Замена масла в АКПП Мазда 6

Выполнив самостоятельно процедуру замены масла в автоматической коробке передач Мазда 6, вы сможете обеспечить долговечность эксплуатации своему автомобилю и сэкономите на сервисном обслуживании. Расскажем поподробнее как самостоятельно выполняется замена масла в АКПП Мазда 6.

1 Загоняем автомобиль на яму или эстакаду и выжидаем около получаса, что необходимо для охлаждения масла. Лишь после этого может быть выполнена замена масла АКПП Мазда 6 gg. Далее вам потребуется шестигранник на 8 миллиметров, которым откручиваем поддон. Он крепится 20 болтами, поэтому придется повозиться. Определенную сложность может вызвать подрамник, который мешает свободному доступу к поддону АКПП.

Какое масло заливать в акпп Мазда 6? Только оригинальное!

2 Поддон садится на герметик, поэтому открутив все болты вам придется использовать острый нож, которым необходимо аккуратно подковырнуть поддон коробки. Действуйте максимально аккуратно, так как можно с легкостью погнуть или поцарапать металл.

3 Сняв поддон, аккуратно сливаем старое отработанное масло и очищаем магнит от металлической стружки. Ее чрезмерное количество может говорить о начале преждевременного износа металлических частей. Тщательно протираем магнит и очищаем острым ножом поддон от герметика.

4 В небольшой щели между внутренностями коробки и поддоном располагается фильтр, который необходимо снять и заменить. Помните о том, что пренебрегать заменой фильтра нельзя, так как внутри фильтрующего элемента скапливается большое количество механических включений и осадка.

5 Установив на место поддон с новой прокладкой можно приступать к заливке нового трансмиссионного масла. Для этого вам потребуется воронка, которую вставляют в отверстие для щупа. Заливать масло необходимо максимально аккуратно, так как при его переливе придется отсасывать с помощью подручных средств, что не всегда возможно.

Приготовьте фильтр и прокладку для замены

6 Залив порядка 3,5-4 литра масла необходимо завести двигатель и проехать несколько километров. После этого требуется загнать автомобиль на ровную площадку и проверить уровень масла в АКПП при помощи щупа.

При необходимости долейте недостающее масло до отметки максимум. На этом работа по замене масла в АКПП Мазда 6 полностью завершена. Помните, что в Mazda 6 замена масла АКПП выполняется каждые 60-70 тысяч километров пробега. Если же Вам потребовался качественный и недорогой ремонт АКПП Мазда. наш автосервис к Вашим услугам.

-Что то непонятно?

Задайте нам вопрос!

Неисправности Мазда 6 2 поколения

Модель впервые была представлена в сентябре 2007 года, официальные продажи в России начались только в 2008 году, и в первый же год продажи побили все прогнозы экспертов. Автомобиль оказался весьма удачным и популярным у отечественных автомобилистов. Спустя 2 года "шестерка" претерпевает рестайлинг, обновленная световой оптикой с линзами, видоизмененными бамперами и деталями интерьера появляется в 2011 году на рынке России. После чего модель еще успешно выпускалась до конца 2013 года.

С самого начала автомобиль был представлен потребителю в трех кузовах, а именно седан, универсал и хетчбэк. Для американского рынка машины имели некие различия от европейских версий. На выбор шестерке предполагалось устанавливать бензиновые и дизельные силовые установки, последние к сожалению были недоступны для российских автолюбителей.

Базовым мотором считался бензиновый рядный двигатель объемом 1800 см.куб. мощностью 120 лошадиных сил, который поставлялся с механической коробкой передач (этот же двигатель устанавливали на автомобили марки Форд). Средняя комплектация включала двигатель объемом 2000 см.куб. мощностью 147 "лошадей" и комплектовалась двумя видами трансмиссий, автоматом и традиционной механикой. Топовая версия имела двигатель объемом 2.5 литра, выдающий 170 л.с. работающий исключительно с АКПП. Все двигатели имели непосредственный распределенный впрыск, без использования турбонадува.

Безусловно не смотря на приличную начальную стоимость машины, мазда 6 не избавилась от стандартных болячек присущих всему семейству, а многие из них даже признаны производителем как естественные и не устраняются по гарантии.

