Категория: Инструкции
Невозможно исключать тот факт, что развитие современных технологий дало толчок к использованию различных альтернативных материалов для строительства. Но все же большинство автолюбителей, которые строят гараж своими руками, предпочитают гараж из кирпича. Основным объяснением являются проверенные веками отменные характеристики кирпича: надежность, долговечность и прочность.
Проблема хранения автомобиля обострилась еще во времена Советского Союза, когда начал работать «Волжский автомобильный завод».
Прежде, чем закупать материалы для строительства гаража, необходимо определиться с его размерами. Как вариант, в вашем хозяйстве имеется один автомобиль легковой. Приемлемые размеры гаража в этом случае – 3,5х5,5 м.
Даже с учетом того что автомобили практически не продавались, количество их владельцев возрастало. Существующие в те времена гаражные кооперативы не могли удовлетворить требования всех любителей авто. Поэтому владельцы четырех колес зачастую строили гараж сами, и, как правило, из кирпича.
Почему же многие выбирают кирпич как основной материал для строительства гаража своими руками, ведь металлический гараж дешевле, да и мобильности у него больше? Все дело в том, что гараж, построенный из кирпича, отличается высокой надежностью и долговечностью. Помимо этого, кирпичный гараж, с юридической точки зрения, является полноценной недвижимостью, а это означает то, что его можно продать или завещать. Плюс ко всему, такой гараж можно обустроить для более комфортного пребывания в нем.
Список инструментов и материаловИтак, теперь настало время разобраться с тем, что понадобится при строительстве гаража своими руками. В первую очередь рассмотрим инструменты:
Схема вентиляция в гараже, при наличии чердака.
Из материалов при строительстве гаража понадобится, конечно же, кирпич, а также бетон и песок. Перед покупкой материалов рекомендуется рассчитать их необходимое количество.
Этапы строительстваИтак, вы решились на то, чтобы построить гараж своими руками. У многих возникает вопрос: с чего начать?
Первое, что придется сделать, – рассчитать количество кирпича. необходимого для того, чтобы построить гараж. Делается это довольно просто. Необходимо просто вспомнить школьную геометрию и то, что у кирпича форма параллелепипеда, после чего вы с легкостью сможете рассчитать объем каждого. Это поможет вам сэкономить затраты. Также необходимо рассчитать и количество песка. В интернете есть множество сервисов, которые помогут вам в этом деле, или можно воспользоваться помощью экспертов.
Схема кирпичного гаража: А – общий вид и фасад, Б – вид сбоку, В – оптимальные размеры гаража.
После того как вы успешно рассчитали количество материалов, можно приступить к самому строительству. Но стоит помнить, что даже при самостоятельном строительстве иногда придется обращаться к экспертам. Это поможет вам избежать непоправимых деформаций гаража в будущем.
Не будет секретом то, что строительство необходимо начинать с фундамента. Для этого на территории необходимо выполнить работы по установлению глубины водоносного слоя, а также уровня промерзания грунта.
При строительстве гаража своими руками зачастую пользуются монолитным фундаментом. Такой процесс требует максимального внимания. «Подошву» необходимо заливать без перерывов. В том случае, если работы с бетоном были остановлены более чем на шесть часов, их продолжение категорически запрещено до того момента, пока раствор не затвердеет (приблизительно 7 дней). Стоит помнить, что в таком случае на монолите появится шов, который будет слабостью вашего фундамента.
Следующий этап, после того как фундамент был сооружен, – возведение стен. На этом этапе часто возникают вопросы и трудности. Поэтому далее речь пойдет об укладке кирпича.
Первое, что необходимо выполнить, – произвести горизонтальное выравнивание цоколя при помощи уровня. После чего планируется количество материала и развязки. Для этого все кирпичи сначала выкладывают без раствора, чтобы найти нестандартные кирпичи или те, что разбились. Если потребуются кирпичи нестандартной формы, то резать их можно только при помощи болгарки, используя при этом диск для камня.
Схема двухскатной крыши гаража состоит из системы стропил, обрешетки.
Чтобы связать кирпичи между собой, пользуются раствором. Отлично подойдет цементная смесь: вода + песок + цемент. Иногда, для более привлекательного вида, в цемент подсыпают красители, чтобы тонировать его под цвет используемого кирпича.
