Мансарда своим руками - видео по утеплению мансарды

Проектирование мансарды является одной из наиболее важных этапов работы, без проекта приступать к строительству не следует. Игнорирование этой части строительства может повлечь серьезные ошибки, на исправление которых придется вложить немалые денежные средства.

Перед началом строительства нужно со всей серьезностью проанализировать особенности планировки дома, размер и форму будущего сооружения, расположение балкона и окон.

В основу проектирования входят факторы:

1. Пожарная безопасность — обеспечение эвакуационных выходов, находящиеся внутри дома или в наружной его части.
2. Форма крыши.
3. Высота мансардного этажа (минимальная допустимая высота – 2,5 м, однако существуют исключения в зависимости от наклона крыши).
4. Совместная работа инженерных систем кровли и дома.
5. Соответствующий материал для строительных работ, обычно акцент делается на относительно небольшой вес сооружения.
6. Кровля мансардного этажа.

Каждый выбирает для себя наиболее подходящий вариант – это может быть односкатный или двускатный, но не стоит забывать, что только специалист может разработать правильную проектную документацию. Поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.

Меньший угол наклона крыши дает больше полезного пространства на мансарде, однако этот вариант может быть не совсем правильным.

Рассмотрим отдельные особенности выбора:

1. Крышу с малым углом наклона можно делать в зоне умеренного климата с частыми ветрами и малым количеством снега.
2. Не рекомендуется возводить мансарду с пологой крышей, если вы живете в климатической зоне с частыми сильными снегопадами и осадками.
3. Наиболее подходящие материалы для кровли – шифер или черепица, покрытие из металла лучше не использовать из-за того, что зимой помещение потребует дополнительного обогрева. Материалы должны быть огне- и влагостойкими. Стропильная система мансарды всегда сооружается из деревянных балок, желательно использовать дерево хвойных пород, которые менее подвержены влиянию влаги. Дерево следует обработать антигрибковым раствором.
4. При выборе лестницы для мансарды следует учесть, что наружная лестница изрядно сэкономит жилую площадь в доме, внутренняя – наиболее удобная, но займет некоторое пространство.

Чтобы иметь представление, что такое мансардная крыша, следует знать, что по конструкции она практически ничем не отличается от обычной скатной крыши, кроме некоторых конструктивных особенностей.

Она состоит из элементов:

1. Кровля – наружная часть крыши, выполняющая защитную функцию от воздействия атмосферных явлений.
2. Обрешетка, выполненная из деревянных балок, к ним крепится кровля и элементы изоляции.
3. Коньковый прогон – верхняя часть стропильной системы.
4. Стропила – ребра жесткости всего сооружения крыши, могут быть наслонными и висячими. Для мансарды применяются наслонные стропила.
5. Мауэрлат – представляет собой деревянные балки, расположенные по всему периметру наружных стен, скрепленные со стенами специальными крепежами. К нему крепится вся стропильная система.
6. Диагональные связи. Предназначены для обеспечения надежности и прочности системы стропил. С помощью диагональных скосов стропила связывают с продольными брусьями и вертикальными стойками.
7. Внутренние опоры, они предназначены для обеспечения устойчивости стропила и коньковый прогон, укрепляют вертикальными брусьями.
8. Изоляция. Включает в себя гидроизоляцию, термоизоляцию, пароизоляцию и шумоизоляцию.

Выполнение работ по возведению мансарды немного сложнее ввиду обустройства в крыше окон и ломаной конструкции скатов.

Чтобы построить крышу своими силами следует придерживаться технологии, состоящей из этапов:

