Категория: Инструкции
Решил написать пост про то, как собрать свой 3D принтер, и хочу показать, что если собирать самому, то это не так дорого и сложно, как может показаться некоторым. Частично меня на написание меня сподвиг вот это пост. в котором автор утверждает, что собрать самому принтер намного дороже, и зачем то ссылается на пост человека, который сам грамотно собирает принтер. о_О
Немного предыстории. 3D печатью я заинтересовался года 3 назад, читал статьи поверхностно проникался, но мне казалось, что все очень сложнореализуемо и дорого… Но два года назад товарищ на работе купил себе Prusa-i2 за 25 тыс. руб. я ужаснулся цене и еще более уверился в том, что принтер у меня будет не скоро. Но, зайдя к нему и посмотрев живьем на принтер, во мне появилась надежда на самостоятельную сборку, т.к. принтер был собран в основном из строительных шпилек, пластиковых деталей, которые мне друг мог распечатать, да электроника, которую можно было заказать у китайцев не за очень дорого.
Как следует все взвесив, я за полгода собрал и настроил свой первый принтер. О чем писал в своем блоге. Срок сборки в полгода – только из-за того, что сын только родился и не было свободного времени. После сборки «стандартной» второй пруси, я за полгода довел её до ума, и она выдавала отличный результат для своей конструкции, мне предложили за неё хорошую цену, и я её продал, но тут же начал собирать новый принтер о котором и пойдет речь.
Выбор принтера и подсчет расходов
Первым делом решил обозначить бюджет в 10-12 тыс. в который свободно и уложился.
На Авито (да простят меня модераторы), купил акриловую раму за 1500 руб.(но можно, при желании, вырезать 2-3 корпуса в рекламной конторе, один забрать себе, остальные толкнуть, останешься еще и в наваре) и б/у блок питания АTX на 500Вт. за 500 руб.(первый принтер спокойно работал и от 350Вт блока питания, но просадка была до 10,9В). Еще купил несколько сломанных струйных принтеров по 150-200 руб. из них вытащил нужные валы, но честно говоря, ничего не выиграл, проще в металлопрокате взять круг калиброванный нержавейка Ф8мм около 350 руб. за метр всего нужно 2060 см. строительные шпильки резьбовые Ф5 и Ф8 мм рублей на 200, болтов и гаек на 300 руб. Нужные подшипники качения в любых электроинструментах. В Леруа зеркало 20х20 см за 300 руб. за 4 шт. Далее все было заказано на Али (уже не по очень гуманным ценам):
1. Линейные подшипники LM8UU 350 руб. 10шт. ;
2. Подогреваемый стол MK2B – 440 руб.;
3. Ремень GT2 10 метров – 330 руб. (нужно около 2-х, поэтому можно и короче заказать метра 3, дешевле будет);
4. Мозги с драйверами для двигателей Arduino Mega 2560+Ramps 1.4+A4988 – 1180 руб.(но могу посоветовать драйвера брать сразу не А4988 а DRV8825);
5. Муфты алюминиевые – 147 руб. (необязательный компонент, кому интересно, расскажу чем заменить можно);
6. Ролики для ремня GT2 на 20 зубов 2шт. – 115 руб.
7. Кто не хочет сам паять, комплект проводов — 290 руб.
8. Шаговые двигатели Nema 17 17HS4401 с удержанием 40Nm 5шт. – 3420 руб.
9. Хотенд E3D V6 в сборе – 400 рублей.
Комплект напечатанных деталей мне обошелся по себестоимости пластика, но я их делаю по 1200 руб. поэтому заложу 1200 на детали.
Еще я сэкономил на резьбовых шпильках по оси "Z", поставив строительные шпильки, для выборки люфта сделал так:
Дополнительная пружина с гайкой выбирает люфт.
После поставил резьбовые шпильки T8 300мм с шагом 2мм на оборот, но кардинальной разницы не заметил:
Путем несложных подсчетов получаем 11500 ну и на совсем мелочевку докинем 500 руб. вот и выходит 12000 руб. при том, что цены грубо округлял в большую сторону и сейчас цены чуть меньше стали на Али. (мне вышло несколько дешевле, т.к. кое что оставалось после первого принтера, так же скорее всего у многих валяется старый БП от компа, и если сами вырежете раму, как я советовал, то можно сэкономить около 2000 тыс.). Ну и конечно цены на комплектующие зависят от вашего региона и цены на рубь…
В итоге на сборку и поиск комплектующих ушло около 2-х месяцев(многое зависит от доставки деталей из Китая).
