Берта - Фунгицид Ордан инструкция

(689 г/кг меди хлорокиси + 42 г/кг цимоксанила)

Фунгицид для защиты овощных культур и картофеля от грибных и бактериальных болезней для личных подсобных хозяйств

Технология применения:расчетное количество препарата растворяют в ведре в небольшом объеме воды при постоянном помешивании. Затем доливают воду до нужного объема. Обработку производят путем опрыскивания растений рабочей жидкостью препарата в период вегетации. Рабочую жидкость готовят непосредственно перед опрыскиванием.

Культура, обрабатывамый объект

Расход рабочей жидкости: 5-8 л/100 м2.

Период защитного действия:зависит от степени поражения. Профилактическое действие: 7-14 дней. Лечебное действие: 2-4 дня после инфицирования.

Скорость воздействия:цимоксанил быстро абсорбируется и глубоко проникает в листья растений (примерно в течение 2 часов), меди хлорокись остается на листовой поверхности.

Фитотоксичность:не фитотоксичен при соблюдении регламентов применения.

Совместимость с другими препаратами:в ЛПХ не следует смешивать с другими препаратами.

Селективность:селективен по отношению к фитофторозу, пероноспорозу, милдью, макроспориозу, септориозу, кладоспориозу.

Толерантность:культуры обладают хорошей толерантностью к препарату в рекомендуемых нормах.

Возможность возникновения резистентности:крайне мала ввиду того, что ОРДАН является комбинированным препаратом.

Рекомендации по охране полезных объектов флоры и фауны: препарат опасен для рыб; не допускается загрязнение водоемов. Класс опасности для пчел – 2 – средне опасный пестицид. Рекомендуется проводить обработку растений при скорости ветра – 2- 3 м/с, погранично-защитная зона для пчел – 3-4 км, ограничение лета пчел - 48-72 часа. Необходимо предварительно (за 4-5 суток) оповестить пчеловодов о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения. Запрещается применять препарат в санитарной зоне рыбохозяйственных водоемов.

Класс опасности:3 – умеренно опасное соединение.

Первая помощь при отравлении: при появлении признаков острого отравления пострадавшего необходимо отстранить от работы и вывести из зоны воздействия пестицида; осторожно снять с него одежду и средства индивидуальной защиты; обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу – удалить препарат ватой или куском материи (не втирая), затем тщательно обмыть загрязненный участок водой с мылом; при попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды, промыть водой участки возможного загрязнения кожи; при попадании в глаза – тотчас промыть их мягкой струей чистой проточной воды при разомкнутых веках; при случайном проглатывании – прополоскать рот водой, немедленно дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с активированным углем из расчета 1 г сорбента на 1 кг массы тела и раздражением задней стенки глотки вызвать рвоту (повторить это следует несколько раз до полного удаления препарата из организма). После оказания первой помощи немедленно обратиться к врачу.

Информация для врача:антидот для хлорокиси меди – унитиол, для цимоксанила – отсутствует, лечение симптоматическое. В случае необходимости проконсультироваться в ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»: 129090 Москва, Б. Сухаревская площадь, д. 3, к. 7, тел.(495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85.

Меры безопасности при транспортировке, применении и хранении:При применении необходимо соблюдать требования и меры предосторожности согласно ГОСТ 12.3.041-86 и СанПиН 1.2.1077-01 «Гигиенические требования к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов», Москва, 2002 г. Обработку проводить в отсутствие детей и животных. Места хранения препарата должны быть недоступны для детей и животных.

Ограничения по транспортировке, применению и хранению пестицида:запрещается

транспортировать и хранить препарат совместно с продуктами питания, лекарствами и кормами; работать с препаратом без средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов; принимать пищу, пить, курить во время работы.

Хранитьпрепарат в герметично закрытой без повреждений заводской упаковке в сухом, прохладном помещении при температуре от - 20 °С до +30 °С.