Первый ряд кирпичей выкладывается просто, а остальные выкладывают только после того, как были заведены углы. То есть началом каждой кладки являются угловые соединения. После этого между углами натягивают нить для того, чтобы кирпичи стояли в уровень.
Во время выполнения таких работ своими руками стоит помнить, что для достижения максимально прочного сооружения необходимо:
Схема односкатная крыша гаража
После того как были сооружены стены, можно приступать к строительству крыши. Эксперты считают, что оптимальным вариантом будет двускатная крыша. Помимо того что она дает качественную защиту от различного рода осадков, ее можно оборудовать под чердак, который вам не раз еще пригодится.
Строительство крыши – ответственный этап при строительстве гаража своими руками. Необходимо максимально четко рассчитать основные параметры, формы которых определяются наклонным углом, длиной стропил и их правильным шагом. После того как крыша была построена, ее необходимо утеплить и провести гидроизоляцию.
Крыша построена, можно приступать к последнему этапу строительства гаража из кирпича – отделочные работы. Тут уже можно дать волю полету фантазии и провести их так, как хочется вам. Но не стоит забывать, что во время отделочных работ необходимо произвести и утепление гаража, поскольку у кирпича не самые высокие показатели теплосбережения.
После того как отделочные работы выполнены, вы с гордостью заявляете о том, что построили кирпичный гараж и можете загнать в него свое авто.
Компрессор предназначен для сжатия воздуха.
И как в любом виде деятельности, способов достичь цели - всегда несколько. В случае с компрессорами, способов получения сжатого воздуха также несколько.
Видов компрессоров по принципу работы множество, среди которых стоит выделить самые распространенные: поршневые и винтовые.
Винтовые компрессоры распространены в индустриальном сегменте: они высокотехнологичны, надежны и мощны, однако слишком дороги для применения в гараже или на даче.
Поэтому речь пойдет о втором типе компрессоров - поршневых.
Поршневые компрессоры - исторически самый первый тип механических компрессоров, которые были применены человеком в своей деятельности. Первые поршневые компрессоры, появившиеся в 19 веке, приводились в движение паровыми машинами, роль которых сейчас исполняют электродвигатели.
Технологии совершенствовались, однако сам принцип работы поршневых компрессоров сохранился.
В целом принцип действия поршневого компрессора напоминает двигатель автомобиля, только наоборот. Есть поршневая группа: блок цилиндров, цилиндры и подвижные поршни в цилиндрах. Электродвигатель крутит вал поршневого блока, поршни приводятся в движение и сжимают воздух внутри цилиндра, который поступает в ресивер компрессора, где по мере нагнетания цилиндрами воздуха начинает расти давление. Ресивер служит контейнером для содержания сжатого воздуха.
Одно из значимых различий в поршневых компрессорах это компрессоры с прямым приводом и компрессоры с ременным приводом. На рисунка выше изображены эти два различных типа.
В компрессорах с прямым приводом (или коаксиальным приводом) вал поршневого блока соединен напрямую с валом электродвигателя и обороты поршневого блока равны оборотам электродвигателя.
В компрессорах с ременным приводом электродвигатель соединен с поршневым блоком ремнем. Такой тип компрессоров дороже, однако считается более надежным и профессиональным.
Второе и последнее значимое различие в поршневых компрессорах - это безмасляные компрессоры. Большинство поршневых компрессоров имеют масляный картер для смазывания и охлаждения внутренних движущихся частей. Безмасляные компрессоры не нуждаются в масле для функционирования. Они проще в использовании, имеют чистый воздух на выходе без примесей масла, благодаря чему они часто применяются в окраске. Однако они дороже и сложнее в ремонте.
Компрессоры GARAGE оснащены двумя манометрами для контроля давления - внутри ресивера и на выходе из ресивера. С помощью второго манометра и редуктора, давление на выходе можно регулировать - специально для инструмента, требующего специального давления.
Компрессоры GARAGE комплектуются двумя переходниками: на байонетное и на быстросъемное соединение, благодаря чему проблема выбора соединения решается на этапе выбора компрессора GARAGE.