Начнем с двигателей

Все двигатели имеют цепной привод газораспределительного механизма. Проверка натяжения производится раз в 150 тысяч и при необходимости меняется на новую цепь и гидронатяжитель. Для того чтобы гидронатяжитель не вышел из строя преждевременно, рекомендуется регулярно производить замену масла и фильтров, в соответствии с регламентом или даже чаще. Резкие и активные ускорения приведут к раннему растяжению цепи, появится соответствующий шум и лязг в двигателе. В запущенных случаях происходит проскальзывание цепи и смещение фаз ГРМ.

Двигатели объемом 2500 см.куб. имеют расход масла около 1.5 литра на 10000 км. и этот показатель идет с завода, на новых авто. К пробегу в 100000 км. расход масла начинает прогрессировать примерно у половины машин представленных на рынке.

Течь прокладки клапанной крышки к пробегу 80 т.км. это болезнь двигателей объемом 2.0 и 2.5 литра, на 1.8 такой проблемы нет.

Ходовая часть, подвеска, рулевое управление

У всего семейства "шестерок" второго поколения установлено реечное рулевое управление с электроусилителем и это однозначно считается одним из самых больших слабых мест авто. Стук в рулевой рейке появляется обычно к 30-40 тысячам, но бывали и случаи, что она начинала стучать аж на 5000 км. Электроусилитель вещь весьма капризная и не надежная, даже сам производитель с этим согласился. Выход из строя электроусилителя рулевого управления наблюдается у 80% машин к пробегу в 100.000 км.

Проверить рулевую рейку можно энергично покачав рулем влево-вправо на машине с заглушенным двигателем, при этом повернув ключ чтобы руль не был заблокирован. Если услышите стук в нижней части скорее всего это образовавшийся лифт в механизмах рулевой рейки (либо неисправностях других шарнирных элементов рулевого управления).

Электроусилитель должен вращать руль с одинаковым усилием в обе стороны, если заметили разность усилий при вращении в одну из сторон, знайте что это неисправен электроусилитель. К сожалению данный узел меняются вместе с рулевой рейкой.

По подвеске и ходовке

Ступичные подшипники не предназначенные для российских дорог, их конструкция не выдерживает нагрузки больше чем в 30-40 тысяч километров и это тоже одно из самых больших слабых мест автомобиля. Особенно быстро они выходят из строя при езде на низкопрофильной резине и по плохим дорогам, также не любят проезды глубоких луж и попадание влаги.

В подвеске тоже не без сюрпризов, опорные подшипники стоек амортизаторов выхаживают около 60 тысяч километров, сами же амортизаторы выхаживают бывает и по 120 тысяч километров, но свойства и характеристики их далеки от изначальных, из-за чего управляемость становится более невнятной.

Отзыв владельца Mazda 6 (Мазда 6) 2011 - г

Расходы на авто большие

Покупал новым у дилера, комплектация Тюринг плюс автомат 2 литра, сейчас 12 500 км пробега, по технической части никаких нареканий, собственно ничего удивительного с таким пробегом и Жигули не должны ломаться. Поэтому опишу эксплуатационные особенности.

В целом машина очень приятная почти во всех отношениях, сколько-нибудь серьезных минусов не нашел, но есть некоторые недоработки и особенности по части эксплуатации, по большому счету мелочи, приятного гораздо больше.

Что мне не понравилось:
1. Декоративные пороги по бокам - пустые и тонкие, при прохождении луж, струи воды бьют в них как в барабан, создавая сильный акустический дискомфорт, удовольствие от драйва после въезда в лужу сменяет недоумение, затем недоумевание и отвращение.

2. Хрупкое лобовое стекло, камень малюсенький поймал - пошла трещина, пришлось поменять лобовое.

3. Большой и низкий свес переднего бампера, на высокий и средний бордюр бампер не проходит, хорошо хоть передние брызговики резиновые, а не пластмассовые.

4. Дистанционное открытие багажника с брелка - вроде бы опция, а толку никакого, т. к. крышка сама не открывается все равно приходится открывать вручную, получается просто бессмысленная игрушка, а не опция.

5. Нет регулировки переднего сидения пассажира по высоте, рослые пассажиры (тесть 190 см), несмотря на большой салон чувствуют себя неуютно.

6. Нет регулировки наклона подушки сидения водителя, в такой недешевой комплектации хотелось бы иметь.

