облицовка может быть не только из дерева, что делает постройку гаража наиболее дешёвой.
  4. Гараж из бруса сохраняет достоинства сруба, может простоять до 100 лет. но, в зависимости от вида бруса и качества сушки материала, может иметь большой разброс цен.

Справка: Традиция строить своими руками каркасный гараж из бруса пришла к нам из Финляндии. Практичные финны заменили бревно сруба клеёным брусом, сохранив при этом достоинства цельного массива дерева, а применив силовой каркас. без ущерба для надёжности, уменьшили толщину стен.

Гараж из деревянного каркаса своими руками — фото :

Выбор бруса

Брус — пиломатериал квадратного сечения, с обработанными двумя, тремя или четырьмя продольными поверхностями. Сторона сечения бруса от 10 до 40см.

По технологии обработки бруса различают: цельный и клеёный .

Профилированный брус оснащён системой шипов и пазов для обеспечения плотного прилегания .

Цельный или клеёный брус, стандартная длина которого варьируется от 2 до 9 метров. оптимально подойдёт:

  • для несущих стоек каркаса гаража (сечением 10х10);
  • обеспечит надёжность нижней и верхней обвязки (15х15см);
  • для промежуточных стоек (5х10см).
  • для наружной облицовки гаража (с применением утеплителя) — профилированный брус (5х10 или 10х15), поскольку он легко собирается в единую конструкцию.

Габариты бруса позволяют перекрыть стену по всей длине. а его вес зависит от породы дерева и уровня влажности. Дерево считается сухим при влажности в 14-16%. Правильно подобранный брус сократит процесс возведения гаража до 2-3 месяцев.

К сведению: На просушку уже купленного бруса, с лесопилки, уйдёт месяц. и нет гарантии, что материал впоследствии избежит деформации. Поэтому лучше приобретать брус прошедший камерную сушку. При показателе влажности 18-20% дерево уже не набирает её из окружающей среды и пригодно для строительства гаража.

Проектирование объекта

С чего начать строить каркасный гараж? Начнем с проектирования. Это не только визуализация объекта на бумаге.

Это полный свод размерных характеристик гаража, осмысление технологических приёмов соединения элементов в конструкцию (при соблюдении нормативов СНиП2.07.о1-89), предупреждение деструктивных тенденций в ходе строительства.

Проект гаража можно разработать самостоятельно или с помощью консультации специалиста, а можно заказать в проектных бюро, воспользоваться программой ArchiCad или скачать в альбоме типовых проектов Интернета.

Важно, чтобы проект гаража прошёл привязку к местности, то есть учитывал все особенности рельефа, залегание грунтовых вод, расположение красных линий на участке.

На этом этапе решаются следующие вопросы :

  • габариты постройки и полезный объём;
  • каким будет фундамент каркасно-щитового гаража;
  • нужна ли смотровая яма;
  • есть ли необходимость во внутреннем дренаже;
  • стоит ли закладывать подвал во весь периметр, или можно ограничиться кессоном ;
  • какие коммуникации необходимо подвести для комфорта эксплуатации;
  • должно ли помещение из бруса быть тёплым и иметь систему отопления, какого вида;
  • какими элементами будет оборудована рабочая зона;
  • как обустроить надпотолочное пространство (чердак или мансарду ) для хранения вещей и инструментов;
  • каким по виду покрытия будет пол;
  • какова конфигурация предполагаемой крыши;
  • какого вида ворота предполагается установить, и как это скажется на оптимизации внутреннего пространства гаража.

Важно: Проектная документация поможет рассчитать оптимальное количество строительного и расходного материала, подобрать необходимый комплект инструментов и оборудования, предусмотреть все нюансы технологии.

Что еще понадобится для строительства?

Итак, строим каркасный гараж своими руками. После того, как определились с видом фундамента, отделки стен, пола и кровли, можно сформировать перечень необходимого:

  1. Материалы:
    • бетонные или керамзитовые блоки для свайного фундамента,трубы ?20см — для трубного;
    • песок;
    • гравий;
    • сухая смесь для раствора (М400);
    • металлический пруток ?6-8мм для армирования;
    • рулонный гидроизолятор;
    • негорючий утеплитель;
    • обрезная доска (20мм) для опалубки, перекрытий и обрешётки крыши;
    • доска на стропила и для пола (40мм);
    • паропроницаемая мембрана;
    • анкерные болты (шпильки) М16;
    • саморезы и гвозди;
    • деревянные нагели (по 50 штук в упаковке);
    • антипиреновая и антисептическая пропитка для бруса.
  2. Инструменты:
    • нивелир, отвес, строительный уголок, рулетка;
    • капроновый шнур, колышки;
    • лопаты и кирка;
    • лебёдка;
    • лестница или подмости;
    • топор плотницкий;
    • пила для работы по дереву (дисковая);
    • молоток;
    • стамески;
    • шуруповёрт;
    • плоскогубцы;
    • киянка;
    • дрель с насадками;
    • строительный степлер.