Номер государственной регистрации:1803-10-107-003-0-1-2-1 (Россия), 02-0097 (Республика Беларусь)

Регистрационный номер тарной этикетки:14-2723 (25 г) (Россия), ТРБ-02-0044 (Республика Беларусь)

Масса нетто:25 г (пакет)

Срок годности:3 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Дата изготовления:см. на упаковке

Номер партии:см. на транспортной этикетке

Классификационный шифр– 9153, номер ООН (UN) – 3077

Изготовитель:ЗАО Фирма «Август» на Филиале ЗАО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов», Россия. Адрес: 429220, Чувашская Республика, пос. Вурнары, ул. Заводская, д. 1.

Регистрант:ЗАО Фирма «Август», Россия

Юридический адрес:Россия, 142190, г. Троицк, Московская обл. ул. Юбилейная, д.З.

Офис:Россия, 129515, г. Москва, ул. Цандера, д. 6, тел./факс: (495)787-84-99,www.firm-august.ru

Склад:140054, Московская обл. Люберецкий р-н, г. Котельники, микрорайон Силикат, промзона, стр.4. тел. (495)647-07-49

ОРДАН® -зарегистрированный товарный знак ЗАО Фирма “Август”, Россия.

2012-2016 © ДАЧНЫЙ ДОМ - СЕМЕНА ОПТОМ
ДАЧНЫЙ ДОМ - СЕМЕНА ОПТОМ Мы превратим Вашу дачу в оазис!

Фитофтора - как предупредить и бороться

Фитофтороз - Чрезвычайно вредоносное заболевание, в наибольшей степени проявляется с наступлением дождливого периода и во второй половине лета, когда в ночное время выпадает много росы. Листья, стебли, а затем и плоды чернеют.

С поражённых надземных органов растений зооспоры фитофторы смываются на землю.
Споры легко разносятся ветром и каплями воды.
Есть основания считать, что происходит зимовка в виде зооспор (в почве на растительных остатках или на семенах).
Симптомы фитофтороза:
Поражаются листья, стебли и плоды. На листьях и плодах крупные некрозы, различной формы, расплывчатые, коричневато-бурые с более светлым окаймлением. На поражённой ткани во влажных условиях вскоре появляется слабый беловатый налет мицелия с зооспорангиями, образующийся чаще на нижней стороне листьев.
Стеблевая форма фитофтороза имеет меньшее распространение, чем листовая и до сих пор встречается нечасто. На стеблях и черешках образуются пятна неправильной формы, часто сливающиеся, тёмно-бурого цвета. Они напоминают повреждения южным фитофторозом, но отличаются временем появления (конец лета — осень), тогда как южный фитофтороз вредит, как правило, в зимне-весенний период.

Южный фитофтороз- Заражение плодов происходит при попадании на них загрязнённой почвы. Возбудитель поражает стебли, листья и плоды. Заражение стеблей и листьев происходит в ранний период когда растения ещё невысокие.
Источники инфекции
Возбудитель сохраняется в виде зооспор в растительных остатках и почве.
Симптомы Южного фитофтороза
Поражаются корни, прикорневая часть стебля и плоды. Заражается как рассада, так и взрослые растения. У основания стебля появляется перетяжка, нижние листья быстро увядают, растения полегают и гибнут.
Повреждения плодов внешне сходны с повреждениями, вызванными фитофторозом пасленовых, но отличаются временем появления (в ранний период выращивания) и цветом пятен (ткани, поражённые южным фитофторозом, темнее).

Фитофтороз развивается после затяжных туманов, дождей, вообще высокой влажности воздуха, особенно сильно — при понижении ночной температуры. Болезнь, как правило, передается томатам от картофеля.
=============================================
Меры борьбы с заболеванием
--------------------------------------

Применение устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов.
Обработка посевного материала фунгицидами.
Правильный севооборот.
Пространственная изоляция (не менее 1 км между посевами поражаемых культур).
Уменьшать повышенную влажность воздуха, мульчирование почвы, оберегать растения от попадания на них влаги.
Не допускать перекорма растений удобрениями.
Не допускать загущенных посадок, застой воздуха и недостаток света способствуют заболевания.
Периодическая профилактическая обработка рассады фунгицидами (бордоская жидкость и т. п.).
Уборка не полностью спелых плодов с последующим дозариванием.
Периодическое удаление нижних, касающихся земли, листьев.
Сильно зараженные растения и поврежденные плоды удалять и сжигать.
Для размножения отбирать следует только здоровый посевной материал.

