Котел BAXI E10 выдает ошибку

Норрелл Знаток (254), закрыт 10 месяцев назад

Вот такой котел. Не греет воду. Выдает ошибку е10. Манометр на нуле и не поднимается. Сливаю горячую воду он резко показывает что нагревает до 45-50 градусов и тут же выключается горелка падает температура до 17 градусов и выдается ошибка е10. Прочла в интернете типо все из-за накипи либо почистить горелку. Я могу его сама починить? Или мастера надо вызывать? Что делать?

belij Мыслитель (6224) 10 месяцев назад

Он у вас двухконтурный! Там внизу есть краник (под котлом ) с помощью которого можно подливать в отопительную систему воду, тем самым поднять давление в системе отопления до 1.5 атм. А вы еще и слили .Добавьте воды и он заработает

ПРОСВЕТЛЕННЫЙ Оракул (52803) 10 месяцев назад

Тут по моему 80% вопросов про этот котел и его ошибки. Купите наконец другой нормальный котел.

Дуняша Просветленный (45303) 10 месяцев назад

Мастер конечно нужен. С газом не шутят. взлететь на воздух не боитесь. зачем самой туда лезть

Сергей Зайнышев Мастер (1393) 10 месяцев назад

Владимир Петров Искусственный Интеллект (199863) 10 месяцев назад

У вас на входе котла маленькое давление. На входе котла стоит клапан и он просто не открывается. Вам надо проверить давление это либо почистить фильтр если он у вас есть либо настроить реле давления повысить минимальное и максимальное давление. Кто если у вас стоит гидробак. Мастера по котлу вызывать не надо ошибка сбой не в котле а до котла все

лев Искусственный Интеллект (144572) 10 месяцев назад

Ошибка E10 (10E) — реле минимального давления
1) Неисправное реле минимального давления контура отопления
2) Недостаточное давление воды в контуре отопления
3) Нет контакта между платой и реле минимального давления контура отопления

1 1 Ученик (205) 10 месяцев назад

Тут сказано манометр на нуле, так что нужно просто добавить теплоноситель. и перезапустить котел

Котлы Baxi и проблема с ошибкой Е 03

В ЖЭК на практику приходит студент. Его прикрепляют к опытному слесарю-сантехнику - дяде Васе.
Первый вызов - в доме прорвало канализацию. Подвал весь залит понятно чем.
Дядя Вася бодро раздевается и ныряет с головой в это дело. Через минуту выныривает:
- Ключ на 17!
Студент подает. Дядя Вася исчезает из виду, потом вновь появляется:
- На 22!
- Газовый!
- Прокладку!
Через полчаса все сделано. Дядя Вася вылезает, отряхивается:
- Учись, студент, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать!

По просьбе трудящихся:
Датчик тяги - пневмореле (для моделей с принудительной тягой - «. Fi») – данное устройство обеспечивает включение горелки только при условии эффективного отвода продуктов сгорания. В следующих 5-ти случаях котел будет блокирован и будет мигать индикатор 4 (рис.1):
• при закупорке дымотводящей трубы
• при засорении устройства Вентури, измеряющего разность давлений между входящим воздухом и отходящими продуктами сгорания, или гелевых трубок, соединяющих пневмореле и устройство Вентури
• при блокировке вентилятора
• при выходе из строя пневмореле
• при разрыве контакта между пневмореле и электронной платой

Сразу скажу - все это я не сам придумал а пишут в умных книжках (которые пришлось полистать).

И вот еще из еще более умной книжки:

Изменено: Джон Сильвер - 29.01.2012 15:40:04

А вот вопрос! Стоит ли менять батареи, которые установлены на чугунные или какие-либо другие?

Вячеслав пишет:
которые установлены

И какие у вас установлены? ( У меня например, изначально стоял чугун, если их промыть от строительного мусора/в самом начале перед пуском котла/ и не сливать воду, то какие претензии могут быть к батареям? Тем более сама система трубопроводов отопления смонтирована наполовину пластиком, а вторая половина - металл.
Меня лично чугун вполне устраивает, если не вдаваться в вопросы связанные с дизайном.