Строительный и расходный материал всегда надо закупать с 10% запасом на непредвиденные расходы и вынужденные изменения по ходу работ.

Поэтапное возведение

Как построить каркасный гараж своими руками — пошаговая инструкция:

  1. Подготовка строительной площадки:
    • разметка участка с помощью колышков и шнура;
    • расчистка и выравнивание по уровню: снятие дёрна и верхнего слоя на глубину 20см.
  2. Закладка фундамента гаража в зависимости от выбранного вида. Сооружение из бруса не требует особо прочной основы, если только автолюбитель сам не пожелал залить монолит под стоянку своего транспортного средства, или к этому его не принудили особенности грунта.

Для столбчатого фундамента достаточно:

  • заготовить ямы глубиной 80см;
  • обложив их рубероидом установить в них бетонные блоки;
  • вокруг блоков в яму досыпают землю;
  • убедившись в строгой вертикальности расположения опор, тщательно её утрамбовывают;
  • выступающая на 20см над землёй часть блоков, образует цоколь гаража.
  • трубы ?20см ввинчивают в грунт на такую же глубину с помощью ворота, объединяя усилия 2-х человек;
  • над поверхностью труба выступает на 20 см, что позволяет поднять пол будущего гаража;
  • открытый участок трубы покрывают битумной мастикой;
  • полость трубы засыпают щебнем и для большей прочности заливают раствором.
  • готовят траншею глубиной 50см;
  • оформляют траншею опалубкой из щитов на высоту 30-40см;
  • на дно отсыпают смесь песка и гравия;
  • выстилают траншею на высоту опалубки рубероидом;
  • укладывают в двух направлениях и в несколько слоёв арматурный пруток, перевязывая его проволокой в местах пересечений;
  • заливают подготовленную полость раствором;
  • по углам устанавливают закладные шпильки или анкеры;
  • продолжить работы можно только через две недели, после полного схватывания бетона.

Важно: Выбор фундамента для гаража определяет вид дальнейших работ по его благоустройству: устройство смотровой ямы и погреба возможно только при ленточном и свайном основании, а монолитный фундамент может стать черновым полом гаража, надёжным для любого автотяжеловеса.

  • Устройство отмостков гаража. Для деревянных стен из бруса очень важна защита от дождевых и талых вод, стекающих с крыши или поднимающихся выше цоколя. Такую защиту могут обеспечить бетонные отмостки с отводным уклоном.

    Сделав их в виде бетонированной дорожки шириной 50-70см, можно обеспечить ещё и удобный проход вокруг гаража. Если строительная площадка в низине, или грунтовые воды ближе2-х метров, необходимо продумать систему внешнего дренажа.

  • Устройство внешнего дренажа:
    • поверхностный дренаж собирает воду на расстоянии 1-3 метров от строения в неглубокие траншеи (30см) закрытого типа и уводит их по спроектированному уклону в естественныйводоём (пруд, сточную канаву); чтобы вода быстро уходила, дно стока застилают геотканью, присыпав её на 5см слоем гравия;
    • для скважинного дренажа используют перфорированные трубы. наполненные гравием; вода по ним уходит в нижние горизонты грунтовых вод.
  • Устройство смотровой ямы или погреба в гараже с применением бетонирования или кирпичной кладки возможно только при уровне грунтовых вод не выше 2,5 метра. Для надёжности и яма, и погреб оснащаются дренажом. Пол гаража может быть из хорошо утрамбованной «жирной» глины, бетонной стяжки, деревянной доски на лагах из бруса.
  • До монтажа каркаса из бруса осуществляется пропитка всех элементов из бруса антипиренами и антисептиком.
  • Устройство каркаса гаража из бруса своими руками:
    • первый венец из бруса 15х15см — нижнюю обвязку укладывают на гидроизоляционный слой, служащий прокладкой между бетоном и деревом.

      Затягивая закладные шпильки (анкеры), основание каркаса прочно крепят к фундаменту.