Теперь, когда мы вкратце разобрались, что не стоит любую болячку томата именовать фитофторозом, перейдем к практичсеской части статьи — а что, собственно, делать, чтоб защитить томаты от этой напасти?

Начинать надо с обработки семян, инвентаря, на которых теоретически могут сохраняться ооспоры.

К агротехническим приемам, помогающим дольше поддерживать растение здоровым, следует отнести севооборот и удаление нижних, старых, листьев. Установлено, что даже на относительно устойчивых гибридах, старые листья сильнее подвержены риску заражения фитофторозом.

Повышенное содержание азота в почве также способствует ослаблению растения к заражению, в то время как фосфор и калий напротив, усиливают иммунитет томатов к фитофторе.

Устойчивых к фитофторозу сортов томатов, несмотря на любые надписи на пачках, не существует. Появились непроверенные данные о выведении устойчивых сортов коктейльных томатов (черри), мне пока о них не известно, да и не выращиваю я черри.

В условиях открытого грунта защитить томаты, да еще в условиях сомнительных погодных условий в августе месяце, непросто. Отказаться в таких условиях от применения разной степени токсичности фунгицидов практически нереально (хотя Stas-у в Барнауле как-то удается).

Помогают уйти от фитофторы скороспелые сорта, которые отдают урожай раньше, чем придет болезнь. Если коллекционирование сортов для вас не так важно, а главное получить урожай — то выбирайте самые ранние и притом урожайные гибриды и/или сорта. Но для многих садоводов-помидоролюбов характерна именно страсть к выращиванию огромного числа разнообразных сортов, так что им такой совет не подойдет. Придется применять фунгициды…

Когда начинать обработки фунгицидами? Имеет смысл только превентивная, профилактическая, обработка томатов. После того, как болезнь становится видна невооруженным глазом, немалая часть урожая уже может считаться потерянной. Так что следите за прогнозом погоды. Если температура воздуха по ночам опускается ниже 10 градусов и идут дожди 2 и более дней подряд — требуется опрыскать томаты.

Что выбрать в качестве средства обработки? Поскольку фитофтороз замечательно приспосабливается к ядохимикатом, то целесообразно проводить обработки, чередуя 2-3 и более препаратов, имеющих разные действующие вещества. Обработки проводят обычно раз в неделю, начиная с середины июля, однако необходимо следить за погодой, как отмечалось выше. В сухую солнечную погоду может понадобится всего 2-3 обработки в августе-сентябре, в то время как в дождливый год придется поливать томаты фунгицидами с июня.

Применяемые фунгициды это «Ридомил голд» (манкоцеб + мефеноксам), «Квадрис» (азоксистробин), Дитан (манкоцеб), Браво (хлороталонил), и др. (химическая промышленность не стоит на месте, хе-хе), а также традиционные хлорокись меди и бордосская смесь.

Чтобы сократить количество заведомо вредных для человека обработок с применением солей тяжелых металлов и системных ядов, не следует забывать о биологических методах защиты. К таковым относятся фитоспорин, триходермин и тому подобные препараты, содержащие живые грибы и бактерии, способные уничтожать или подавлять рост патогенных грибов.

В теплице, особенно в дождливый год, целесообразно тоже провести пару обработок бордосской смесью. Однако наблюдать полностью погубленный фитофторой урожай томатов в теплице — это скорее редкое исключение, в то время как в открытом грунте это происходит сплошь и рядом. Важно поддерживать влажность в теплице на низком уровне — не поливать растения по листьям, мульчировать почву, проветривать. Не загущать посадки, своевременно удалять старые, особенно пожелтевшие, листья.

Мнения садоводов о фитофторе:

-Я по совету Михаила со старого форума у себя и у соседки опрыскивала Экстрасолом. Не знаю он помог или что-то другое, но результат таков: у всех вокруг была фитофтора, а у меня и соседки - нет.