Боюсь ошибиться, но вроде бы у нас алюминиевые батареи (вот примерно такие http://sovko.tomsk.ru/?page_id=1381). они быстро нагреваются, но и быстро остывают, и получается, что их все время надо нагревать. Вот поэтому то и вопрос, имеет ли смысл установить чугунные или какие-нибудь другие? Что вы можете посоветовать?

Вячеслав пишет:
Что вы можете посоветовать?

Если сравнивать чугунные батареи и алюминиевые с точки зрения "какие лучше греют" нужно сказать о их существенном различии в принципе передачи тепловой энергии в помещение. Из-за того что у алюминиевых сплавов тепловой поток значительно выше чем у чугунных, алюминиевые радиаторы быстрее передают тепловую энергию от теплоносителя в окружающую среду, проще говоря они нагреют воздух в помещении значительно быстрее (температура теплоносителя - у нас в котлах вода, в таких батареях понижается быстрее). Инерционность системы отпления с алюминиевыми батареями очень мала (погасив котел вы сразу почувствуете что батареи стали холодными. а вместе с ними и воздух в квартире). С чугунными батареями дело обстоит несколько иначе. Если алюминиевые батареи отдают большую часть тепла в воздух (я не даром слово воздух выделил) и их можно отнести к обогревателям типа "конвектор" в которых тепло переносится воздушным потоком (а поток возникает всегда когда есть разница температур в слоях воздуха). Чугунные батареи большую часть тепла передают инфракрасным излучением и только треть воздушным. Чугунные батареи "нагревают" пол, потолок, стены, мебель и все другие предметы (вас самих тоже) делая все это вторичными источниками тепла если температура окружающего воздуха ниже. Хорошо это или плохо? Я, честно говоря, не знаю. Это дело вкуса и личных ощущений. При отапливании помещения алюминиевыми батареями, у меня например, создается субъективное ощущение холодной комнаты при том что в комнате жарко (ну как отапливаться буржуйкой /руки горят а спина мерзнет/, а вспомните русскую печь - сама еле теплая а в комнате тепло, сухо и не душно и уютно). При обогревании батареями конвекторного типа температура в помещении в разных участках может сильно различаться в зависимости от того как циркулируют в помещении потоки нагретого воздуха (а он /теплый воздух/, как заметили еще братья Монгольфье, имеет тендецию поднявшись к потолку, отыскать решетку вытяжной вентиляции и попрощаться с вашим помещением навсегда).
Вопросы какие лучше использовать с точки зрения надежности, практичности, экономичности, долговечности, эстетичности и прочих эсплуатационных заморочек я опускаю - это отдельная тема с большим количеством за и против.
Так что жить с вашими батареями вам, а значит вам и решать.

Изменено: Джон Сильвер - 09.02.2012 20:34:38

Котел «Бакси», ошибка Е10

• О проекте

• Главная
• Строительство
  • Баня
  • Коттедж
  • Бассейн
  • Веранда
  • Фундамент
  • Забор
  • Ворота
  • Кровля
  • Крыша
  • Утепление
  • Беседки
  • Грунт
  • Гараж
  • Строительство из кирпича
  • Строительство каркасного дома
  • Строительство бани
  • Деревянные дома
  • СРО
• Инженерные системы
  • Теплый пол
  • Кондиционеры
  • Отопление
  • Септик
  • Котельная
  • Дымоход
  • Газоснабжение
  • Электромонтаж
  • Водяное отопление
  • Котел
  • Циркуляционный насос
  • Системы отопления
  • Терморегуляторы
  • Водяной теплый пол
  • Скважина
• Ремонт квартир
  • Потолки из гипсокартона
  • Перегородки
  Котел «Бакси», ошибка Е10

  Котел практически новый, используется только пару месяцев. Недавно начал барахлить манометр, показывая, что угодно, только не давление в системе. Например, сегодня на манометре давление 3,5, хотя рабочее – до 1,5. Попытался снизить давление, слив около литра воды, котел отключился. Хотел сделать подпитку, но как раз в это время отключили воду. В результате, подпитку сделал только через три часа. При попытке запустить котел, появилась ошибка Е10. По инструкции эта ошибка означает, что прессостат не дает сигнала. Дополнительная подпилка результата не дала, котел не запускается, а манометр, по-прежнему, показывает давление 3.5. Как «вылечить» котел?

  Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Котел «Бакси», ошибка Е10

  

  Водяное отопление, конечно, выгоднее. Конвекторы постоянно потребляют электроэнергию, а водяные полы нагреваются, а потом еще долго отдают тепло в помещение.

  

  При включении нового котла Бакси загорается дисплей и после диагностики…

  

  Если выскакивает такая ошибка, значит есть в системе отопления течь,…

Запуск котла BAXI Eco Four 24F в эксплуатацию

Отопление и теплая вода в доме, куда проведен газ требуют котел и водонагреватель. BAXI Eco Four 24F – это двухконтурный котел, который совмещает в себе этот самый котел и водонагреватель. Модель, по описанию производителя, очень «умная» и без проблемная, умеет показывать ошибки. В общем, если Вы читаете эту статью, Вы скорее всего это все знаете и в подробности вдаваться не будем, а перейдем к самой сути.

Вы установили котел, подсоединили дымоход, подвели и подключили воду через косой фильтр и полифосфатник, отопление и газ. Подключили котел к электросети через стабилизатор и начинаете пуск котла.

Пуск должны делать специалисты, но как показала практика, газовщики, пришедшие делать пуск, могут совсем ничего не знать и только интуитивно все делать. Т.к. котел начинает выдавать массу ошибок, они могу предположить, что он неисправен и отправить Вам на ложный ремонт. Что-то подобное вышло у меня и расскажу, как проводился пуск газа у меня, что нужно делать и в какой последовательности, т.к. в инструкции написано не всё.

Проверить давление в расширительном баке с обратной стороны котла (красный плоский круглый бак с автомобильным нипелем). Должно быть 0,5 атмосферы.

Проверить все краны отопления, все должно быть открыто.

Котел должен быть выключен из розетки.

Заполняем систему отопления, открывая специальный кран и смотрим на манометр, когда давление поднялось до 1,5 атмосферы в "зеленую зону", перекрываем кран и идем спускать воздух в батареях.

Спустили воздух, давление упало, набираем снова и снова спускаем воздух. Делаем это пока из батарей не потечет вода и давление не будет держаться чуть выше единицы на маномтре.

Далее снимаем крышку котла, она снимется легко и не защищена пломбами. Просто откручиваем 2 винта снизу и приподнимая вверх снимаем ее.

Потом откручиваем винт пластмассовой панели и поворачиваем ее.

На насосе Вы увидите еще один винт для стравливания воздуха.

Откручиваем этот винт руками, чтобы вышел воздух (его может быть там в этот раз очень мало, но это еще не всё).

Воздух вышел, закручиваем винт, если надо добавляем воды в систему до давления единица (1), не одевая передней крышки, включаем котел и запускаем в режиме только отопления на минимальной или до 50 градусов температуре на одну минуту.

Включится насос, который начнет гонять воду по системе отопления. В этот момент могут вылезать ошибки о том, что котел перегрет, т.е. срабатывают датчики тепла, может выдавать ошибку блокировки насоса, неисправности термостата и т.п. Тут главное не пугаться, так же было и у меня. Вся проблема в том, что в системе еще есть воздух. Некоторые ошибки блокируют горелку, насос и кто знает что еще. Где можно, по инструкции избавляйтесь от этих ошибок (R), а где нельзя, просто выключайте котел от электросети и продолжайте делать далее описанное.

Через минуту выключаем котел кнопками на панели и от электропитания. Снова открываем наш винт за насосом, тут Вы услышите, что выходит воздух и причем не мало.

Закрываем винт и снова запускаем отопление на 1 минуту, затем выключаем снова спускаем воздух. Делаем это пока воздух не перестанет выходить из системы отопления.

Далее винт отворачиваем на 0,25-0,5 оборота и оставляем открытым, т.к. он поплавкового типа и он будет сам выпускать остатки воздуха. По идее можно сразу открыть этот винт и гонять воду, но тогда не будет понятно выходил ли воздух и в неи ли была причина выдавашихся ошибок.

