Mitsubishi Carisma

Современный стиль вождения предусматривает снижение уровня шума и количества выхлопных газов. Это в высокой мере окупается и способствует повышению уровня жизни. Поэтому необходимо ездить, заботясь об энергии: "меньше бензина и больше километров".

Чрезмерно резкое ускорение значительно повышает расход топлива. Визг шин и рев мотора при молодецком старте увеличивают уровень шума приблизительно в четыре раза.

При первой же возможности осуществляйте переключение на более высокую передачу. Автомобиль, едущий со скоростью 50 км/ч на второй передаче, производит столько же шума, сколько три машины, едущие с той же скоростью на четвертой передаче.

Пытайтесь вести машину как можно чаще на самой высокой передаче.

При движении в городе зачастую уже свыше 50 км/ч можно двигаться на 4-ой передаче. При движении на 3-ей передаче Вы потребляете при скорости от 50 до 80 км/ч на 30% больше топлива, чем на 4-ой передаче, и воздействуете на среду высоким уровнем шума.

Движение в городе

Частые трогания с места и остановки, например, на светофорах, значительно повышают среднее потребление топлива и уровень шума. Избегайте ненужных остановок предусмотрительной ездой. По возможности выбирайте улицы с хорошим транспортным потоком. За счет сохранения достаточной дистанции и без перескакивания в пустые промежутки Вы избегнете ненужных ускорений и торможений, которые являются причиной повышения шума и количества выхлопов, а также увеличивают потребление топлива. Особого внимания требует вождение в жилых районах и, прежде всего, ночью.

На холостом ходу двигатель также потребляет топливо и производит шум. Уже при стоянке продолжительностью более 1 минуты рекомендуется выключить двигатель. Три минуты работы на холостом ходу соответствуют примерно километру движения!

Чем выше скорость движения, тем больше потребляется топлива. При движении на полном газу сжигается слишком много топлива и образуется чрезмерный шум. Даже незначительный сброс педали газа существенно экономит бензин без заметной потери в скорости. С ростом скорости сильно возрастает шум ветра и шин. Звук, производимый шинами на высшей передаче, уже при скорости свыше 70 км/ч определяет уровень шума автомобиля. Автомобиль при скорости 150 км/ч производит столько же шума, сколько четыре машины при скорости 100 км/ч или десять при скорости 70 км/ч.

Давление воздуха в шинах

Низкое давление оборачивается двойной потерей денег. выше расход топлива и больше износ шин.

Ненужная перегрузка увеличивает расход топлива, особенно при ускорениях (движение в городе). При загрузке в 100 кг в условиях города потребление топлива может возрасти на 0,5 л/100 км.

Верхний багажник, держатель для лыж

Верхний багажник и держатель для лыж могут увеличить потребление топлива примерно на 1 л/100 км вследствие повышенного сопротивления воздуха. Рекомендуется снимать багажник, если он не используется.

Посторонний шум при наборе скорости - Mitsubishi Outlander - Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan и др

Машина: Mitsubishi Outlander 2011 2.2DI-D европейской сборки с двигателем пежо-ситроен, если не ошибаюсь.

Пробег 125 000 км.

Замены всех жидкостей по регламенту, масло чаще, раз в 12 тыс.

Проблема: при наборе скорости в момент переключения передач слышиться посторонний скрежет или шум. Это все слышно при разгоне с 30 до 60. Если со старта втопить и не вынимать, то таких звуков не наблюдается. Никто понять не может, в чем проблема, а хотел бы её реально устранить. Может было у кого или знаете куда подъехать.

• Нравится
• Не нравится

Max 16 Ноя 2014

Гул в районе коробки? Коробка вариатор? Ступичные подшипники проверяли, шрусы?

• Нравится
• Не нравится

Maddog 16 Ноя 2014

Именно не гул, а какой-то появляющийся и исчезающий скрежет, шуф, шуршание.

Коробка робот twin clutch SST.

По подвеске все ок, меняли втулки, а так все не на одном сто посмотрели, норм.

• Нравится
• Не нравится

Max 16 Ноя 2014

Странные, глухие и часто тарабанящие звуки на полном приводе при 20-25км/ч
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗА 10 МИНУТ.

Болезнь это на 1000000% исходит от подвесного карданого вала. Лечится элементарно просто - откручиваете крепление подвесного и под шайбы из резины ( т.е. между дном авто и резиновыми шайбами) прокладываете металлические шайбы толщиной 2мм. и закручиваем всё на место. Симптомы ,были точно такие же как Вы описываете. А решилось всё так просто! Вот и всё. Про звук забыли.

