Как сделать фундамент на торфяном грунте и почве своими руками

Обычно торфяные слои образуются на ранее заболоченных почвах, которые были осушены. Торфяной грунт является для застройщика настоящей проблемой, связанной со спецификой такой почвы.

Плитный фундамент на торфяной почве

Фундамент на нем можно возводить, используя одну из двух технологий:

• Сначала произвести полностью замену торфяного слоя на иную почву и затем возводить любое основание;
• Построить на существующем типе почвы здание на свайной основе.

Прежде чем определиться с технологией возведения фундамента, необходимо определить фактическую глубину залегания торфа, то есть исследовать структуру грунта, а также продумать конструкцию строения, подходящую для него.

Торф — это разновидность грунта биогенного характера органического состава. Это самый малонадежный вид почвы. Он поглощает большое количество влаги из-за своей волокнистой структуры, поэтому сильно расширяется во время промерзания. Эта почва не выдерживает большие нагрузки и с течением времени дает заметную усадку, то есть имеет минимальные несущие характеристики.

Характеристики торфяных почв

Кроме того, у такого грунта — химические агрессивные свойства к бетонным и стальным конструкциям.

В процессе осушения болотистой зоны слой торфа значительно уменьшается.

Но даже если участок хорошо осушен, специалисты не рекомендуют возводить на нем строения без предварительной консультации со специалистами.

Только они смогут ответить на все вопросы, а также сказать, какой вид фундамента устанавливать после проведенных ими геодезических и геологических комплексных исследований.

Для того чтобы провести эту процедуру, при помощи бура или буровой установки выкапывают в нескольких местах участка шурф или несколько скважин диаметром в полметра на такую глубину, на которую промерзает в зимнее время почва — до двух метров.

График глубины промерзания почвы в разных регионах

Это поможет наиболее объективно проанализировать состояние почвы и толщину слоя торфа:

1. Если толщина не более полутора метров, то сложностей в строительстве дома, а затем в его эксплуатации, не возникнет.
2. В случае если показатели намного больше или до устойчивого грунта вовсе не возможно добраться, то стоит рассчитывать на большие траты в подготовке почвы для строительства. В некоторых случаях бывает целесообразней отказаться от строительства на этой территории вовсе.

Простой способ узнать о качестве грунта на территории — это спросить у соседей, уже построивших дом на этой территории и знающих все сложности и тонкости, которые могут возникнуть.

После того как будут закончены исследования, позволяющие выяснить глубину торфяного слоя, можно на их основании выбрать глубину фундамента.Монолитный плитный и ленточный фундаменты выбирают в том случае, если торфяной слой составляет не более полутора метров, а под ним находится глина либо крупнозернистый песок. Прежде чем начать строительство, необходимо вывезти торф с участка. Котлован, из которого будет удален торф, затем засыпается песком и на него укладывается геотекстиль. Затем производится изготовление фундамента необходимой формы.

Если во время проведения исследования был сделан вывод, что толщина слоя торфа превышает три метра, то вывозить его не стоит, это экономически нерационально. Правильно в такой ситуации будет установить сразу свайные опоры.
Свайный метод обладает рядом достоинств.

1. Стоимость такого строительства снижается вполовину.
2. Стройка проходит в короткие сроки.
3. Работы можно производить круглогодично.
4. Свайная основа для таких грунтов значительно прочнее.

Монтаж свайного фундамента

Для проведения строительных работ понадобятся:

• рулетка;
• колышки;
• ручной бур;
• строительный уровень;
• арматурные прутья;
• рубероид;
• щебень;
• песок;
• емкость для смешивания раствора или бетономешалка;
• цемент;
• малярный скотч;
• лопата.

Строительство основы на торфяной почве предполагает следующие шаги.

1. Для получения фундамента с хорошими несущими свойствами вначале нужно произвести тщательную разметку территории;
2. Вырыть небольшие, около 40 см вглубь ямки в тех местах, где располагаются колышки;
3. На бур устанавливается специальная насадка для того, чтобы расширить подошву основания;
4. Затем на месте ямок необходимо пробурить скважины. Их глубина должна быть такой, чтобы свая могла пройти метку промерзания и опереться на прочный грунт.