Собранный принтер, но это еще не конечный вариант
Качество печати можно оценить по следующим фоткам:
Девка, которую все печатают)))
Заглушка под покраску на бампер porsche cayenne
Рама для квадрокоптера Q250 со светящимися в УФ лучами
Да и много чего еще, ни одного поста не хватит, что бы выложить все!
И да, оба принтера с лихвой окупились, т.ч. я не могу назвать 3D печать – дорогим хобби. ;)
Плюс готового комплекта из китая — вы разом получаете все.
Минусы – дороже, китайцы могут схитрить с комплектующими, чаще всего в комплекте идут очень «спорные мозги»(если что то сгорит, и вы не на ты с паяльником, придется покупать целиком новую плату…), возможные осложнения с таможней, упаковывают сейчас хорошо, раньше народ жаловался на кривые направляющие, ну и собирать все равно вам самим (чаще всего в комплекте есть диск с видео инструкцией).
Плюс собрать самому – дешевле, имхо, лучше понимаешь, как все работает, ты САМ выбираешь комплектующие, возможно по ходу сборки модернизировать/улучшать принтер (например, я при сборке удлинил ось х до 400 мм вместо 370, что дает бОльшую область печати по Х), ну и то, что собрано собственноручно – бесценно!)))
Минусы самостоятельной сборки – чуть больше хлопот, чуть больше времени уйдет на сборку, но, собрав принтер, вы получите огромное моральное удовлетворение и поймете, что все хлопоты — мелочи! Это мое личное мнение гика ;)
Но я не стал останавливаться на 3-й прусе(т.к изначально планировал её на продажу), сразу же начал проектировать/делать с нуля принтер с кинематикой H-bot, размерами 30х30х30 и областью печати 18х18х20 для себя. Сначала хотел собрать готовый проект:
Но посмотрев его характеристики, начал собирать свой Н-бот:
Параллельно с товарищем начали проектировать/собирать большой Н-бот.
Оба проекта готовы, осталось дело за сборкой. У мелкого уже успел опробовать кинематику на слабеньких движках, понял что не надо мелочиться и брать все те же нема 17, а жаль так ценник выходил около 5 тыс. С этими движками вырастет где то до 8 тыс. но размеры/производительность компенсируют многое!
Так же уже заказан инфракрасный лазер на 300 мВт и на базе вот этого мини принтера будет собран мини гравер:
Движки от сидиромов
После, надеюсь взять 1,5-2Вт лазер и сделать резак.
Данным постом, я ни в коем случае не навязываю свое мнение никому, просто пытался показать, что 3D принтер доступен каждому ;) По сути, мой 3-х годовалый сын уже знает некоторые азы и потихоньку учится обращаться с принтером.
Вот пример печати в ускоренном виде:
На видео я объясняю некоторые важные моменты при сборке 3D принтера Prusa i3 Hephestos на примерах! Эти советы помогут вам избежать многих ошибок и сильно ускорить КАЧЕСТВЕННУЮ сборки принтера. Видос записывал почти утром (2-4 утра) и за связанность слов прошу не пинать :)
Comments to the video: Prusa i3 Hephestos - полезные советы по сборке :)Алексей Перфильев (Pif) 6 months ago
А если нагревать ось и вставлять??
Андрей Николаев 7 months ago
ролик можно одеть на оправку в виде болта и закрепить в дрель/шуруповерт и подточить на наждаку/надфиле?
Shilov Andrey 7 months ago
под шляпки 5-6мм сверлом лучше крутить в реверсе -дудки угрозы раздербанить сверлом пластик больше чем нужно, либо еще лучше если кушать такового поперечника поломанные сверла (которые лучше вовек не выкидывать) то болгаркой срезать пункт слома строго перпендикулярно к оси сверла и чуток закруглить кромка с торца, получится что то типа цилиндрического зенкера.?
Даниил Отырба 8 months ago
Отличный роли. Как же все трудно ( боюсь не соберу?
Даниил Отырба 8 months ago
Евгений Королев 8 months ago
+Даниил Отырба. Тот что на видео, на данный момент совершенно не дорогостоящий, и вышла уже 2-ая гипотиза на рельсах и соответственно еще дороже! Самый обычный и дешевенький лишь в Китае. Если в РФ, то необходимо находить по конторам. Если необходимо не плохое качество и большая скорость, то это мало-мало 50к руб. и до 200-300 к руб.