• Нравится
• Не нравится

Maddog 16 Ноя 2014

Ок, спасибо, попробуем!

Отпишу по результату!

• Нравится
• Не нравится

Max 17 Ноя 2014

взято с форума клуба Outlander

Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL.

• Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствует о прохождении само-диагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
• Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился посторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервис-мены забывают его правильно закрепить.
• "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
• Щелчки при нажатии на педаль тормоза. когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания.
• Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так:

Проверь наличие такой штуки - у меня идет с завода и ничего не скрипит.
Судя по ее "потертостям" - стоит на месте. До клеить - не проблема, кмк. out.png25,67К 0 Количество загрузок:

• Нравится
• Не нравится

Maddog 19 Ноя 2014

Был на СТО сегодня, ничего не нашли, а шайбы не вставляли под кузов, т.к. у меня данная проблема не на полном приводе, а на переднем. Разогнали на подъемнике - ничего не слышно. Видно только под нагрузкой появляется данная проблема. На нетралке погазовал, бросая газ, чтобы иметировать снижение оборотов после переключения передачи - тоже все тихо. Проверили подушки двигателя - тоже все ок. Сел в машину, выехал с СТО, 40-50км/ч, передачча переключается, оброты падают и опять это звук, издалека напоминающий звук, когда машина глохнет. но очень издалека. Поэтому пока продвижения нет.

Про раскоксовку - Mitsubishi Lancer Club - Мицубиси Лансер Клуб

Из: Гавсити, р-н Строгино

Пользователь №: 59 891

Пол: муж
Лансер б/у

Примерно по 40 мл. Исходил из того, что объем надпоршневого просторанства в ВМТ, как правило 40-50 мл. Тоесть чтобы гарантировано не случилось гидроудара, мало ли сколько там его осталось? Кнечно можно крутнуть мотор стартером (без свечей, отключив катушку зажигания) а можно через трубочку отсосать остатки (лучший вариант) но чтобы было спокойнее, заливал по 40. В любом случае лучше запастись трубочкой, чтобы влить его прямо в цилиндр а не просто в свечной колодец, т.к. на стенках бывает грязь. Лично мое мнение таково, что на ранних стадиях масложерства просто обязано помочь. Ну не может там ничего износится в 60 тыс км! Только сажа и кокс. Если нормально промоется, то это дело должно вычистить. Можно применить такое средство перед заменой масла, заливают за 200-300 км до замены,
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac. amp;like_name=1
Тоесть задача вымыть побольше сажи отовсюду!

Цитата(albedo @ 29.1.2011, 0:24)

Обидно - ВАЗ2111 за 90 тыс. масла ни капли не ест,

А у мого уже 190 тыс. И шаха - 197 тыс. Правда я всегда промывал промывочным маслом 3,5 литра ТНК или Лукойл.
Я уже несколько раз говорил про экспедитора у нас на работе. У него Ваз 2111 с пробегом (лично его) 390 тыс км. Так вот он ничего не менял ещё по мотору (кроме ГРМ)! Хрен знает может так повезло, говорит кузов скоро соржавеет, а мотору хоть бы что. Он же лил все эти годы Ликви молли с молибденом.
Тут недели две назад смотрит по интернету шевроле Лацетти универсал. Говорит, мож купить? Я говорю - вот у этого мотор точно столько не выдержит. Через неделю говорит, да, почитал отзывы, пишут беда, я езжу в год по 70-80 тыс км, это мне его хватит на год - полтора. Нафик такой авто нужен.

Mitsubishi SHUMA - Диагностика и ремонт Mitsubishi - Мек и Компания

thaiman писал(а): Еще - вдогонку.

А кто (в домашних условиях) как заливает шумку в двигатель?
С тем как достать её оттуда понятно, а туда можно прямо через трубочку какую нить железную подавать (или мягкую)?
Или эта приблуда (в описании под номером МВ 991836) как то по хитрому всё разбрызгивает?

Может быть есть люди, которые видели эту штуку - расскажите как она разбрызгивает, в какой направлении струйки льют. Хотелось бы воспроизвести максимально приближенно.

Судя по изображениям в мануале эта штука только кончиком входит в цилиндр, а в нее вставляется катетер. Но куда направлена струя из кончика? Прямо вниз или на клапана и форсунку (см. рисунок в мануале приложение А)? Это ключевой момент в использовании шумы!

Доброта - привилегия сильных

Шумма рассчитана на разъедание сажи.В связи с особенностями ГДИ,он накапливает её много.
А на MPI движках от Шуммы большого толку не будет.Хотя эффект кое-какой присутствует!