Схема устройства свайного фундамента

Важно! Бурить и обустраивать сваи лучше всего поочередно, так как при большом их количестве пока дойдет очередь до последних элементов, пробуренные ранее могут начать заполняться грунтовыми водами и осыпаться;

Для обеспечения на сваи равномерных нагрузок, которые будет оказывать почвенный слой, в зависимости от климатических условий выполняется сеточное армирование скважин. Для этого используются арматурные прутья 7 мм в диаметре. И через каждые полметра в высоту делается поперечное их скрепление. Такая сетка опускается в шурф — она должна достать до дна и возвышаться над землей на 30 см;

После приготовления раствора его закладывают в скважины частями, уплотняя через каждые полметра. Делать это лучше специальной вибрационной установкой.
Важно! На этом этапе нужно работать непрерывно, так как, если свежая порция бетона будет накладываться на уже застывший слой, это приведет к образованию технических трещин и монолитной цельной сваи не получится. А в таких условиях основание лишится доли необходимой прочности.

Для того чтобы повысить целостность фундамента и подготовить его для возведения стен, необходимо скрепить сваи между собой с помощью обвязочного слоя, который прочной лентой основательно свяжет оголовки свай — ростверк. Строительство его возможно в двух вариантах: незаглубленном и заглубленном.

Для монтажа такого ростверка нужно сделать следующее:

1. Между концами свай прокапать неглубокую траншею. Это необходимо сделать не только по периметру будущего строения, но и под всеми будущими несущими стенами.

Пример фундамента с заглубленным ростверком

Такой ростверк монтируется практически аналогично заглубленному, с той лишь разницей, что опалубка делается прямо на земле. Траншея в этом случае не потребуется. Внутрь опалубки закладывается песок, щебень и изоляция, а далее шаги повторяются.

Для создания прочного качественного фундамента можно применить следующие советы:

1. Для возведения можно использовать и готовые винтовые сваи. Для них не потребуется бурить шурфы, они ввинчиваются сами, обязательно под углом. Для вкручивания элементов в почву необходим крутящий момент в 500 килогерц. Если работа производится вручную, то потребуется 3 человека и воротки с трубчатыми удлинителями. В специализированных монтажных организациях имеется специальный инструмент для этих работ, его можно взять в аренду либо организация сама может установить сваи.
2. Если все-таки решено строит на глубоком слое торфяной почвы, то можно снять ее частично и устроить ленточный высокий фундамент. Но в этом случае нужно дать ему выстояться в течение нескольких лет, за которые произойдет усадка.
3. Строить на торфе дома можно только из пеноблока или кирпича. Деревянные коттеджи имеют слабую пожароустойчивость, и могут загореться.

Проекты частных домов

Warning. imagejpeg(./wp-content/themes/City_News/scripts/thumb/9904ef6825e9c8d73860a20864388e81__72x44.png): failed to open stream: Permission denied in /var/www/proekt-sam/data/www/proekt-sam.ru/wp-content/themes/City_News/scripts/kama_thumbnail.php on line 195

Warning. chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/proekt-sam/data/www/proekt-sam.ru/wp-content/themes/City_News/scripts/kama_thumbnail.php on line 196

Различные проекты и варианты планировки дачных домов с мансардой и верандой 5х7, 6х6, 6х8 и других размеров.

В чем заключается отличие частного загородного дома от коттеджа.

Проекты и особенности строительства частных жилых домов из железобетонных панелей. Утепление и отделка готовых коттеджей.

Фундамент для каркасного дома своим руками (пошаговая инструкция с фото и видео)

Неудивительно, что они потихоньку завоевывает рынок индивидуального строительства.

Бытует мнение, что фундамент для каркасного дома своим руками можно только в виде монолитной плиты.

Но на самом деле вариантов много и нужно выбрать тот, который вам больше всего подходит.

Ленточное основание — отличное решение для каркасного дома.

Этот вид фундамента популярен не только при возведении каркасных домов. Его делают чаще всего там, где почва прочная и непучинистая.

По внешнему виду он представляет собой прочную, жесткую конструкцию монолитного типа. Очень удобно оно и при формировании подпола или цокольного помещения.

Ширину ленточного остова делают на 100 — 150 мм больше, нежели ширина стен строения.

В поперечном сечении его чащ всего делают прямоугольным, но он станет прочнее если сделать его конусообразной формы с утолщением вниз.