1. Прежде всего, осуществляется укладка и закрепление мауэрлата по всему периметру дома. Во избежание гниения досок, под него желательно положить гидроизоляцию. Для этого понадобится брус сечением 20х20 см. Мауэрлат необходимо хорошо закрепить, для этого желательно применять отожженную проволоку, предназначенную для обвязки, диаметром 3-4 мм.
2. Возведение каркаса и арок. Это самый трудоемкий этап, выполнить который одному не удастся, поэтому потребуется помощь нескольких человек. Устанавливается каркас, стойки которого служат опорой для стропильной системы. Вначале устанавливаются вертикальные стойки по краям стен дома и закрепляются к продольным балкам посредством металлических уголков и самонарезающих шурупов. После, поверх стоек укладываем верхний брус, который закрепляем. Для проверки уровня натягиваем нить между двумя образовавшимися арками, если он расположен строго по горизонту – значит все сделано правильно, если нет – убирается одна из арок, подрезается и устанавливается снова. По натянутой нити устанавливаем стойки с шагом не более двух метров друг от друга. Образовавшиеся арки связываем перемычками, которые фиксируем уголками или скобами.
3. Установка стропил. Сначала устанавливают стойки с наибольшим углом наклона и располагающиеся на одном уровне с обрешеткой. Стропильная балка подгоняется до расчетной длины, в основании рейки вырезается отверстие для монтирования на мауэрлат, а верхняя часть обрезается под определенным углом. Далее устанавливаются остальные балки, которые крепятся к основной конструкции. Затем устанавливаются верхние стропила, для этого следует соблюдать определенный угол и центрирования всего сооружения. Чтобы упростить работу, из пары длинных реек можно создать образец формы, повторяющий состыкованные стропила. По образцу подрезаются стропила и устанавливаются на место. Технология монтажа верхних стропил такая же, как для арок каркаса.
4. Устройство обрешетки. К стропилам с внешней стороны крыши посредством молотка и гвоздей крепятся рейки обрешетки. В процессе обрешетки следует оставить место для будущих оконных проемов.
5. Создание изоляции. С внутренней стороны стропил укладывается пароизоляция, которая крепится с ним скобами. Затем осуществляется укладка термоизоляции так, чтобы между ним и стропилами не было щелей. Над теплоизоляцией набивается обрешетка с шагом в полметра, она будет держать весь термоизоляционный слой. В качестве термоизоляции лучше всего служит минеральная вата. С наружной стороны стропил размещается гидроизоляция.
6. Укладка кровли. Кровлю следует укладывать снизу вверх, а элементы накладывать друг на друга.
7. Установка конька. Установку следует осуществлять так, чтобы под кровлю крыши не попадала вода.

Возведение мансардного этажа возможно не только при строительстве нового дома, но и на старом доме.

Прежде чем возводить мансарду на старый дом следует выяснить, можно ли это. Для этого придется получить разрешение на проведение данных работ, а после привлечь профессионала для осуществления всех необходимых расчетов.

Чтобы избежать негативных последствий от постройки мансарды необходимо учесть основные детали и придерживаться технологии строительства:

1. Ввиду дополнительной нагрузки следует укрепить стены и основание дома. Изначально проводится исследование фундамента на наличие щелей, перекосов в оконных проемах и следов разлома кладки основания. Если дефекты есть – требуется восстановление фундамента. Основу деревянного дома можно полностью заменить, для этого производится подкоп под фундамент, а дом размещается на домкраты. Для каркаса можно применить железные пруты длиной более трех метров. После этого подготовленный каркас залить раствором на нужную высоту. Основание кирпичного дома полностью заменить не получится. Восстановить фундамент можно посредством сооружения цельного пояса.
2. Произвести демонтаж крыши. В первую очередь производится снятие кровельного материала, который аккуратно опускается с крыши посредством веревок. В дальнейшем он может вам понадобиться. Затем последовательно демонтируются система стропил и фронтоны этажа. Фронтоны снимаются для того, чтобы впоследствии увеличить их высоту.
3. Фронтоны следует поднимать на высоту мауэрлата, это приблизительно 2 кирпича. Как вариант, для снижения нагрузки на основание и стены можно каменные фронтоны заменить на структурно-изоляционные панели.
4. Монтаж мауэрлата. При устройстве аттиковой стены технология укладки мауэрлата идентична для комплексного строительства, если мансарда строится без стены, то привязка крыши к стенам дома осуществляется посредством скоб и деревянных кольев.
5. При возведении мансарды следует учесть, что потолок будет служить и крышей. Чтобы избежать разрушения кровельного перекрытия от воздействия теплого воздуха целесообразно утеплить данное помещение. Утеплителем может служить стекловата, которую необходимо плотно распределить в щелях, или заполнить строительной пеной.
6. Устройство гидроизоляционного слоя. Попадание влаги на теплоизоляционные материалы значительно сокращают срок их эксплуатации, поэтому укладка специальной гидроизоляционной пленки с установкой отводов для воды обязательна.
7. Внутренние работы. Данный этап строительства включает обшивку стен, для которой используют гипсокартон. Это наиболее доступный материал в плане денежных затрат, помогающий спрятать все дефекты. После обшивки можно приступать к облицовке стен: грунтование, оштукатуривание, покраска или поклейка обоев.