Компрессоры GARAGE оборудованы главными предупреждающими надписями и инструкциями непосредственно на самом компрессоре. Процесс знакомства и работы с компрессором будет простым и безпроблемным. После включения, компрессор полностью управляется автоматикой: когда будет набрано максимальное давление, компрессор отключится и запустится автоматически как только давление в ресивере начнет падать во время использования инструмента.
Министерство топлива и энергетики Российской Федерации
ИНСТРУКЦИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГРАЖДАНАМ,
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 кВ
УТВЕРЖДЕНО Главтехуправлением Минэнерго СССР 27.10.1991 г.
СОГЛАСОВАНО с ГУПО МВД СССР
Настоящая Инструкция содержит основные требования к устройству кооперативных гаражей, принадлежащих гражданам, при их размещении в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ, а также дополнительные требования к устройству воздушных линий электропередачи, обусловленные размещением гаражей в охранных зонах. Требования Инструкции направлены на обеспечение безопасности людей, сохранение имущества, надежной работы линий. Предназначена для инженерно-технических работников проектных, научно-исследовательских, эксплуатационных организаций, занимающихся проектированием и эксплуатацией воздушных линий электропередачи и гаражей, размещаемых в охранных зонах линий.
Требования Инструкции являются обязательными для всех министерств и ведомств.
и электрификации СССР К.М. АНТИПОВ
1.1 Требования "Инструкции по размещению и эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих гражданам, в охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ" распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые кооперативные наземные, одноэтажные гаражи для индивидуальных легковых автомобилей*, размещаемые в охранных зонах** воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением свыше 1 кВ.
Требования Инструкции распространяются также на вновь сооружаемые и реконструируемые ВЛ, в охранной зоне которых размещаются существующие гаражи.
* В дальнейшем - гаражи.
** Охранная зона ВЛ - земельный участок и воздушное пространство, ограниченные вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: 10 м для ВЛ до 20 кВ; 15м для ВЛ 35 кВ; 20 м для ВЛ 100 кВ; 25 м для ВЛ 150, 220 кВ; 30 м для ВЛ 300, 500, +400 кВ; 40 м для ВЛ 750, +750 кВ; 55м для ВЛ 1150 кВ.
1.2 Размещение гаражей в охранных зонах ВЛ (см. пп. 3.1-3.3 настоящей Инструкции) допускается при наличии письменного согласия владельца ВЛ.
1.3 Гаражи, размещаемые в охранных зонах ВЛ, а также ВЛ, в охранной зоне которых размещаются гаражи, должна удовлетворять также требованиям других нормативных документов, относящихся к их устройству и эксплуатации.
1.4 Гаражи должны сооружаться по проекту, согласованному с владельцем ВЛ.
До начала строительно-монтажных работ заказчик или владелец ВЛ должен письменно уведомить ближайшую пожарную часть о планируемой новостройке.
1.5 Значения терминов "должен", "как правило", "следует", "допускается", "рекомендуется" соответствуют указанному в § 1.1.17 "Правил устройства электроустановок (ПУЭ )". Шестое изд. перераб. и доп. (М. Энергоатомиздат, 1985).
1.6 СТЕСНЕННЫЕ УСЛОВИЯ - территории, насыщенные надземными или подземными коммуникациями, сооружениями, строениями, на которых исключается независимое (без учета взаимного влияния) расположение сооружаемых объектов, а размещение их на другой территории не может быть технико-экономически обосновано.
2.1 При размещении гаражей в охранных зонах ВЛ на металлических корпусах автомашин, металлических и железобетонных оградах, металлических трубопроводах могут наводиться опасные электрические потенциалы, вызванные электростатической и электромагнитной индукцией при работе ВЛ.
Опасные электрические потенциалы на опорах ВЛ и прилегающих участках поверхности земли могут появляться также при разрядах молнии и перекрытиях изоляции, а также вблизи лежащего на земле оборванного провода. В связи с этим в гаражах, расположенных в охранных зонах ВЛ, запрещается:
2.1.1 Приближаться к проводам, лежащим на земле, а также к опорам ВЛ, имеющим оборванные провода, на расстояние менее 20 м.
2.1.2 Подниматься на кровлю при наличии оборванных проводов на ВЛ.