В высоту ленту делают в два раза больше его ширины для того чтобы избежать поперечной деформации.

Фундамент для каркасного дома своими руками можно сделать нескольких видов:

• Сборная конструкция. Делают из специальных блоков и для его монтажа нужно вызывать специальную технику, т. к. блоки весьма тяжелы;
• Полностью монолитная конструкция. Легкая в монтаже и считается более надежной, чем сборная;
• Мелкозаглубленная — применима только для легкого деревянного каркасного строения;
• Заглубленная — идеальна для тяжелых и мощных каркасных строений.

Благодаря свое плоской монолитной форме с качественным армированием внутри, этот вид основания считается самым прочным.

Ведь у него самая большая опорная площадь среди всех типов фундамента, а, значит, нагрузка строения распределяется лучше.

Нестрашны ей даже самые капризные почвы — пучинистые, песчаные, неоднородные, слабые, скользящие и т. п. Благодаря своей конструкции он может плавать, что не дает смещениям почвы повредить дом.

Несмотря на все свои преимущества у него имеется 2 существенных недостатка. Во-первых, это очень дорого, а во-вторых сделать подвал или цоколь с ним нельзя.

Для каркасного дома будет достаточно небольшой глубины заложения этого вида основания. После выполнения всех земельных работ, формирования подушки, плита будет слегка выглядывать на грунтом.

Нередко каркасное деревянное строения ставят на столбчатое основание. Формируют его путем вкапывания в землю специальных столбов.

Размещают их под углами дома и под несущими конструкциями, а также в пролетах между ними. При монтаже главным условием является точный выбор глубины залегания столбов и их высота нахождения над землей.

Причем, последнее должно быть одинаковым для всех столбов. Их форма может быть разнообразной от прямоугольной до круглой.

Для их изготовления служат следующие материалы:

• Древесина (бревна). Считается самым ненадежным видом, из-за способности гнить, но это устраняется если дерево прошло специальную обработку и прочно укрыто гидроизоляционным материалом;
• Кирпич. Прочность его несомненна, но работать с ним неудобно. В скважине столб из него не соберешь, а собрать его снаружи и потом установить очень хлопотно и нужно спецтехника;
• Монолитный железобетонный столб. Самый прочный и удобны в монтаже вид столбов. Возвести фундамент для каркасного дома своими руками из него будет легко и просто.

Чтобы основание из столбов было еще более прочным, специалисты рекомендуют связывать его ростверком. По внешнему виду он очень напоминает ленту, т. к. также является армированным монолитным поясом.

Пояс выполняют точно так же как и в ленточном основании — формируя два их вида — верхний и нижний. На каждый уход как минимум 2 продольных прута с сечением арматуры в 1,2 см.

Чаще всего используют рифленые прутья, но можно делать пояс и из гладкой. Разница будет только в технике вязки. Данный каркас должен быть погружен в бетонный раствор так, чтобы смесь закрыла его как минимум на 50 мм.

Этот вид основания используют если каркасный дом будет стоять на торфяном или болотистом грунте, склонах. Сделать винтовую сваю в домашних условиях нельзя.

Их производят на заводах и доставляют к месту строительства. По факту это стальная труба с резьбой внизу. По технике монтажа это напоминает вкручивание самореза в дерево.

Безусловно, сложнее, но очень похоже. Именно благодаря резьбе сваю нельзя выдернуть из земли. Сваи могут быть толщиной от 60 до 110 мм.

Чем больше и толще свая, тем большую нагрузку она может выдержать. Свая может быть длиной от 1,5 метров, при этом она способна выдержать около 4 тонн нагрузки.

Чаще всего для вкручивания в них расположено специальное отверстие, куда вставляют трубу меньшего размера. И поворотными движениями вкручивают сваю в землю. Удобнее всего это делать с напарником.

Это осуществляют еще на этапе проектирования. Вам нужно будет выяснить способен ли ваш грунт выдержать нагрузку каркасного строения. Поэтому при расчетах нужно учесть:

• Несущие возможности почвы;
• Размер и вес строения;
• Какое давление дом будет оказывать на грунт.

Если при расчетах давление на грунт оказалось больше, чем то что на может фактически выдержать, то размеры фундамента нужно будет увеличивать, чтобы покрыть эту разницу.