7. Задние динамики штатной магнитолы данной комплектации создают только фон, толку от них мало, было бы честнее, если бы их вообще не было.

8. Контрольные лампы остатка топлива и омывающей жидкости не информируют о малом количестве, а подтверждают их полное отсутствие. Если загорелась лампочка омывающей жидкости, значит в запасе 2-3 пшика до полной пустоты, если топлива, так прямиком на бензоколонку, иначе встанешь по среди дороги, уже было разок. Причем мне далеко не 20 лет и даже не 30, а последний раз с канистрой бегал в 19 лет. 14 автомобилей разных марок, которыми я владел, - такой особенностью контрольной лампы топлива не страдали, четко знал, что как минимум 50 км на горящей лампе можно проехать.

9. Внутренняя выпуклость из пластика на водительской двери где кнопки электроподъемников при моем росте упирается в коленку, но это уже субъективно, т. к. со среднестатистическим ростом она никуда не упирается.

10. Датчик света - ненужная в России опция, т. к. согласно ПДД надо ехать с ближним светом днем, лучше бы режим автовключения ближнего света поставили. Зачем в Россию поставляют эту опцию? Не понятно.

11. Сход/развал заводской слегка уносит машину вправо, данное впечатление не субъективно, т. к. многократно обсуждается в инете. Возможно, это в целях безопасности, чтобы уснувший водитель проснулся не на встречке, но мне приятнее, когда нет этой особенности, я устранил эту особенность у официалов по гарантии. Переделали сход/развал - стало отлично, можно двумя руками кофе пить.

12. При выключенном зажигании свет фар остается гореть - это на многих авто в т. ч. на Мерседесах и БМВ, но мне это не нравится, например, остановился у ларька, вышел за сигаретами, а фары надо каждый раз щелкать. Почему нельзя сделать как в Жигулях - габариты только остаются, а фары гаснут при выключении зажигания.

13. Прежде чем завести запорошенный снегом авто, необходимо снять положение дворников с автоматического режима, иначе прилипшие от мороза дворники будут пытаться чистить лобовое стекло. В некоторых авто этот косяк проработан - автоматический режим дворников с использованием датчика дождя выключается вместе с вытаскиванием ключа, а положение рычажка стеклоочистителей не фиксируется в авто режиме, т. е. включил и работает пока ключ из зажигания не вытащишь, сел в машину, при необходимости заново включаешь датчик дождя.

14. Если достать ключ из замка зажигания, стеклоподьемники не работают в автоматическом режиме - надо нажать и держать. Благо есть заводские доводчики стекол, управляемые со штатного брелка, но я про них через раз забываю.

А теперь о "приятностях":
1. Приятная упругая в меру жесткая, в меру мягкая подвеска, мелкие ямы глотает бесшумно и мягко на неровной дороге при высоких скоростях машину не раскачивает. Комфортно, даже при 160, ощущение те же как при 80.

2. Динамика после 100 км/ч не угасает, машина продолжает ускоряться почти также быстро как и до 100 км/ч.

Особенно радует на обгонах фур, которые носятся по 90-110 км/ч, обгон происходит достаточно быстро и безопасно. В городе динамика тоже не огорчает, автомат достаточно отзывчив при резком нажатии педали газа моментально понижается, в ручной режим переключаться нет необходимости, за весь пробег пробовал 2-3 раза - смысла не увидел. Но и автомат стал работать по другому, изначально при 60 км/ч ехал на 5 передаче, сейчас он не выше 4-й при 60 км/ч, на низкой передаче педаль газа очень отзывчива, чувствуется каждый мм нажатия педали. Конечно не гоночный Болид, но для комфортного безопасного обгона вполне хватает. И большинство автомобилей обгоняет с легкостью, но устраивать гонки с "заряженными" автомобилями бесполезно, 147 лс - это далеко не ураган, по гоночным меркам - скорее отстой.

3. Эталонная управляемость и курсовая устойчивость, руль очень отзывчивый, каждое, даже очень незначительное, изменение рулевого колеса меняет траекторию движения, входит в повороты без заноса на скоростях, где многие другие авто от заноса ушли бы в кювет. Иногда входишь в такой азарт, что хочется еще 100 лошадей под капот или хоть сколько-нибудь. Думаешь: почему я 2, 5 литра движок не взял? Потом вспоминаешь про другие статьи расходов семейного бюджета (не все же на авто) и все хорошо.