2.1.3 Предпринимать самостоятельно какие-либо действия по снятию оборванного провода с машины или кровли гаражей вручную или с помощью каких-либо предметов.
2.1.4 Прикасаться к опорам, влезать на них или привязывать к ним животных.
2.1.5 Организовывать открытые стоянки автомашин вне помещений гаражей.
2.1.6 Разводить огонь, производить работы, приводящие к загрязнению изоляции ВЛ, а также сварочные и окрасочные работы.
2.2 При расстоянии до лежащего на земле оборванного провода менее 20 м удаляться от него можно только прыжками на одной или двух сомкнутых вместе ногах.
3.2 В стесненных условиях, в больших и крупных городах ( СНиП 2.07.01-89 "Планировка и застройка городских и сельских поселений") допускается размещение гаражей в охранных зонах ВЛ до 220 кВ.
Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при их наибольшем отклонении до гаражей должно быть не менее: 2м для ВЛ до 20 кВ, 4м для ВЛ 35-110 кВ, 5м для ВЛ 150 кВ и 6 м для ВЛ 220 кВ. При этом ворота, окна и двери должны располагаться со стороны, противоположной ВЛ.
3.3 В исключительных случаях, при невозможности иного расположения гаражей, допускается их размещение в охранных зонах ВЛ 35-220 кВ на расстоянии менее указанных в п. 3.2. в том числе под проводами ВЛ. Такое размещение гаражей в этой зоне для ВЛ 35 кВ допускается только при выполнении защиты от замыканий на землю с действием на отключение. При напряжении ВЛ 6-20 кВ размещение гаражей в этой зоне не допускается.
Воздушная линия электропередачи на протяжении участка расположения гаражей должна удовлетворять следующим требованиям:
3.3.1 Опоры ВЛ должны быть металлическими или железобетонными.
3.3.2 Провода ВЛ должны быть сталеалюминиевыми сечением по алюминию не менее 150 мм2; грозозащитные тросы - из стального каната сечением не менее 50 мм2 или из сталеалюминиевого провода сечением по алюминию не менее 150 мм2 или по стали - не менее 77 мм2.
3.3.3 Провода и тросы должны удовлетворять требованиям термической стойкости при воздействии токов короткого замыкания.
3.3.4 Изолирующие подвески проводов ВЛ рекомендуется применять двухцепными. Поддерживающие зажимы на промежуточных опорах должны быть глухими. Применение штыревых изоляторов не допускается.
3.3.5 В пролетах ВЛ не рекомендуется применение соединителей.
3.3.6 Расстояние по вертикали от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:
3.3.6.1 До верха гаражей, включая выступающие части над кровлей:
в нормальном режиме - 4м для ВЛ 35 кВ, 5м для ВЛ 110 и 150 кВ и 6м для ВЛ 220 кВ;
для провода сечением 150 мм2 при обрыве провода в соседнем пролете - 3 м для ВЛ 35 кВ, 4 м для ВЛ 110 и 150 кВ и 5 м для ВЛ 220 кВ.
3.3.6.2 До поверхности земли - приведенного в § 2.5.111 ПУЭ .
3.4 Металлическая кровля гаражей, расположенных в охранных зонах ВЛ, должна быть заземлена. При неметаллической кровле поверх нее должна быть уложена металлическая сетка и заземлена. Сетка должна быть выполнена из круглой стали или стальной проволоки диаметром не менее 6 мм.
При напряжении ВЛ 110-220 кВ сечение круглой стали или проволоки должно быть проверено на термическую стойкость с учетом требований § 1.7.77 ПУЭ. Шаг ячеек сетки должен быть не более 1,0х1,0 м. Узлы сетки должны быть соединены с помощью сварки.
Токоотводы от металлической крыши или металлической сетки должны быть проложены не реже чем через 25 м.
3.5 Для гаражей, расположенных в охранных зонах ВЛ, должно быть выполнено заземляющее устройство.