-У меня соседка перед высадкой в грунт всю землю проливает бордоской смесью и у нее нет фиты. В этом году тоже попробую.

-У меня есть одна мысль. может и абсурдная
Вот хоть убейте меня. мне кажется. если корням сделать легкопрникаемую почву сантиметров 30-40. чтоб она не утрамбовывалась. чтоб был доступ воздуха. сверху слой мульчи чтоб не пересыхала почва. то фиты не будет. Я вижу прямую связь этой болезни и корнями.
Может я и не права. но это надо проверить. В прошлом году у меня был такой эксперимент. если помните. я копала траншеи и туда укладывала. палки. ветки. листву. траву. И у меня не было фиты. Но правда я и три раза опрыскивала .

-у меня только одна мысль (хотя, она и "не моя"): споры обитают в почве и на всяких растительных останках.
Вот ты мульчей почву прикрыла, и уже оттуда им трудно попасть на растение. Ботва (картофель, томаты) с осени сожжена - опять уменьшили убежище для этой заразы.
Мне кажется, что это 2 главные причины. Но если растительные остатки убрать легко, то почву нужно как-то "лечить" (даже под мульчей).
У меня фиты нет уже лет 8 точно. Но от профилактической обработки не отказываюсь (может и от моих нерадивых соседей "надуть" запросто!).

-Еще помогает препарат Фитоспорин - он биологический от всех грибковых заболеваний.

(Назначение: Фитоспорин эффективен против широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний, в том числе против парши, увядания, черной ножки, фитофтороза, плесневения семян, корневых гнилей, гнилей всходов, мучнистой росы, бурой ржавчины, пыльной головни, пузырчатой головни, альтернариоза, ризоктониоза, фузариоза, септориоза и многих других.)

-Я в прошлом году хотела обойтись в борьбе с фитой без химии .Сначала обработала семена эпином ,рассаду фитоспорином и после высадки в теплицу каждые 2 недели обрабатывала тоже фитоспорином,почву мульчировала в парнике и грядка была у меня теплая (внизу с сучьями винограда ,щепой и т.д) .В начале июля когда уже на кустах было много помидор активно (как это обычно и бывает )начали чернеть листя .Я надеялась что оборвав листву я остановлю весь процесс заражения,но нет .В итоге по совету соседа и нашего форумчанина Олега обработала Орданом (он то мне и говорил что у нас без химии никак не обойдешься ,но я то хотела как лучше и здоровее для себя ).

После однократной обработки спустя неделю у помидор открылась вторая жизнь,они активно начали расти и завязывать плоды и к концу сентября начале октября в парнике висели помидоры без фитофторы .И еще бы росли если бы не низковатые температуры и первые заморозки.Теперь на следующий год выработала для себя алгоритм действий :1-обработка семян (марганцовкой), 2 - обработка рассады (фитоспорином),3- обработка почвы (марганцовка или что еще. ), 4-после высадки в парник рассады сразу ее обработать Орданом ,ну а дальше по состояние кустов уже смотреть. Я в прошлом году когда стояла перед выбором потерять свой Первый урожай решила в пользу химии,хотя совсем не сторонница этого.Так что максимально надо стараться предупреждать появление этой гадости- фитофторы.

-Я тоже Орданом пользуюсь. Но в этом году немного опоздала. Препарат очень хорошо помогает, хотя тоже стараюсь поменьше химии применять.

Поливать Орданом не надо, иначе уничтожите в почве полезные микроорганизмы. И ещё утоньчает стебли. Но, если уж ничего нет, то им. А вот в качестве профилактики лучше не использовать!

-Мне кажется, что бордосская смесь менее токсична по сравнению с орданом. Ордан - системник,а это значит он проникает и в листья и в стебли и в плоды,даже в нераспустившиеся листья в течении 20 дней. А бордосской всегда например,в Грузии опрыскивали и виноград и те же помидоры,да притом так сильно,что все голубое было от нее. И по сей день так делают. Бордоская жидкость не проникает, т.к. это контактный препарат. Никто не жаловался на отравление. Только ей надо после каждого дождя опрыскивать.