4. Скоростная комфортная на трассе машина. При 140 двигатель не слышно вообще, выхлопная система с 2-мя глушителями и 5-я передача с достаточно низкими оборотами при 120-140 обеспечивают очень неплохой акустический комфорт, слышно только дорогу. В целом шумоизоляция я бы не сказал что плохая, если бы не пороги, которые бьют от брызгов при дожде, то я бы оценил шумоизоляцию на 4 бала. Задние арки, моторный отсек и капот изнутри отделаны шумоизоляционным войлоком. Для Японского автомобиля, где на 1-м месте надежность и рациональность - это очень не плохо.

В целом материалы отделки не плохие, видно конечно, что экономили на всем где можно, например, передняя панель со стороны пассажира выполнена из дорогого мягкого пластика, левая водительская из более дешевого пластика, верхняя часть обшивки дверей по сравнению с нижней частью - аналогично. Но руки водителя либо на руле из приятных на ощупь материалов, либо на приятном переключателе КП, щупать пластик в нижней части по большому счету незачем, разве что во время стоянок и то есть дела поважнее. Эргономика без излишеств, все строго, все на своих местах, но смотрится ИМХО достаточно солидно, без каких-либо безумных дизайнерских выскоков. Думал, что будет раздражать красная подсветка приборов, отнюдь нет, - свет приятный, в темноте теплый розовый оттенок, не раздражающий глаз. Но это касаемо колодцев спидометра и тахометра, бортовой комп с красным дисплеем - это конечно анахронизм, пожалуй единственный, выдающий авто, что он разрабатывался еще 6-7 лет назад, в остальном машина, на мой взгляд, полностью современна и отвечает всем дизайнерским требованиям современной эпохи.

По расходу топлива машина вполне соответствует паспортным данным. Если ехать по-пенсионерски, можно добиться на литр меньших показаний, чем заявлено изготовителем при езде по городу. Если просто ехать, ни на секунду не задумываясь об экономии слегка быстрее скорости транспортного потока то 12-12, 5 литров, что на литр-полтора выше паспортных, с пробками прогревами - доходит до 14 литров. По трассе в среднем 7-8 литров, т. к. ехать 90 на ней скучно, минимальный расход по трассе после обнуления БК, при скорости 80-85 без обгонов - 5, 0 литров на сотню, для 2-х литрового двигателя на автомате меня это удивило, вообще редко когда на каком-либо автомобиле можно достичь паспортных данных расхода топлива.

По динамике показания не замерял, в гонках не участвовал, но субъективно ощущения разгона/обгона теже, что на Мерседесе, который по паспортным данным разгонялся до сотни почти на 2 сек быстрее, я им владел более 2-х лет и скажу, что динамика примерно на одном уровне, возможно, потому что движок на Мерсе прошел 200 тыс. км и "устал" маленько, но претензий по динамике к Мазде нет, честно говоря, когда смотрел паспортные данные по динамическим показателям Мазды 6 2АТ, то ожидал худшего.

По проходимости очень неплохо, дорожного просвета для обычных дачных грунтовок вполне хватает. Брюхом еще ни разу не цеплял, в отличие от автомобиля жены, на котором стоит съехать с асфальта так сразу защитой скребет по земле. Если бы не низкий и длинный передний свес бампера, то автомобиль получился бы универсальный как Жигули. Конечно далеко в лес на Мазде ехать нельзя, она и не для этого, но миф про низкий клиренс у Мазды конкретно к этой модели я бы не отнес, т. к. по колье где прошла Жигули проходит и моя Мазда, не цепляя брюхом.

По ремонту ничего сказать не могу, еще не был даже на первом ТО, но цены на ТО вкуснее не только по сравнению с другими соотечественниками - "японцами" - но и с некоторыми "корейцами".

В общем покупкой, спустя 8 месяцев, доволен, каждый раз с радостью сажусь за руль и получаю удовольствие от передвижения, в этой машине есть огонек драйва, ей приятно управлять, она больше чем средство передвижения.

Жизненный путь по характеристикам популярной Mazda 6 - Узнай мазду лучше

Мазда 6 – первое поколение этой модели сошло с конвейера в 2002 г. Мазда поражала своим спортивным дизайном, со стремительностью в каждой линии, причем эта тенденция не исчезала и далее. Да и технические характеристики автомобиля всегда были на высоте.