Даниил Отырба 8 months ago
+Евгений Королев дудки, лишь для себя, хобби летаю на квадрике. Можно ссылку, где можно приобрести таковой дешевый, чтоб печатать всякие детальки на квадрик
Евгений Королев 8 months ago
+Даниил Отырба Ну это же весьма любопытно. Если у вас дудки коммерческого энтузиазма по сборке этого принтера, то сможете собирать отменно, расслабленно и не стремительно! Я собирал по 3 шт в денек (сразу).
Саша Адамович 8 months ago
Видео у вас скомуниздили(
Vvorsk Vorskov 7 months ago
+Евгений Королев У меня грабер.Исходный код растерял.Поменял плату ардуино.Перебрал все марвины..Не вышло.
Евгений Королев 7 months ago
+Vvorsk Vorskov Какая плата и какая прошивка? Если прошивка на испанский Гефестос 1, то прошивка кушать на веб-сайте РЕПРАП будто. У меня точно дудки.
Vvorsk Vorskov 7 months ago
+Евгений Королев Спасибо за видео.У меня полетела плата.Не моглиб вы поделится прошивкой?
Евгений Королев 8 months ago
+Саша Адамович. Уже дудки! Они не отвечали на мои письма и мне пришлось подключить службу Google.
Богдан Бормотов 8 months ago
Добрый денек) Большое благодарю за настолько информативное видео) Поделитесь изволь ссылочкой, откуда непосредственно вы заказывали имеено ту модель, которую собирали на видео. Спасибо)?
Евгений Королев 8 months ago
+Богдан Бормотов Здравствуйте. Уже вышла новенькая модель этого принтера V2. Покупал и позже работал техническим консультантом в компании - witbox.ru
Тимофей Чернов 9 months ago
Где таковой заказать и по чем??
Alex K 9 months ago
Спасибо. У меня подача планируется чрез трубку, для облегчения головки экструдера. Показалось что будет поточнее размещение. (может лишь показалось) Будет 1-ый эксперимент. Пока жду детали. Смотрю кино. Кстати какой размер гибкого канала для провода? 10*20 либо.?
Alex K 9 months ago
Ура! моя логика не подвела. Ёлочка весьма даже.
Евгений Королев 9 months ago
+Alex K Однозначно подача чрез трубку увеличивает скорость и качество. У меня сейчас иной принтер конкретно с таковой подачей.
Alex K 9 months ago
А будто ты 2-ой краска добавил без остановки? Или кино бэби.?
Евгений Королев 9 months ago
+Alex K Вот эту елку я тоже печатал без остановок -
Евгений Королев 9 months ago
+Alex K Проще обычного на этом принтере! Во пора печати откусываешь пластик чуток выше мотора экструдера и готовишь новоиспеченный пластик, будто лишь предшествующий будет утопать в трубке подачи, руками подаешь новоиспеченный краска и этак дальше. Можно поменять цвета неограниченное число один.
Александр Бармин 10 months ago
Принтер собрал сам по аннотации и даже закрепил провода по собственной технологии с помощью клипс для кабелей (продаются в магазине Метизы и пр.). Очень комфортно. Но вот об особенностях переходных втулок от вала мотора к вертикальным штангам не знал. СПАСИБО. Сейчас исправлю. ) Ставлю лайк!?
Матвей Шмельков 1 year ago
Эта статья для счастливых обладателей 3D принтера Anet A8 (Prusa i3) или для тех, кто только собирается приобрести 3D принтер. После небольших доработок, данный принтер сможет выдавать приемлемое качество на хорошей скорости. Важно отметить тот факт что, качество печати во многом зависит от того, как вы настроите принтер и программу печати.
Внимание. Вы должны иметь не совсем кривые руки и минимальный инженерный образ мысли. Рукожопым рекомендую сразу купить Prusa i4 и не париться.
Все детали для доработки печатались на этом же принтере с высотой слоя 0.1мм и скоростью 45мм/с. Ускорение по X и Y не более 200. Рекомендую сначала распечатать все детали для тюнинга и только потом переделывать принтер.
У данного 3D принтера есть несколько довольно серьезных недоработок, которые могут сильно подпортить качество печати, но тем не менее, легко устранимы.