      Если монтаж ведётся на трубный фундамент, обвязку крепят к плоскому торцу свай дюбелями, предварительно обмазав древесину битумной мастикой.

      Для неподвижности основания конструкции её по углам дополняют горизонтальными раскосами ;

    • устанавливают поочерёдно 4 угловые опоры, закрепляя их на нижней и верхней обвязке металлическими уголками на саморезах; для обеспечения вертикали несущих стоек их дополняют с двух сторон раскосами;
    • верхняя обвязка из бруса 15х15 см завершает несущую конструкцию каркаса; её крепление со стояками осуществляется по типу цокольной обвязки;
    • между угловыми стойками устанавливают дополнительные вертикальные опоры из бруса 5х10 с шагом, равным ширине матов утеплителя, но не реже 1,2м ;
    • усиливают брусом проём ворот;
    • при двускатной крыше нижний конец стропила врубают в верхнюю обвязку, обеспечивая крыше уклон от 20? до 45?; геометрию стропильной системы поддерживают вертикальные стойки и наклонные подкосы; коньковую балку крепят к опорам на фронтонах;
    • на стропила раскладывают плёнку гидро и пароизолятора. набивают обрешётку для кровли с учётом свеса; для кровли выбирают прочный и лёгкий кровельный материал: шифер, ондулин, металлочерепицу.
  • Профилированный брус для наружной облицовки укладывают, скрепляя друг с другом деревянными нагелями. Деревянный крепёж, преимущественно из сухой берёзы, страхует деформацию бруса на изгиб, смещение и надёжно соединяет венцы попарно. Нагели или шканты, как их ещё называют, при ?25-30мм имеют стандартную длину 1,2м, и нарезаются под конкретную толщину используемого бруса.
  • Под установку нагелей в брусе высверливают вертикальные отверстия, чуть больше диаметра крепежа, для предотвращения заклинивания при усыхании древесины. Чтобы исключить провисание рядов бруса, крепёж не должен полностью совпадать по длине с глубиной отверстия (2-3 см остаются незаполненными).

    Нагели устанавливают в брусе в шахматном порядке с шагом 1,5-2 метра, смещая крепёж каждой следующей пары венцов на половину этого расстояния. В углах стен применяют соединение венцов «в полдерева» плюс прошивка нахлёста нагелем.

    Для уменьшения продуваемости стен гаража, по длине между брусом укладывают джутовую или льняную ленту.

    К сведению: Если по проекту в гараже из бруса есть окно, его можно вывести в процессе кладки венцов, или прорезать в сплошной стене, закрепив нагелями и брусом изнутри (5х5см) по периметру.

    Отделочные работы

    Природная красота текстуры дерева делает необязательным чистовое покрытие наружных стен из бруса. Достаточно после пропитки антисептиком пропитать наружную сторону бруса олифой или лаком на водной основе. А вот внутри, если есть необходимость утеплить помещение и желание скрыть каркас, можно использовать минеральный утеплитель и листы оргалита или гипсокартона. Этот материал следует грунтовать и красить силикатными красками .

    В ходе утепления и облицовки внутренних стен гаража можно оставить технологичные ниши для устройства мест хранения инструмента и оборудования. Применение деревянной вагонки поддержит экологичный вид сооружения из бруса.

    Не знаете из чего дешево сделать пол в гараже? Советуем Вам прочитать статью здесь.

    Для въезда в гараж, который поднят над уровнем земли, придётся обустроить наклонный пандус для въезда. По краю крыши можно устроить водосток из пластиковой трубы, разрезанной вдоль.

    Вид ворот для гаража подбирается не столько по общности материала, сколько по эффективной функциональности: распашные, подъёмные, роллетные. В их выборе учитывают техническую безотказность в любое время года, защитную надёжность, эстетическую гармонию со всей постройкой, они не должны скрадывать внутреннее пространство гаража.

    В итоге: Построить каркасный гараж своими руками от а до я вполне посильная задача для того, кто владеет основами плотницких работ и инструментом. А достоинства такого сооружения не оставляют сомнений для выбора:

    Полезное видео

    Смотрите видео. как сделать каркасный гараж своими руками:

    как построить деревянный каркасный дом своими руками пошаговая инструкция:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как построить деревянный дом своими руками (74 фото)

    Как построить деревянный дом своими руками — фото отчет о строительстве (74 фото)

    Фотоотчет о строительстве деревянного каркасный дома 8х10 своими руками.