Для качественного возведения мансардного этажа требуется соблюдения определенных правил:

1. Чтобы проложить теплоизоляцию в качестве стропил лучше всего использовать клееный профилированный брус сечением более 25 см.
2. Специалисты рекомендуют при выборе утеплителя отдать предпочтение пенополистиролу, который сохраняет свои качества при смене температурных режимов, а также имеет небольшой вес и низкую теплопередачу. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не меньше 20 см.
3. Для свободной циркуляции воздуха, между кровельным настилом и теплоизоляционным материалом, следует позаботиться о вентилировании.
4. Согласно Строительным нормам и правилам установка мансардного окна должна производиться на расстоянии 80-90 см от настила пола до нижней границы проема. Размер окна зависит от угла уклона крыши – чем уклон меньше, тем длина окна больше.

1. Планируя возведение мансардного этажа на старом доме, в первую очередь следует удостовериться в способности основания дома выдержать дополнительную нагрузку.
2. Линия пересечения крыши со стеной фасада не должна превышать полутора метров от пола чердачного помещения.
3. В помещении мансарды должна быть циркуляция воздуха, поэтому при строительстве следует учесть наличие окон и дверей.
4. Брусья для установки мауэрлата следует выбирать, как можно большей длины. Прочность конструкции зависит от количества стыковых соединений, чем их меньше, тем лучше.
5. Технология выполнения полов идентична технологии для обустройства полов междуэтажных перекрытий. Он должен включать пароизоляцию и утеплитель, который защищает здание от холода и выполняет функцию звукоизоляции.

Устройство двухскатной крыши — монтаж своими руками

Что такое мауэрлат — практические нюансы

Шаг обрешетки под металлочерепицу: пошаговая инструкция монтажа

Мансардная крыша своими руками: чертежи стропильной системы, основы расчета, планировка, сборка

Главная » Мансарда » Строительство мансардной крыши своими руками

Использовать всю возможную площадь, придать дому оригинальность и значительно уменьшить потери тепла через крышу — вот задачи, которые решает мансарда. При наличии некоторого запаса прочности у фундамента таким способом можно превратить одноэтажный дом в двухуровневый. Привлекает еще то, что построена мансардная крыша своими руками может быть даже без наличия особых строительных навыков. Важно не ошибиться с выбором материалов и сделать все по правилам.

Окна в обычном этаже располагаются в стенах. В мансардах стен нет или почти нет. Их заменяет кровля. Потому и окна делают особенными: они не только должны пропускать свет в достаточном количестве, но и выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, которые на крыша намного больше, чем на стенах.

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

При самостоятельном строительстве частных домов с мансардной выбирают обычно ломанную крышу. Она позволяет получить помещение значительной площади, большее, чем под двускатной.

При равной ширине основания (дома) мансардное помещение под ломанной крышей получается больше, чем под обычной двускатной. Стропильная система становится сложнее, но двускатная крыша с мансардой под ломаной крышей все равно боле популярна

Конструкция ломаной мансардной крыши такова, что свесы можно опустить довольно низко, придав дому интересный вид. Но длинный свес крыши выполняют не только декоративную роль. Они еще закрывают верхнюю часть стены от осадков и отводят основную массу воды подальше от фундамента. Хотя при планировании нужно иметь в виде, что при сильных ветрах они увеличивают парусность. Из-за этого необходимо использовать более мощные доски и балки. Потому размер свеса крыши выбирают исходя из нескольких соображений, основное из которых — погодные условия.

Зависит от кровельного материала, но больше всего — от региона и погодных условий. Классический вариант приведен на рисунке: нижние скаты по отношению к плоскости пола мансарды наклонены на 60°, верхние — на 30°. Исходя из этих данных и параметров вашего здания можно рассчитать все длины. Только стоит учесть, что согласно СНиП высота потолка в мансарде не может быть меньше 2 м. Тогда по определению это — чердак. Комфортно же себя человек будет чувствовать, если потолок будет поднят на высоту не менее 2,2-2,3 м. Исходя из этого по правилам геометрии рассчитываете требуемые длины.

Углы наклона в классической варианте

При классическом варианте нагрузка от осадков на боковые поверхности может не учитываться. Осадки смогут удержаться только на верхней части, угол наклона которой меньше 45°.

Вообще же наклон боковых поверхностей обычно колеблется между 45° и до 80°. Чем круче скат, тем большей парусность он обладает, это необходимо учитывать: в регионах с сильными ветрами лучше делать более пологие крыши. Тогда ветровые нагрузки будут восприниматься намного лучше.