-Кстати,считается,что в бордосской смеси медь защищает от фиты,а известь(т.е кальций)от кладоспороза (не знаю как правильно пишется).

-Поляки начинают бороться с фитофторой вот таким способом. При посадке рассады в грунт, они переворачивают растение и обрабатывают разными препаратами листья "снизу". То есть с обратной стороны. Дождь сразу эту "защиту" не смывает. Сам не пробовал, но по теории должно работать. Это для тех, у кого появления фитофторы возможно в июне.

-Я всегда опрыскиваю и сверху и снизу ( поднимаю листья) в теплице. И подкармливаю также. Прочитала где-то, что на листе больше впитывающих устьиц снизу листа, поэтому и опрыскивание и подкормка будут более эффективными, если стараться смочить низ листа. У меня есть ручной опрыскиватель, в котором на трубке два сопла и их можно поворачивать под любым углом. Удобно будет снизу прыскивать.

-у меня нет особой нужды переворачивать и опрыскивать перед посадкой. Это и сам процесс затянется, да еще с мокрой рассадой возиться не особо приятно. А вот позже - можно пройтись с ОБЕИХ сторон.

-Выкладываю состав "секретного" препарата от фитофторы. Испытано знакомым в своей теплице прошлым холодным, дождливым летом, с сильными туманами. Фитофтора начала уничтожать урожаи с 20 июля.Был поражен один куст на входе в теплицу. Состав. фитоспорин + свежее молоко нежирное + вода + йод =все в одном "флаконе" ( Вода - 5л, фитоспорин - написано на пачке на 5л, молоко - 1л, йод - 15 капель). Работает в теплицах при таких условиях: в июне грядки замульчировать скошеной (подсушеной) травой, начать обработку приведенным составом. Обрабатывать не менее трех раз через 7-10 дней. Двери теплицы и противоположные двери (форточка) должны быть открыты ночью.
Я не химик и не биолог. Этот состав мне дал знакомый с Польши. И он работает. А какие там процессы происходят я не знаю. Мне нужен результат. Результат я видел этим холодным, дождливым летом у знакомого. Вокруг во всех теплицах фитофтора урожай уничтожила. На старом форуме я показывал фотографии с теплицами, где была фитофтора. Они находятся от моей от 5 до 20метров.

-Позвольте вмешаться.
9 литров воды + 1 литр сырой молочной сыворотки + 15 капель йода. Этот рецепт безотказно работал до моего рождения и будет работать после меня .

-Можно перед посадкой помидор посеять в эту землю сидерат - горчицу, она угнетает споры фитофторы в почве.
1. Мне нравится высаживать прямо в нее рассаду (защищает от ветра и потеплее в ней, в случае чего).
2. Считается, что она обеззараживает почву.
3. Это сидерат, а значит структура почвы поддерживается.
4. Мульча (не нужно разбивать почвенную корку, ну и органика - питание для обитателей грядок). По мере того как рассада окрепнет, горчица срезается под корень и в виде мульчи укладывается на ту же грядку.

-Я ничем не обрабатываю (мы растим натуральными методами, без химии), но лучше всего от фитофторы мне помогает закрывать сверху пленкой от дождя.
У нас дождей выпадает до 2,5 метра в год, так что влажности хоть отбавляй. Если не закрывать, то все томаты гибнут. Под "крышей" выживают (бока грядок открыты для проветривания).
Посадки у меня очень загущенные, я не пасынкую.

-Очень хорошо помогает препарат Строби - он системник,начинает действовать уже в первые два часа и он от большенства болезней на томатах,правда срок ожидания после обработки 21 день,я каждый год обрабатываю им - мне нравится.

"Гамаир"- хорошее био-средство джля профилактики, это биологический бактерицид для подавления грибных и бактериальных болезней на растениях и в почве.

(Используется в качестве профилактического и лечебного средства, достаточно эффективно подавляет различных возбудителей бактериальных заболеваний в саду, огороде и на комнатных растениях.