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом. Сопротивление заземляющих устройств гаражей, расположенных в охранной зоне ВЛ до 35 кВ, кроме ВЛ 35 кВ, имеющих защиту от замыканий на землю с действием на отключение, должно удовлетворять также требованиям §§ 1.7.57 и 1.7.58 ПУЭ. При напряжении ВЛ 110-220 кВ заземляющее устройство гаражей должно быть выполнено в виде контура, охватывающего периметр гаражей с внешней стороны, согласно требованиям § 1.7.35 ПУЭ .
Заземление ограды гаражей и прокладку инженерных коммуникаций через ограду следует выполнять согласно требованиям § 1.7.54 ПУЭ .
Присоединение заземляющего устройства гаражей к заземлителям опор ВЛ и распределительных устройств (РУ) станций и подстанций не допускается. Расстояние от заземляющего устройства гаражей до заземлителей опор ВЛ и РУ электрических станций и подстанций должно быть не менее: 5 м для ВЛ и РУ до 35 кВ, 10м для ВЛ и РУ 100 кВ и выше.
3.6 Расстояние по горизонтали от опор ВЛ, оттяжек и фундаментов до выступающих частей гаражей должно быть не менее 6,0 м.
3.7 Помещения гаражей должны, как правило, располагаться поперек ВЛ. Въезды и выезды из гаражей должны выполняться в сторону, противоположную ВЛ.
3.8 На территории гаражей должен быть обеспечен подъезд к опорам ВЛ, позволяющий применять механизмы для производства монтажных, эксплуатационных и ремонтных работ.
3.9 В охранных зонах ВЛ запрещается устраивать моечные пункты, пункты окраски, эстакады для ремонта автомобилей.
3.10 Гаражи должны быть I и II степени огнестойкости. Предел огнестойкости покрытия должен быть не менее 0,5 ч.
3.11 В гаражах, расположенных в охранных зонах ВЛ, должны быть предусмотрены:
3.11.1 Автоматическая пожарная сигнализация во всех помещениях. Сигнал выводится в помещение дежурного по гаражу и на диспетчерский пункт электросетевого предприятия или на питающую подстанцию при наличии на ней круглосуточного дежурства персонала.
Пункты передачи сигналов могут быть уточнены при конкретном проектировании с учетом местных условий по согласованию с электросетевым предприятием и органами пожарного надзора.
3.11.2 Телефонная связь с диспетчером электросетевого предприятия или питающей подстанции при наличии на ней круглосуточного дежурства персонала.
3.11.3 Со стороны подъезда передвижных средств пожаротушения отводы от заземляющего устройства, распределенные по длине гаража с шагом не более 50 м, для заземления передвижных средств пожаротушения.
3.11.4 В помещении дежурного - место для хранения диэлектрических бот, диэлектрических перчаток, переносного заземления для передвижных средств пожаротушения, передвижных огнетушителей.
3.12 На ВЛ, в охранной зоне которой размещены гаражи, должна быть предусмотрена возможность отключения линии из диспетчерского пункта электросетевого предприятия, если питающая подстанция не имеет дежурного персонала.
4.1 Владельцы гаражей должны соблюдать требования действующих Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт, настоящей Инструкции, правил пожарной безопасности.
4.2 Для проведения технического обслуживания и ремонта ВЛ владельцы линий должны иметь право беспрепятственного, круглосуточного доступа на территорию гаражей, расположенных в охранных зонах ВЛ.
4.3 Владельцы гаражей должны сообщать владельцу ВЛ о всех случаях повреждения ВЛ.
4.4 Эксплуатационные испытания заземляющих устройств гаражей и средств защиты должны проводиться в объеме и в сроки, установленные действующими Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей и Правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.
4.5 Тушение пожара в гаражах, расположенных в охранных зонах ВЛ, производится пожарными подразделениями по письменному допуску, выдаваемому электросетевым предприятием только после отключения линии.
4.6 Владельцы ВЛ, администрация и владельцы гаражей должны быть ознакомлены под роспись с требованиями настоящей Инструкции и порядком действия пожарных подразделений при тушении пожара.
Устройство наливного пола в гараже – удовольствие не из дешевых, особенно, если нанимать специализированную организацию. Конечная цена вопроса складывается из стоимости материалов и работ примерно пятьдесят на пятьдесят.
Стало быть, если работы производить своими руками, то экономия средств окажется довольно существенной. Давайте разберемся, реально ли сделать современный полимерный пол самому и что для этого потребуется.