Конструкция ломаной мансардной крыши — один из вариантов стропильной системы (самый распространенный)

Для изготовления каркаса ломаной крыши своими руками чаще всего используют пиломатериалы из сосны, сорт — не ниже 2. Выбор сечения бруса и досок зависит от размеров крыши, выбранного кровельного покрытия (его веса), ветровой и снеговой нагрузки в регионе, шага установки стропил. Все эти параметры учитываются при расчете. Методика прописана в СНиП 2.08.01-89 и ТКП 45-5.05-146-2009.

Один из вариантов построения каркаса с висячими стропилами

Выше на рисунке приведет чертеж каркаса с висячими стропилами. Он может быть реализован только в том случае, если основание верхнего треугольника будет не более 4,5 метров (в данном случае это ширина мансардного помещения). Если больше, придется делать наслонные стропила, которые должны опираться на несущую стену посредине (мансарда получится разделенной на две части рядом балок).

Еще один вариант верхней части изображен на фото ниже (картинка кликабельна). В этом случае боковые стропила усилены подкосами. Они значительно увеличивают жесткость системы.

Есть второй способ добиться похожего эффекта — установить схватки — на рисунке они только намечены еле видными линиями. Длину боковой стропильной ноги делят на три, в этих местах устанавливают схватки. Они понадобятся, если кровельное покрытие будет иметь солидный вес.

Вариант устройства стропильной системы ломанной крыши — с подкосами, увеличивающими жесткость системы

Для небольшого по разверам здания каркас крыши может быть вообще простой: вверху две висячие стропильные ноги, затяжка, балки перекрытия, стойки и боковые стропила (на фото внизу).

Устройство стропильной системы ломанной мансардной крыши для небольшого дома

Мансардная ломанная крыша небольшого дома (ширина не более 6-7 метров) строилась уже столько раз, что на основании опыта можно сказать, какие материалы стоит использовать. Многие параметры зависимы от других материалов. Например, шаг установки стропил завязан с параметрами утеплителя. Чтобы при утеплении было как можно меньше отходов, монтаж был проще, необходимо чтобы расстояние от одной стойки до другой было чуть меньше ширины утеплителя (на 20-30 мм). Так, если вы собрались использовать минеральную вату, ее ширина 60 см. Тогда стойки нужно устанавливать так, чтобы просвет между двумя соседними был 57-58 см и не больше.

Ширина доски для стропильной ноги снова-таки определяется исходя из утепления. Для средней зоны России необходимая толщина базальтовой ваты составляет 200-250 мм. Это еще не все. Чтобы теплоизоляция могла высыхать, необходим вентиляционный зазор в 20-30 мм (без него конденсат постепенно сгноит древесину и приведет в негодность минеральную вату). Итого получается, что по минимуму ширина стропильной ноги должна быть 230 мм. Толщина доски — не менее 50 мм. Это в регионах с несильными ветрами и не очень обильными снегопадами. Подводя итоги, для всех стропил — коньковых и боковых — требуется доска 230*50 мм.

Если пиломатериал с такими характеристиками получается слишком дорогим, можно будет утепление сделать в двух направлениях: часть вдоль стропил, часть, набив обрешетку, поперек. Закладывать минимально можно 100 мм базальтовой ваты, следовательно можно взять стандартную доску 50*150 мм и оставить на вентзазор 50 мм, или заказать нестандартную 130*50 мм. Это смотрите, что выгоднее по деньгам.

Для стоек и балок лучше брать брус не менее 80*80 мм, лучше — 100*100 мм. Особенно в зонах со сложными погодными условиями — при обильных снегопадах или сильных ветрах.

Более точный расчет заказывайте у специалистов. Это длительный процесс, состоящий из сбора нагрузок от кровельного материала, самих элементов конструкции, ветровых и снеговых нагрузок. После чего по определенной формуле идет подбор элементов. Более подробную информацию, о том как проводится расчет, смотрите в следующем видео.

Устройство мауэрлата на мансардных крышах ничем не отличается от стандартного исполнения. Если дом сложен из бруса или бревен, в качестве мауэрлата можно использовать верхний венец. Его только предварительно обрабатывают пропиткой с высокими защитными свойствами.

Если стена сложена из пеноблоков, поверх нее устраивается армированный монолитный пояс. На кирпичной стене или сложенной из ракушняка, других подобных материалов, устройство такого пояса необязательно. На стену укладывается в два слоя гидроизоляция, а сверху — обработанный антисептипком брус — 150*150 мм или бревно. Его закрепляют вмурованными шпильками.

Как крепить мауэрлат и стропильные ноги к нему

При сборке всех элементов используют длинные гвозди — не менее 150 мм длиной. В наиболее ответственных местах соединять три и более элемента лучше на болты или шпильки с двусторонней резьбой. Желательно все стыки укреплять стальными накладками или уголками.