Но обычно все расчеты будут возложены на проектную организацию, где работают опытные архитекторы, которые сделают все правильно.

Узнать больше офундаментах вы сможете просмотрев видео:

При желании можно сделать каркасный дом полностью самостоятельно, начиная от основания до крыши. Тут главное желание и хорошо выученная теория.

Но если уверенности в своих способностях нет, то рисковать лучше не надо. Для этого есть специальные организации, которые могут сделать всю работу «под ключ».

Но можно воспользоваться и только определенными их услугами, то как возведения фундамента или установка дома на возведенный вами остов.

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

Фундамент на торфе - монолитная плита или свайный

Заболоченные грунты, которые встречаются на участках, отведенных под застройку, отличаются сильным насыщением водой и мелкозернистыми взвешенными частицами торфяной почвы, что способствует выпучиванию грунтов в зимнее время и размыванию весной. Твердые грунты, залегающие под торфяниками, могут располагаться на значительной глубине, поэтому невозможно возвести классические виды фундаментов. Фундамент на торфе – дело сложное и хлопотное, но решения для таких объектов все же существуют.

Основное отличие монолитной плиты от других видов фундаментов состоит в том, что при перемещении почвы (выпучивание), фундамент двигается вместе с построенными объектами, что исключает возникновение перекосов и неравномерные осадки здания. При движении в горизонтальной плоскости плита с постройками плавно перемещается (плывет), не вызывая разрушений возведенных на ней строений.

Такой тип фундамента подходит для легких построек (здания из дерева или пенобетонных блоков малой этажности), в таком случае монолитную плиту разрешается возводить без устройства дополнительных ребер жесткости.

Если проектом предусматривается построить тяжелый дом из кирпича или железобетона, монолитную плиту требуется дополнительно усилить сваями.

Самое главное требование, чтобы монолитная плита создавала надёжное основание для здания – создание идеально ровной площадки под устройство плиты. Для этого необходимо спланировать участок с неспокойным рельефом, предварительно удалив всю растительность.

Если участок под устройство монолитной плиты имеет уклон, даже самый незначительный, построенное здание может сползти с фундамента при колебаниях почвы. Расчищенные участки под устройство монолитной плиты засыпают строительным мусором, щебнем. Слой подсыпки требует естественной усадки, если нет возможности ждать около года, применяют искусственное уплотнение насыпного слоя с помощью прокатывания механическими катками.

По уплотненному слою щебня необходимо выполнить бетонную подготовку, для чего изготавливают съемную опалубку, превышающую по размеру габариты фундаментной плиты. В установленную опалубку тонким слоем заливается бетон, который должен набрать прочность в течение нескольких суток.

Застывший прочный слой бетонной заливки прокладывают слоем утеплителя толщиной до 10 см, для этого используют «Пеноплекс» или пенополистирол. По слою утеплителя расстилается геотекстиль, края которого сваривают внахлест (две полосы должны иметь размер полосы нахлеста не менее 10 см). Геотекстиль– защитный слой, предохраняющий от разрушения бетонную стяжку.

Слой гидроизоляции прокладывают поверх геотекстиля, применяя для защиты от грунтовых вод диффузионные пленочные мембраны. Полосы диффузионной пленки сваривают по краю двумя параллельными швами с воздушным карманом между ними.

Следующий слой – геотекстиль, по которому проложена толстая пленка из полиэтилена. Если пленка состоит из полос, их склеивают между собой двусторонним скотчем.

После укладки изолирующих слоев, выставляют опалубку по размеру необходимой монолитной плиты. На опалубке можно отметить уровень требуемой бетонной заливки. В опалубку укладывают специальный каркас из арматурной сетки из прутка арматурного диаметром от 12 до 16 мм.

Заливку монолитной плиты бетоном выполняют за один раз, избегая появления швов, которые впоследствии могут сильно ослабить прочность фундамента.

Уложенную бетонную смесь необходимо трамбовать специальным вибратором – перемешивание бетонной смеси позволяет удалить пузыри воздуха, которые могли образоваться при выполнении бетонной заливки. Верх плиты выглаживают виброрейкой, добиваясь идеально ровной поверхности.