Общие мыслиМы не случайно сделали упор на самостоятельное производство работ именно в гараже. Особенно, если речь идет о неопытном строителе. Гараж, как правило, помещение небольшое, поэтому произвести полный перечень работ в одиночку будет реально. Затем, качество полученного покрытия для хозпостроек и гаражей имеет значительную фору перед декоративными покрытиями спальни, гостиной или ванны, где все должно быть идеально и нарядно.
Гараж – помещение мужское и не подвержено пристальному контролю со стороны домашних. Это значит, что сроки выполнения работ могут быть сколь угодно большими и это не будет никому мешать, вызывая ежедневные упреки со стороны домашних. Так что, гараж – идеальный полигон для обучения методом проб и ошибок, количество которых призван свести на нет данный материал.
Что потребуется для осуществления проекта?Самое главное и первое, с чего нужно начинать – это определиться с типом полимерного покрытия пола. Видов полимерных полов довольно много, но вкратце их можно разделить на три основных. Это – накатные (самые дешевые), на основе кварцевого песка (самые прочные) и наливные (самые красивые и дорогие). По сложности выполнения они выстраиваются точно в таком же порядке, то есть, самые сложные – наливные. О них и идет речь в данной статье.
Итак, вы решили взяться за самый дорогой и красивый пол. Для этого потребуются четыре вида основных материалов:
Самонивелир служит для выравнивания поверхности основания будущего пола. Он должен иметь определенные показатели, основной из которых – прочность не менее М400. Ни в коем случае не берите на гипсовой основе – эти ровнители служат совсем для другого. Нам нужен самый прочный, на основе цемента. Качественный самонивелир хорошо растекается, не имеет посторонних включений, легок в применении. Все эти свойства делают его довольно дорогим, но необходимость применения ровнителя перед нанесением наливного пола прописана практически у всех производителей полимерных полов. Для чего он нужен – для создания гладкого и прочного основания для наливного покрытия.
Самонивелирующийся и ремонтный составы для полов
Свойство полимерного покрытия пола заключается в том, что при нахождении на основании сколов, раковин, трещин и царапин, пусть даже самых небольших, очень хорошо будет просматриваться на конечном результате. Помните – полимер не скрывает эти погрешности, а наоборот, проявляет их, и красивый полимерный наливной пол будет иметь ярко выраженный брак. Некоторые неопытные полимерщики пытаются добиться зеркального основания путем шлифовки бетона – поверьте, это долго, пыльно, дорого и, самое главное, неэффективно. Царапины и задиры все равно останутся.
Грунтовка применяется для того, чтобы основной слой намертво схватился с основанием. Это так же очень важно. В противном случае, наливное покрытие пола может, не приклеится к основанию, и в результате вы снимите его, как старый линолеум. Служить оно не будет.
Основной слой – понятно, это самое главное. Современная строительная химия позволяет колеровать эти материалы практически в любой цвет. Но при выборе, делайте разумный шаг, заказывая стандартные цвета из ассортимента производителя. Этот совет к тому, что нестандартный цвет не всегда будет вам нравиться. Здесь высока вероятность стать жертвой настроения. Зачем? Ведь грамотные технологи уже об этом подумали. Более того, заказной цвет в большинстве случаев будет стоить дороже и иметь минимальную партию отпуска, которая рассчитана на гораздо большие площади. Куда потом девать пятьдесят килограмм материала цвета «малиновая заря над конго»? Поэтому, для гаража – серый, зеленый, красный, оттенки синего. Не надо экспериментов.
Самонивелирующееся финишное покрытие
Защитный прозрачный лак – элемент так же немаловажный. Он защищает основной слой от механического воздействия и от ультрафиолетовых лучей. Если его не нанести, то цвет покрытия со временем будет неоднородным. В местах, где на него постоянно попадает солнечный свет, например, напротив окна или входа, будет выцветать гораздо быстрее. Ну и механическая защита – так же немаловажный фактор. Сам по себе материал наливного пола, конечно прочный, но лак прочнее и сбережет ваше покрытие от губительного воздействия абразива, в виде песка на ботинках или колесах в наиболее проходных местах.