1. Крепление ремня оси X к экструдеру
Изначально он крепится с помощью вырезанных из акрила штучек, которые спроектированы китайцем, который ваще не инженер. Они настолько хрупкие, что могут сломаться как во время монтажа, так и во время печати. Более того, если вы захотите поставить натяжитель ремня, этот крепеж не выдержит и лопнет. В любом случае, это нужно исправлять. Лечится эта болячка при помощи цельной детальки, в которой ремень держится без болтов. Если вы еще не собрали свой принтер, то не откусывайте излишек ремня, т. к. для нового крепления нужно большая длинна. Иначе вам понадобится купить другой ремень длинной не менее метра.
2. Крепление принтера к столу
Важная и простая доработка, благодаря которой принтер обретет большую стабильность и возможность печатать быстрее. Вам понадобится ровный лист толстой фанеры или ДСП размером 400х500, он и послужит основанием. Я нашел в интернете два варианта креплений. Одно в виде крючка с одним отверстием под болт. Второе треугольное под два болта. Для надежного крепления вам понадобится 6 таких деталей, и желательно тех, которые под два болта. По очереди снимаем шпильки и одеваем крепления рядом с акриловыми деталями по краям и посередине. Центральные крепежи дополнительно фиксируем гайками на шпильках.
Потом ставьте принтер ровненько на фанере и прикручивайте шурупами.
3. Распорки против колебаний вдоль оси X
Это еще один большой недостаток данного принтера. Из-за него он не может нормально печатать на большой скорости и ускорениях. А если попытаться, то качество печати просто ужасное и видно как верхняя часть принтера колеблется во все стороны. Я решил эту проблему установив растяжки из алюминиевого профиля. Дополнительно укрепил направляющие оси Y пластиковыми накладками. Теперь принтер стал жестким как Чак Норис. Конечно, они немного ограничивают верхнюю область печати, но это не критчно для меня. Лучше было пустить растяжки от верхних креплений направляющих оси Z к шпилькам оси Y. По жесткости получилось бы так-же, если не лучше, а область печати бы не затронул. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля.
4. Натяжитель оси Y с креплением к столу
Стандартный натяжитель работает, но прогибает акриловые детали. Ремень не имеет достаточного натяжения. Поэтому, смело меняем на большой натяжитель с креплением к столу. Со стороны мотора необходимо закрепить заднюю акриловую деталь при помощи уголка. Теперь ремень можно натянуть как положено и ни чего не будет прогибаться.
5. Полная замена деталей оси X и аньтивоблинг
Тут применяются самые крупные детали. Новый комплект позволит вам натягивать ремень. Так-же обязательно подложите в зазор между направляющими и планкой натяжителя регулировочные шайбы так, чтобы при натяжении ремня не сдавливались направляющие оси Z. Проблем с установкой возникнуть не должно, просто меняем старые детали на новые.
Аньтивобдинговые гайки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для установки, т. к. без них ваши детали будут получаться волнистыми, не смотря на любые переделки. Это вызвано тем, что по стандарту латунные гайки оси Z жестко закреплены, а винтовые шпильки имеют кривизну и закреплены на моторах не соосно. Поэтому с каждым оборотом моторов оси Z, ось X немного колеблется. Отсюда и появляется волна. А после переделки ось X просто лежит на гайках и воблинг компенсируется. Следите чтобы головки болтов не выпирали за пределы плоскости на которой лежит ось X.
6. Концевик оси Z
Перед каждой печатью приходится настраивать стол, и то не всегда помогает. А ведь первый слой самый важный. Это известная проблема и лечится довольно просто - достаточно снять металлический рычаг с концевика. Так-же можно распечатать специальную площадку, которую удобнее регулировать. Хочу отметить, что проблема становится менее заметной после закрепления принтера к столу и установки растяжек, т. к. принтер становится жестче.
7. Смазка
Смажьте густой несмываемой смазкой подшипники направляющих и винты оси Z. Так моторам станет намного легче жить.
8. Люфт подшипников на направляющих
Толи китайцы делают плохие подшипники, толи четырех рядов шариков недостаточно, но если взять один короткий подшипник, то он заметно шатается на оси. Но если их два на одной оси, то люфта нет. Многие рекомендуют распечатать подшипник из пластика. Он действительно не люфтит, но его приходится долго калибровать. И самый главный недостаток — это большое трение. Если заменить все подшипники на пластиковые, то моторам будет очень тяжело. На столе менять смысла вообще нет, т. к. он стоит на четырех подшипниках и нагружен только в одну сторону. По оси Z стоят длинные подшипники и дополнительно стянуты ремнем. Остается только ось X, сверху стоят два подшипника и люфта там нет. Я заменил только одинокий нижний подшипник.