При внесении препарата в почву или же при опрыскивании по листьям гамаир подавляет развитие возбудителей бактериальных и грибных заболеваний а так же защищает растения от заражения:

* трахеомикозного увядания;
* корневыми гнилями (фузариозными, питиозными, ризоктониозными);
* бактериального рака томата;
* болезней листьев и стеблей (мучнистая роса, серая гниль, септориоз, пероноспороз, ржавчина, альтернариоз, фитофтороз, церкоспороз, монилиоз, парша)
Защищаемые культуры.
Огурец, земляника, томаты, картофель, виноград, яблоня, черная смородина и крыжовник, розы, декоративные кустарники и деревья, рассада цветочных культур, сахарная свекла, зерновые культуры.

-Уточнил у американских коллег. Согласно эксперименту, споры американских и мексиканских штаммов фитофтороза не прорастают, если их подержать более 2 часов при температуре +46 градусов или 12 часов при температуре +40 градусов.

Т.е. семена собирать можно, а перед посадкой- надо прогреть при означенной температуре +46 или чуть выше.
Я в принципе всегда так и делаю- перед посевом прогреваю семена при температ +47-49 град, заворачиваю ёмкость с семенами в тёплое и держу пока не остынут- типа термоса. Обязательно, если не свои семена, а свои тоже за компанию, хотя у меня ФФ никогда не было, но таким образом "состариваются"( больше урожай) и лучше пробуждаются.

-Эффект от молочной сыворотки будет - если использовать её постоянно, каждую неделю - чтобы на растениях оставалась всегда защитная пленка.

-Еще есть хороший препарат - Триходермин

Триходермин — биологическое средство борьбы с болезнями томата

Томаты на наших огородах страдают в первую очередь от болезней, вызываемых грибами — фитофтороз, кладоспориоз и тп. Многие справедливо опасаются применять химические средства защиты, содержащие более или менее ядовитые для людей вещества. Что же делать тем, кто хочет получить здоровые томаты не применяя яды? Бороться с опасными грибами нам помогут другие грибы.

Триходермин — это препарат, содержащий споры и/или мицелий грибка Trichoderma lignorum. Препарат может продаваться как в жидком виде (такой хранится, как правило, не более месяца со дня выпуска), так и в виде субстрата (обычно торфяного) смешанного со спорами или мицелием грибка.

Чем же может помочь один грибок в борьбе с другими, патогенными? Дело все в том, что грибок Trichoderma lignorum не только подавляет активность патогенных грибков, таких как Fusarium oxysporum (вызывает фузариозную гниль корней томата), Phytophthora infestans — всеми «любимый» фитофтороз, Botrytis cinerea - серая гниль, Rhizoctonia solani — «черная ножка», и других, но и активно поедает их. К тому же он выделяет некоторые антибиотики, подавляющие еще и деятельность вредоносных бактерий.

Список, согласитесь, впечатляющий. Но рассчитывать на то, что полив-посыпав триходермином наши помидоры, мы избавимся от всех болезней, будет несколько наивно.

Для начала мы должны создать благоприятные условия для жизнедеятельности самого Trichoderma lignorum. На сухой, голой земле, развиваться наш приятель не сможет. Оптимально будет его вносить либо под мульчу из сена, либо в почву перед посадкой рассады. Повторное применение препарата целесообразно проводить через каждые 30 дней, с поливом.

Штамм грибка может расти при температуре от 4 до 30oC, но лучшая температура для него — 24 — 26oC, то есть в теплице он себя чувствует хорошо. Патогенный потенциал почвы при внесении триходермина снижается до 4х раз.

Жидким препаратом, разведенным согласно инструкции, можно опрыскивать кусты томата по листу. Это целесообразно делать в пасмурную погоду, потому как на солнце все это дело быстро высохнет без особой пользы.

Не следует относиться к триходермину как к панацее от всех болячек томата, однако при правильной агротехнике и без применения «тяжелых» средств химзащиты, он может стать неплохим помощником.

Итак, первую порцию вносим одновременно с посадкой рассады, прямо под корни. Вторую порцию — дней через 30, хорошо совместить с мульчированием. Посыпаем препарат, поливаем, мульчируем.

В конце июля не помешает применить препарат еще раз, разводим пакет в воде согласно инструкции и поливаем под корень.