Полиуретановый запечатывающий лак
Теперь о количестве материалов на 1 м.кв. Нормы расхода у всех производителей могут отличаться. Кто-то, стремясь заработать больше, специально занижают расход, чтобы 1 м.кв. выглядел дешевле. Не лукайтесь на это. Материалы, принимая во внимание еще и вашу неопытность, нужно брать по максимуму, но и не перебарщивать. Если мы имеем ввиду качественное наливное полимерное покрытие, то цифры будут примерно такие. Самонивелир (ровнитель) – 15-17 кг, в зависимости от состояния основания. Грунтовка под самонивелир – 0,5-1 кг ( в зависимости от пористости основания), грунтовка под основной слой – 0,4 кг, основной слой – не меньше 2 кг, лак – около 0,5 кг.
Инструмент. Кисточки, валики – покупаем либо у производителя полимерного материала, либо следуем его рекомендациям. Кисточка для подрезки (грунтовочная) 50-70 мм – 2 шт, валик для грунтовки – 2шт, валик для лака – 1шт. Растворитель для промывки инструмента – 1 л. Пленка со скотчем для обклейки стен, чтобы не запачкать – метраж, согласно периметру помещения. Для нанесения наливного покрытия так же нужна зубчатая ракля, с высотой зуба 3 мм и игольчатый валик, для самонивелира – 1шт, для наливного покрытия – 1 шт. Сандалии садовые на шипах – 1 пара.
Из электроинструмента понадобится мешалка, к ней емкости для замеса самонивелира, двухкомпонентных материалов, на каждый вид – своя, желательно новая. Кроме этого, не повредит болгарка с алмазной чашкой, мощный пылесос, перфоратор с лопаткой и переноски для освещения.
Этапы производства работ1. Освобождаем площадь от всего лишнего.
3. На открывшемся пространстве находим трещины, сколы, участки слабого бетона и расшиваем их при помощи перфоратора.
4. Прочную поверхность шлифуем алмазной чашкой, убирая горбы и вскрывая поры бетона.
5. Еще раз тщательно пылесосим, обеспыливаем поверхность.
6. Наносим первый слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м.кв. валиком. Стараемся не допускать пропусков. В местах возле стен и в углах работаем кистью.
7. После того, как грунтовка высохнет, замешиваем ремонтный состав для бетона и наносим его в расшитые трещины, сколы и ямы.
8. После того, как ремонтный состав высохнет, производим бережную шлифовку отремонтированных мест, выводя их в общий уровень с полом.
9. Опять все тщательно пылесосим.
10. Наносим второй слой грунтовки из расчета 0,5 кг на 1 м. кв. при помощи валика. В местах, где невозможно подлезть валиком, грунтуем кистью (вдоль стен и в углах). Грунтовку в обоих случаях наносим обильно, не допуская образования луж, до полного насыщения поверхности. Для чего это делается – мы должны полностью забить грунтовкой все поры в бетоне. Для этого некоторые мастера даже советуют добавлять в грунтовку 20-30 % цемента. Если в бетоне останутся поры, то впоследствии, при нанесении ровнителя, они дадут пузырьки, которые останутся кратерами и оспинами на поверхности. Это будет брак.
11. Наносим самонивелир. Здесь потребуется чья-то помощь. Этот материал наносится за один раз, поэтому, чтобы не допускать переходов и стыковок, процесс нанесения должен происходить непрерывно. Кто-то вам замешивает и льет его на пол, а вы в это время растягиваете его широким шпателем или зубчатой рейкой, постепенно двигаясь к выходу. Посмотрите на мешке время жизни раствора – за это время вы должны успеть его растянуть ровным слоем на поверхности и прокатать игольчатым валиком. Это делается для того, чтобы выгнать из материала пузырьки воздуха, попавшие туда в процессе замешивания. Чтобы зайти на свеженанесенный материал, используйте сандалии на шипах. В среднем, нанесение самонивелира в гараже 12-18 м.кв. должно занять чуть больше 1 часа. При замесе строго соблюдайте пропорцию воды, если ее будет меньше, материал не будет нивелироваться, если больше – это напрямую отразится на прочности и качестве.