Установку стропил мансардной крыши делают двумя способами. Первый: собирают части на земле, потом в готовом виде поднимают наверх. Там первыми выставляют крайние конструкции, которые станут фронтонами. Их выставляют вертикально, закрепляют. Часто удобнее закрепить их длинными брусками, прибитыми к стене (временными). В подготовленные углубления в мауэрлате (их делают с требуемым шагом) вставляются следующие собранные конструкции. Они выставляется строго вертикально, тщательно закрепляется. При необходимости устанавливают дополнительные временные распорки, которые фиксируют их в нужном положении. Устанавливаются боковые балки.

Как строить ломаную крышу таким способом, собирать узлы смотрите в видео ниже.

Второй метод — строительство ломаной крыши ведут последовательно собирая элементы прямо на месте. Это метод удобнее, если конструкция получается большая и в собранном виде ее можно поднять только с использованием специальной техники (крана).

Сначала настилаются балки перекрытия. К ним крепятся стойки и затяжки, ставятся временные распорки, удерживающие их в вертикальном направлении. Далее собираются стропильные верхние и боковые ноги, устанавливаются затяжки и укосины.

При монтаже соблюдается следующая последовательность действий: сначала устанавливаются и выставляются в нужное положение крайние элементы, надежно закрепляются. При необходимости используют временные распорки. Между ними натягивается леска, канат, шнурок, которые будут служить ориентиром при монтаже всех последующих элементов. Этот нехитрый ход позволяет получить идеальную геометрию (не забывайте проверять угол уклона, вертикальность или горизонтальность).

Поверх стоек крепят затяжки — бруски, к которым затем фиксируются боковые стропила и на которые устанавливается затяжка верхнего треугольника. Затяжки крепят при помощи металлических уголков. Так как балки получаются длинные, они провисают. Это в дальнейшем устраняется — после установки верхних стропильных ног — при помощи вертикальных балок фиксированной или регулируемой высоты. А временно их можно подпереть стойками (чтобы не тянули всю систему).

Один из этапов строительства мансардной крыши своими руками

Чтобы проще было выдерживать нужный угол при установке боковых стропильных ног, изготавливают шаблоны, по которым делают запилы. Но так как геометрия зданий, построенных своими руками, редко бывает идеальной, может понадобится корректировка. Для проверки получаемого угла наклона из нескольких досок сбивают еще один шаблон, которым проверяется правильность установки.

Если стандартной длины пиломатериала — 6 метров — не хватает, или заказывают требуемую длину (дорогое удовольствие) или наращивают. При наращивании к месту стыка прибивают две доски размером не менее 0,6 метра (по 30 см с каждой стороны от места стыка). Их прибивают гвоздями с двух сторон или используют болты.

Надежный способ наращивания стропил. Длина «заплатки» — не менее 60 см

После установки боковых стропил остается установить верхние. Для них тоже изготавливается шаблон, запиливается предварительно на земле, а устанавливается наверху.

Почти готовый каркас

Верхняя часть может быть сделана по-разному. Ее строение зависит от ширины основания. Как ее сделать, смотрите на фото внизу.

Как можно сделать верхний треугольник на ломаной крыше

Так как устройство мансардной ломанной крыши не предусматривает наличие конька, на затяжку посередине набивается брус, к которому крепятся укосы, фиксирующие треугольник в необходимом положении.

Верхняя часть фиксируется укосами, прибитыми к проложенному в середине брусу

Га этом можно считать, что мансардная крыша своими руками собрана. Остается смонтировать кровельный материал и заняться утеплением (можно в таком порядке, можно одновременно). Особенности утепления мансардных крыш описаны тут.

При монтаже стропильной системы могут возникнуть вопросы по сборке узлов — мест пересечения и соединения нескольких элементов конструкции. На фото вы видите чертежи ключевых соединений.

Как сделать соединение элементов стропильной системы ломаной крыши

Второй вариант соединения боковых наслонных стропил и верхнего треугольника. Для более надежного крепления использованы болты.

Как сделать крепление верхнего теугольника и стропильной ноги на мансардной крыше своими руками

Способы крепления стропильных ног к мауэрлату или, как в данном случае, к боковой балке показаны на рисунке ниже. Чтобы проще было монтировать тяжелый элемент, снизу к стропилу прибивают упорную доску (брусок), которая ограничивает ее движение: доска упирается в край и не дает ей опустится ниже.

Несколько вариантов крепления стропил к мауэрлату