Бетонная плита набирает прочность до 28 дней. За это время за поверхностью бетона требуется уход – в жаркие дни увлажнение, а в пасмурные – предохранение от смыва бетона с поверхности дождевыми потоками.

Набравший прочность бетон предохраняют от воздействия почвенной влаги с помощью обмазочной гидроизоляции.

Монолитная плита идеально работает на торфяных почвах, обеспечивая устойчивость и долговечность построенных зданий. Однако работа по устройству плиты очень трудоемкая, к тому же стоимость материалов очень велика. Фундаменты на торфянике можно выполнить по другой технологии – с укреплением основания участка с помощью винтовых свай.

Классический свайный фундамент из железобетонных изделий, которые забивают в почву при помощи сваебойной установки, не всегда подходит для болотистой местности с преобладанием торфа в почве. Такой фундамент устанавливается только в плотное основание. Если слой торфа на участке строительства составляет незначительную толщину, а после него идут твердые породы, на таких почвах выполнение основания из железобетонных свай возможно. В этом случае сваи опираются на жесткую основу, что гарантирует устойчивость, прочность и долговечность здания.

Другое дело, если торфяной слой имеет преобладающую толщину более 2 метров. В этом случае существует возможность постройки двух видов свайных фундаментов, применяя:

Технология устройства фундамента из буронабивных свай отличается сложностью. В первую очередь, это связано с необходимостью выполнения глубоких обсадных скважин. В торфяных почвах рытье глубоких скважин сопряжено с большими трудозатратами, а также расходами на привлечение дорогой специальной техники.

Особенно трудно работать в водонасыщенных торфяных почвах, когда уровень грунтовых вод достигает высокой отметки. При просмотре видео Вы узнаете множество информации о буронабивных сваях. В скважину необходимо опустить трубу, в ней смонтировать арматурный каркас из специальной арматуры. Связывать каркас можно с помощью вязальной проволоки или сварки. Затем в подготовленную скважину заливают бетонную смесь через специальную воронку.

Очень важно правильно приготовить раствор, для этого потребуется цемент марки М400 или выше. Раствор замешивается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:2, при этом необходимо использовать небольшое количество воды – раствор должен получиться густым и пластичным. Щебень должен быть применен высшего качества, остроугольный, разных фракций. Бетонирование сваи проводят быстро и без перерывов, чтобы исключить образование искусственных трещин.

По готовым буронабивным сваям возводят ростверк, на который собственно и монтируются стены здания.

Применяя фундамент на торфе из винтовых свай, можно намного облегчить работу. Сваи вкручиваются в грунт вручную, не требуется специальная техника и дорогостоящие материалы. На видео подробно рассказывается о плюсах и минусах винтовых свай.

Есть один большой минус – винтовые сваи из металла в мокром торфяном грунте очень сильно подвергаются коррозии, поэтому необходимы защитные мероприятия по обработке опор перед вкручиванием специальными составами.

Устройство фундамента из винтовых свай на болотистой местности имеет некоторые преимущества:

• Здание располагается над уровнем земли, поэтому можно избежать затрат на устройство гидроизоляции.
• Технология установки дома на винтовых сваях позволяет смонтировать здание на любом участке, даже с самой неровной почвой.
• Проветривание нижних венцов дома предотвращает процессы гниения.
• Сваи имеют незначительную стоимость, что в разы уменьшает стоимость строительства.

Винтовые сваи вкручивают в грунт по предварительной разметке. После окончания работ, верхнюю часть свай срезают до определенных отметок. Существует две технологии строительства зданий на винтовых сваях — с ростверком и без его устройства.

Есть еще одна технология устройства фундаментов на мокрых торфяниках – выемка грунта. По этой технологии убирают торф с участка застройки, если только толщина торфяного слоя незначительна, после чего возводят фундаментные конструкции на плотных грунтах. Определение толщины торфяника очень серьезная операция, при которой на участке требуется пробить несколько шурфов в разных местах, глубиной от 1 до 2 метров. Это позволяет лучше убедиться в протяженности и толщине торфяной прослойки.

Выемка торфа производится механизированной техникой с последующей планировкой участка.

Способов устройства фундаментов на слабых и мокрых грунтах, содержащих торф, множество – всегда стоит выбрать самый подходящий для каждого определенного случая.