12. После того, как ровнитель наберет свою прочность (это так же написано на мешке), необходимо установить его влажность. Это делается в том случае, если полимерный состав у вас на основе растворителя. Влажность основания не должна превышать 4%. Поскольку влагомера у вас явно нет, даем материалу отстоятся 2-3 недели, а потом начинаем мониторинг. Для этого на поверхность самонивелира с вечера укладываем кусок пленки и прижимаем ее по углам камушками. Утром поднимаем пленку и смотрим – если участок под пленкой изменил цвет на более темный, влажный – поверхность не готова. Если она практически не отличается, мы готовы к следующему этапу – грунтование под полимерное покрытие.
13. Грунтовка под полимерное покрытие, как правило, бывает двухкомпонентным составом. Смешиваем компонент а и компонент б, в пропорции, указанной на банке, в количестве, которое мы можем использовать в течение 15 минут. Почему так – любой полимерный материал будет сохнуть на полу не меньше 12-ти часов, оставаясь липким вплоть до конца полимеризации. Но стоит только оставить его затворенным в банке, реакция может произойти ураганно – он попросту закипит и схватится в течении нескольких секунд. Особенно это критично, когда на улице или в помещении, в котором вы работаете, жарко. В остальном все просто – равномерно раскатываем валиком материал, не допуская пропусков и образования луж. Первый слой – 0,2 кг на 1 м.кв. через 12 часов – второй, так же 0,2 кг на 1 м.кв.
14. После того, как грунтовка высохнет, начинаем тщательную подготовку к нанесению основного слоя. Пылесосим все помещение, включая стены и потолок (это не шутка). Обклеиваем стены пленкой со скотчем. На голову надеваем шапочку или бандану, штанины заправляем в носки, рукава плотно застегиваем. Закрываем окна, двери, сразу прочно укрепляем сандалии на шипах к обуви. Точно так же подготавливаем помощника. Вовремя нанесения основного слоя выходить из помещения не рекомендуется. Для чего это все делается – для того, чтобы исключить попадание любого мусора, даже самого незначительного на свежеуложенный материал. В обычной жизни волос или соринка, которую и заметишь то не всегда, особой беды не наделают. Здесь же, даже упавший волос может испортить вид наливного покрытия. Надо сказать, что очень редко бывает так, чтобы обошлось совсем без мусора, но такие меры минимизируют эти огрехи и общая картина будет как минимум удовлетворительной.
15. Самое ответственное – поехали. Помощник замешивает материал. Как это делается – сначала размешиваем в фирменной таре компонент а (которого много и который цветной), не добавляя компонент б (отвердитель). Это делается для того, чтобы осевший на дне пигмент равномерно распределился. Затем добавляем отвердитель, мешаем 4 минуты на малых оборотах. Затем разливаем материал примерно по той площади, которую собираемся закрыть, исходя из 2-х кг на 1 м.кв. Растягиваем равномерно зубчатой раклей, стараясь, чтобы слой материала был везде одинаковым. Не забываем прокатывать затем поверхность игольчатым валиком. Процесс опять же, непрерывный, наносим материал, постепенно отступая к выходу. Как только закончили, аккуратно закрываем дверь и не открываем ее в течение 12 часов, как бы любопытно не было. Материал за это время окончательно снивелируется и даст тот самый эффект застывшего льда. Во время полимеризации боится сквозняков – учтите это при подготовке и во время ожидания.
16. Последний этап – нанесение защитного лака. Если вы благополучно добрались до заключительного этапа, нанесение лака покажется вам детской забавой, хотя один небольшой нюанс все же есть. Чтобы не было видно следов от валика, замешанный лак нужно наносить разливом, равномерно распределяя лужи валиком в одном направлении, то есть, как говорится, «на взлет». Это когда в конце прохода валик не останавливается на поверхности, а взлетает, возвращается по воздуху в исходное положение, опять проход, опять взлет. Лак так же наносится в два слоя из расчета 0,25 кг за один слой.
Вот, собственно, и все – ничего сложного. Напоследок – температурный режим при нанесении. Старайтесь избегать нанесения полимерных покрытий (кроме метилметакрилатных) при температуре ниже 10 градусов по Цельсию. Материал может попросту не застыть. А в остальном – удачи.