    Содержание Проектный план

    Принято решение, строим каркасный дом по новой технологии. Конкретный план:

    • Дом рассчитан для проживания не более чем 4-5 человек
    • В летнее время дом используется ежедневно, зимой в период пятница-воскресенье.
    • Расчетный метраж до 150 квадратных метров.
    • Выбран участок, расположенный за 20 километров от городской черты.
    • Система отопления включает тепловой насос, со специальным геотермальным контурным элементом.
    • Используется технология «теплый пол».
    • В основе конструкции канализации лежит септик с тремя каналами, сбросом составов в дренажную трубу.


    Подготовка к работе

    Все, что имеется в распоряжении это неподготовленный под строительство участок, на нем отсутствует газ, подача воды и электрической энергии. Имеется 20 тонн песка, примерно 10 тонн гравия и в пределах 3 кубических метра досок. На подготовительном этапе строится рабочая времянка, для хранения материалов, рабочего инструмента. Времянка строится из дерева, покрывается металлом.

    Возведение фундамента

    Каркасный дом 8х10 строится с возведения качественного фундамента. Траншея подготавливается посредством стандартного копа, в качестве фундамента подбирается ростверк, сооруженный на буронабивных сваях. Используется при работе по проработке скважин сначала бур по технологии ТИСЭ, после чего специальная машина, с ее помощью подготавливается 38 отверстий, глубина которых 220 сантиметров. На диаметр сваи 30 сантиметров принимается арматура диаметром порядка 14 миллиметров.

    Укладывается 10 сантиметров песчаной смеси, контроль работы выполняется посредством лазеров. После проверки уровня прокладывается еще 10 сантиметров гравия, выполняется увязка арматурного каркаса. Планировалось выбрать фундамент, по технологии ТИСЭ, но плодородный слой под конструкцией не является оптимальным решением. Ростверк позволил оперативно соорудить каркасный дом 8 на 10, сделав его отличной альтернативой. Столбики очищаются, промазываются специальным бетонконтактом.



    Изготовление ростверка

    Изготавливается опалубка из качественной ламинированной фанеры и материала ОСБ – 9 мм. Далее выполняется заливка конструкции миксером, осуществляется разгонка материала по поверхности опалубки. Последняя процедура простая, но, когда наблюдается выдавливание опалубки землей, обязательно укрепляем конструкцию. Выполняется строительство цокольной конструкции, для чего завозится кирпич. Проводится сортировка кирпича, исключается брак, сведя его количество к минимуму.




    Укладка цокольной конструкции

    Далее строим каркасный дом с этапа укладки цоколя. Операция осуществляется с непосредственным размещением кирпича в три ряда, при этом, между вторым и третьим рядом располагается специальная кладочная сетка. После приступаем к сборке опалубки. Во время установки опалубок на балки, обязательно размечается планируемое положение септика, после для проведения работ по копу используется экскаватор. Когда строим каркасный дом, учитываем, что располагается септик непосредственно подальше от самого дома и ближе к уровню дороги. На участке одна секция забора предвидится съемной, что позволит получить оперативный доступ к яме ассенизаторской машине.





    Подготовка канализации

    Из септика отводятся две дренажные трубы. В кирпиче просверливаются соответствующие шурфы, имеющие глубину в пределах 3 сантиметра, после чего в них вставляются соответствующие стержни. В нарытой траншее под правую и левую ветки контура геотермального типа планируется установить скважину на воду, а также коллектор. Прокладываются в траншеи водяные трубы, которых будет три.

    Опалубку на этапе сооружения балок используем повторно, второй пролет устанавливается уже первого на 50 сантиметров, что позволяет запросто использовать в работе не более чем четыре комплекта балочной опалубки. Когда нужно создать несъемную опалубку, в работе используется дюймовая доска. К фундаменту уже добавлен септик, геотермальный контур, проработана водяная скважина.

    В качестве септика сооружается котлован с шириной три метра и аналогичной глубиной. Глубина выбрана запасом отсыпается песком дно, выполняется выравниванием, прокладываются канализационные трубы. Длина трубы 20 метров, на случай ее прочистки в центральной части вставляются ревизионные трубы, чтобы было предусмотрено технологическое отверстие для выполнения очистки. Уклон трубы 2,5 сантиметра на один метр, вся длина 0,5 метра, конец будет выше установленного выхода уровня земли.


    Труба оборачивается геотканью, которую закрепляют лавсановым шпагатом. Засыпаются дренажные трубы в обратном порядке, гравием, песком. Септик выбран трехкамерным, хотя фактически из одной, но дополнительно оснащенной специальными перегородками. Для перегородок используется асбоцементная плита, выход жидкости регулируется обратным клапаном. Объем септика 7 м.куб, чего хватает для 11 человекам.