Воздух вышел, можно включить отопление подольше и посмотреть, прогреваются ли батареи. Должны прогреваться и уже становится приятнее на душе.

Теперь дошло дело до горячей воды.

Переключите котел в режим лето и открывайте кран с горячей водой, если вода потекла, котел включился, нагрел воду и она идет теплая постоянно в течении 3-х минут и далее, все значит нормально и пуск котла прошел успешно. Теперь пометьте себе маркером то, как подключен котел к электропитанию, если он у Вас через розетки включен, т.к. котел фазозависимый и вилку нужно включать в определенном положении.

Но если при пуске воды, газ загорается на 5 секунд и выключается, а вода идет холодная.

У меня была именно такая ситуация, тогда просто переверните вилку в розетке и газ не должен отключаться и вода будет прогреваться до заданной температуры.

Помните, что высокая температура в контуре образует накипь, поэтому выставляйте воду так, чтобы ее не приходилось разбавлять, т.к. в пределах 40 градусов.

Если же у Вас пошли разные ошибки и после сделанного по моему рассказу, то лучше дополнительно проконсультироваться в магазине, где покупали котел, поискать подобную проблему в Интернете.

Конечно, если есть возможность пригласить специалиста, который разбирается в пуске котлов BAXI, то это самый верный вариант, но в моем случае специалиста найти оказалось сложно.

Хочу отметить, что данная инструкция описывает частный опыт удачного пуска котла своими руками и не может быть безоговорочной инструкцией, будьте осторожны и внимательны. И помните, что в гарантийном талоне должна быть отметка о пуске кота в экслуатацию с печатью, инче гарантии у Вас не будет.

Кисловодск 12 Октября 2015

Здравствуйте!
Установил котел в кухне одноэтажного частного дома, кухня размерами 3х4 м. Первые 2 года эксплуатации и обслуживания прошли нормально, в январе этого года началось нижеследующее.

Перед воспламенением, в течении 2-4 секунд, раздаются частые щелчки (потрескивание), затем "БУМ!" (просто это самое подходящее слово для точного описания), причем чем дольше щелчки/потрескивание тем сильнее этот "БУМ!". Иногда он такой силы, что колышутся занавески, а пластиковое окно, которое рядом с котлом издает такой звук, будто на стекло рукой надавили. Бумкает не при каждом воспламенении, а примерно на 3-5 нормальных, приходится 1 "БУМ!". Происходит вышеописанное в двух случаях:
1) когда открываю горячую воду на максимум в любом режиме (хоть ЛЕТО, хоть ЗИМА),
2) в режиме ЗИМА, когда ему требуется автоматически довести температуру в системе отопления до заданной.

Вызывал/выслушивал трех местных спецов. Один приехал в марте, произвел чистку и сказал, что в Кисловодске высокая влажность воздуха в определенные периоды, поэтому он и бумкает, предложил понаблюдать за работой в течении летне-осеннего периода, понаблюдал, никаких изменений.
Второй приехал позавчера, также почистил его, проверил вентканал, куда выбрасываются газы, вентканал оказался чистым, заметил, что не мешало бы утеплить ту часть ветканала, которая находится над кровлей (типа печной трубы), предположил, что необходима замена клапана, который слева от насоса (стоимость его в наших краях примерно 12 000 р.), предложил поэксплуатировать котел без лицевой крышки (кстати на крышке следы пламени, и вокруг окошка горелки нагар). Без крышки все нормализовалось, звук воспламенения обычный, "ударной волны" нет. Единственное, что смущает это языки пламени, без крышки видно, что при воспламенении они иногда выбрасываются на всю высоту котла.
Третий спец выслушал все это и дал консультации не выезжая на место, предположил, что котлу не хватает кислорода, как и первый спец, сослался на расположение Кисловодска, мол у нас в городе все котлы, наподобие Eco Four 24 так работают. Может он и прав, но неужели высота 700 м. над уровнем моря может так влиять на работу котла?
Прошу помочь всех, кто сталкивался с подобным.