9. Выключатель и разъем питания
В этом принтере не предусмотрен выключатель! Очень неудобно выдергивать из розетки. Тут вариантов очень много. Можно распечатать корпус для выключателя и разъема. Можно прикрепить их на синюю изоленту. Можно проковырять дырки в пластиковых деталях и установить выключатель в них. Скажу одно — с выключателем пользоваться принтером становится удобнее.
10. Охлаждение
В принципе, принтер будет нормально работать и без охлаждения электроники. Но, лично мне не нравится, когда микрорадиаторы на драйверах шаговых двигателей раскаляются до 100 градусов. Меня начинает мучить паранойя, что что-то сгорит. Поэтому я поставил кулер и на блок питания (просто прикрутил стандартными шурупами) и через специальный кронштейн вентилятор напротив платы управления. Вместе с кулером охлаждения экструдера подключил их через понижающий стабилизатор напряжения, чтобы не шумели.
11. Утепление экструдера
Совсем необязательно. НИКОГДА не разбирайте экструдер холодным. Я попытался однажды и сломал термобарьер (это такая трубочка с резбой). Попутно я разорвал весь скотч, которым были примотаны провода к нагревателю и термодатчику. Когда поменял термобарьер, замотал экструдер фумлентой. Говорят это стабилизирует температуру. Заодно проверьте затяжку болта нагревателя в экструдере, т. к. у меня он был не затянут.
12. Утепление стола
Нужно снизу утеплить стол чем-то, чтобы при движении стола из стороны в сторону, не выдувало тепло. Я прилепил кусок упаковочного поролона.
13. Стекло на стол
Большинство владельцев 3D принтеров кладут на стол кусок стекла, мотивируя это тем, что выравнивают поверхность. У меня стол практически ровный и не вижу смысла в стекле. Плюс ко всему, стекло будучи прижатым к кривому столу выгнется. Я просто зашкурил краску на родном столе и в качестве средства адгезии пользуюсь лаком для волос. Еще хочу попробовать клей БФ-2, тогда конечно стоит использовать стекло, т. к. клей ацетоном как лак не сотрешь.
14. Направляющая для пластика
Чтобы пластик не цеплялся за выступающие части и принтер можно было оставлять без присмотра на долгое время, необходимо использовать направляющий кембрик и подвижно закрепить его в верхней части принтера. Я сделал эту конструкцию из подручных материалов и жесткого фторопластового кембрика.
Осторожно при сборке:
После всех этих переделок, принтер стал печатать на уровне дорогих принтеров. Главное правильно настраивать модель в программе перед печатью.
В этой статье я затронул только основные доработки данного принтера. На сайте http://www.thingiverse.com есть огромное количество дополнительного тюнинга.
Архив со всеми деталями для доработки - Anet A8 Prusa i3
Принтер покупался в магазине Mak-er Online Store на Aliexpress. На Gearbest дешевле но, по многочисленным отзывам, качество там хуже. Дополнительным преимуществом покупки 3D принтера Anet A8 (Prusa i3) на Aliexpress является доставка из России (Чита) и возможность вернуть деньги без проблем, если что-то пойдет не так.
Видео про Тюнинг доработка 3D принтера Anet A8 (Prusa i3) до качественной печати
3D принтер Anet A8 Prusa i3 обзор,
Комментарии16 Октября 2016 Ответить
Добрый день! Спасибо за эту статью и видео! Хотел задать пару (дурацких) вопросов. Во-первых (об этом почему-то не сказано в инструкции по сборке и вообще как-то не попадалось информации), а какой, собственно, стороной вверх нужно прикручивать горячий стол? Всё указывает на то, что табличкой с предупреждением и светодиодами вниз. Смущает однако то, что на ряде фотографий принтера он с этой самой табличкой вверх. Ну и в первом видео про этот принтер Вы упоминаете о "краске" на этом столе, а у меня её на стороне, противоположной от стороны с предупреждением нет. Во-вторых, на какую ширину пластиковой нити этот принтер рассчитан - только 1,75 мм или он может употребить и 3 мм тоже? Заранее спасибо!