    Заливка пола

    При заливке пола, конструкция не привязана к выходящим балкам арматуры. Пол армирован стеклопластиком, толщина 6 см, конструкция — «скорлупа». Маяками являются гайки, они накручиваются на стержни, которые установлены на большей высоте. Для контроля, через пролет натянули шнур, по уровню гаек. После заливки пола, укрепляем обвязочный брус. Просверливается насквозь конструкция в местах прохождения стержней. В верхней части просверливается углубление для гайки с шайбой.

    Установка каркаса стен

    В котельную заводим трубы геотермального контура, второй конец фиксируем в колодце скважины, помещается коллектор. В санузел заводятся три водяные трубы ПНД-40. По одной из них подается вода, по второй — электроэнергия к скважине, третья будет запасная, на случай промораживания.

    Выполняется закладка каркаса стен, рассчитываются места крепления, проблемные зоны. В процессе установки стен внимание уделяется усилению проблемных балок, принимаются в расчет нагрузки на поверхность материала, со стороны конструкции второго этажа. Принято решение усилить общую конструкцию каркаса, добавив ряд балок (на участках с расстоянием 1,5-2,0 метра). После монтажа каркаса устанавливаются стены, в нижней части стоек прибиваются бобышки, жесткость стен формирует OSB.




    Возведение второго этажа, крыша

    К моменту возведения второго этажа на первый проводится электричество. На балки (основу пола второго этажа) устанавливаются в местах стыков проходные стойки. Для поднятия тяжестей используется тельфер, помещенный в конструкцию дома. Задувание стен выполняется стекловатой (примерно 2/3), по всему периметру набивается ГКЛ. Для гидроизоляции внутренняя поверхность оббивается армированной пленкой, прижимаемой 4-мм фанерой.

    Для задувки используется решетка, разбивающая пространство на отдельные подушки. В качестве перекрытий используется балочный крепеж. Пролеты между лагами подшиваются фанерой, в качестве утеплителя используется техниколь, 40 кубов, которые на перекрытии сверху закрываются мембраной. Стропила в конструкции лежат на стойках, благодаря наличию окон, имеющих разный шаг. После первого ската укладывается второй, используется все тот же утеплитель. В качестве материала для кровли выбрана ондувилла, любое железо принято решение не использовать.







    Монтаж окон

    Среди двух вариантов монтажа окон, одного с распакечиванием, или установки сразу же со стеклопакетом принято решение выбрать второй. Сложность – высокий вес конструкции рамы, порядка 50 килограмм. Вариант – сооружается пандус для подъема конструкции на второй этаж. Изготавливались рамы по индивидуальному заказу, установкой занимались самостоятельно.

    Укрепление каркаса, звукоизоляция и задувка эковаты

    К каркасу дополнительно добавляются стойки жесткости, обшивка выполняется из дюймовой доски. После крестового укрепления каркаса выполняется укладка звукоизоляции между этажами, в качестве которой используется материал теплоролл. Параллельно с этим выполняется подшивка потолка, устанавливаются элементы энергосберегающего освещения.

    Задувка ваты выполняется своими руками, с использованием специальной машины. Поставляется материал в мешках в прессованном виде, предварительно его необходимо разрыхлить. Границу между темной и светлой по оттенку ватой определяем как впитывание материалом влаги. Расход получается примерно 70-75 кг/м.куб. На укрепление каркаса уходит 10 досок, и некоторое количество обрезков. Вместе с тем осуществляется укладка инженерных сооружений, выводов труб.






    Монтаж лестницы

    Выполняется сооружение, монтаж лестницы, с шириной каждой ступеньки в 20 сантиметров. Отмечается неудобство конструкции, учитывая некоторое уменьшение площадки разворота. Параллельно выполняется пароизоляция, устанавливается обрешетка под монтаж гипсокартона. На первый этаж устанавливается санузел, подводятся к нему линии коммуникаций. На крыше закрепляется парозащита, углы засыпаются эковатой, проклеиваются стыки. Далее, на одном из окончательных этапах работы выполняется задувка внутренних стенок, с использованием материала гипсокартон, полиэтилен армированного типа. Специально для задувки используется специальная машина, с отличным диапазоном регулировок.

    Работы на участке

    На участке устанавливаются металлические опоры для забора, используется сварка. В углу участка устанавливается уличный туалет. На забор устанавливается калитка, делается въезд для авто.