Первые модели, выехавшие с заводов в 2002 г, располагали 4-мя типами силовых агрегатов, причем все они имели рядную конструкцию, инжектор и традиционные 4 цилиндра. Самым слабым считался 1,8-литровый атмосферник, который выдавал 120 коней на 5 500 оборотах, а также дополнял это тягой в 165 «ньютонов», доступных при 4 500 оборотах.

За ним шел 2-литровый агрегат, рассчитанный на 141 коня – для 2003 г очень неплохо! При этом пик мощности достигался уже на 6 000 оборотах. Крутящий момент равнялся 181 Нм и был реален на 4 500 оборотах.

Имелась и спортивная версия Мазда 6. укомплектованная 2,3-литровым движком. Ее мощность равнялась 166 коням, с пиком на 6 500 оборотах, а тяга достигала 207 Нм, причем уже на 4 000 оборотах.

Есть и турбированная Мазда 6. но встречается она крайне редко. Такая модификация 2004 г оснащалась двигателем с турбонаддувом, объемом в 2,3 литра. Это позволяло ему развивать уже 260 л. с. – отличные характеристики даже для современности!

Изначально Мазда 6 комплектовалась 5-ступенчатой механической трансмиссией, а пару ей составлял 4-диапазонный «автомат». МТ проявила себя практически беспроблемной, а вот на АКПП сыпалось много жалоб.

Подвеска у Мазда 6 классическая и до 2007 г не менялась – полностью независимая, многорычажная схема, дополненная дисковыми тормозами и гидравлическим усилителем руля. Это совсем неплохо для 2006 г.

I поколение. Рестайлинг

В 2005 г был проведен рестайлинг модели. Помимо некоторых косметических изменений, мощность 2-литрового атмосферного мотора была немного увеличена – со 141 до 147 лошадей. Но в 2005 г, в ходе рестайлинга, МКПП стала 6-ступенчатой, а автоматическая трансмиссия – 5-диапазонной.

Его выпуск стартовал в 2007 году. Новая Мазда 6 стала гораздо эффектнее и привлекательнее, не потеряв при этом спортивного стиля. Да и салон разительно поменялся. Технические характеристики были изменены.

В данном случае первые 2 мотора остались прежними – это 120-сильный и 147-сильный агрегаты. Их ресурс был еще не исчерпан и для своих годов они выглядели очень неплохо.

А вот настоящим прорывом стало оснащение автомобиля новым движком – 2,5-литровым атмосферником. Он тоже был 4-цилиндровым, с рядной компоновкой. Благодаря солидному объему значительно улучшились показатели эластичности. Мощность этого агрегата впечатляет – 170 коней, которые мотор развивает на 6 000 оборотах. Что касается тяги, то она равняется 226 Нм и достижима на 4 000 оборотах. Для авто 2008 года это отличные характеристики !

Коробки передач остались прежними – место «механики» на Мазда 6 заняла 6-ступенчатая «ручка», а в качестве «автомата» выступает 5-диапазонная АКПП.

Оно осталось прежним. На авто 2009 года разместили многорычажную подвеску и дисковые тормозные механизмы. А вот гидравлический усилитель руля был заменен на электрический.

С выходом в 2010 году рестайлинга второго поколения Мазда 6. практически никаких изменений в технической части не произошло – имелись лишь перемены в дизайне. Единственное серьезное отличие – 2,5-литровые автомобили 2011 г теперь оснащались автоматическими трансмиссиями (до этого топ-версии шли только с «механикой»).

Оно вышло в 2012 году и производится в настоящий момент.

Тут имеется 2 совершенно новых мотора, сконструированных по технологии Skyactiv. Теперь 2-литровый движок выдает 150 коней на 6 000 оборотах, вкупе с 210 «ньютонами» тяги (на 4 000 оборотах). А 2,5-литровый агрегат развивает 192 лошадки на 5 700 оборотах. Его крутящий момент равняется 256 Нм (на 4 000 оборотах).

Из новинок – автомобили 2013 года комплектуются 6-диапазонной АКПП.

Подвеска на Мазда 6, что выпускается в 2014 году, конструктивных изменений не претерпела – поменялись только настройки.