Талант не пробухаешь.

Думаю самому почистить мотор Шумой и Винсом. Но терзают сомнения, поскольку с положительными эфектами могут появиться отрицательные. Отговорите? Или все-таки провести чистку для профилактики?!
В принципе, на мотор не жалуюсь.
Расход: по трассе удавалось довести до 5,7. В городе - зависит от условий, может и 11, а может и 8.
Разгон: пробовал, получилось примерно за 11,5 сек до 100 (прошу учесть погрешности в измерении и отсутствие совершенного владения механникой).
Динамика: не очень радует, хватает где-то после 3,5 тыщ об.
Еще заметил следующее: при полном нажатии на газ машина тянет хуже, по сравнению с не полностью надавленной педалью.
Посоветуйте, а.
Пробег - 122+ тыс. км

tamagochi Чистите.
ЭТО надо делать при каждой смене масла. Как зубы почистить. Одна банка шуммы на две чистки в непрофи руках и при самодельных устройствах. Чистить и разбирать можно в гараже, НО после старта двигателя после чистки СРОЧНО выезжаем (выкатываем) из гаража. Иначе задохнуться можно . Все делаем по письму. Крайний раз сделал без отключения аккумулятора(рискованно , хотя народ свечи меняет и без отключения ) для того, чтобы посмотреть как изменилась коррекция. Результат -с 8.6 упала до 3.3 за два дня.
Работаем с холодным двигателем, в горячем шумма испарится быстро и толку не будет.

Устройство сделал сам. Латунная трубочка, диаметром 2 мм, загнутая на 90 градусов и расплющенная вертикально на конце вставлена в аллюм. трубку от лыжной палки и через втулку-пластмаску на герметик.
Устройство-трубка похожа на оригинальное устройство. Конец устройства похож на свечу без резьбы. Там где у свечи загнутый электрод, латунная трубка начинает изгиб И. Я ТАК ДУМАЮ . стреляет прямо в сопло форсунки . Трубка от шуммы стыкуется с латунной трубкой ниппельной резиновой трубочкой от велика. Испытания на то, как проходит распыл и не вырывает ли от давления, проводил очистителем карбюратора на улице.

Смысл устройства - первые две три секунды дуть в сопло форсунки, потом покачивая секунду вправо и секунду влево на клапана и снова на форсунку. Получается немножко больше 5 секунд. Почему по письму больше пяти секунд не имеет смысла брызгать- там уже все в пене и струя просто не долетает до форсунки или клапанов, она просто стекает вниз.

Шприц отсоса сделал из корпуса от клея герметик силикон.( Это которые в пистолет вкладываются, с носиком). К поршню приделал шпильку М8 и ручку из алл. трубки.
Трубочку пластиковую взял от омывателей стекла, надевается хорошо на носик. Ту часть, которую вставляем в цилиндр, снабдил проволочкой-чтобы легче попасть через свечное отверстие. В общем шприц получился славный- можно и масло в трансмиссию загонять.

Минус моего устройства - за продолжительное время цветные металлы Шумма сгрызает как пиранья
Также бережем руки! Работаем обязательно в перчатках и, желательно, в очках! У меня вырывалось из под резиновой трубки и брызги летели во все стороны. Имеем воду для подстраховки смыть разлитую шумму.

В общем шумма - это видимо гидроокись натрия с нашатырем и очистителем сольвентом под давлением. Гидроокись за полчаса ничего не успеет сожрать в моторе, но сажу хорошо поднимет. Сольвент смоет у сопла форсунки лаковые отложения, ну а нашатырь убьет всю кислоту от всяких реакций.
Это мои догадки - а не путь к замене шуммы.(да и не химик я)

Дополнение от 20,09,2010 - Коррекция держится на уровне 4.4 %

Последний раз редактировалось devlad 20 сен 2010, 10:58, всего редактировалось 1 раз.

tamagochi писал(а): самому почистить мотор Шумой и Винсом. Но терзают сомнения, поскольку с положительными эфектами могут появиться отрицательные. Отговорите? Или все-таки провести чистку для профилактики?!
В принципе, на мотор не жалуюсь.
Расход: по трассе удавалось довести до 5,7. В городе - зависит от условий, может и 11, а может и 8.
Разгон: пробовал, получилось примерно за 11,5 сек до 100 (прошу учесть погрешности в измерении и отсутствие совершенного владения механникой).
Динамика: не очень радует, хватает где-то после 3,5 тыщ об.
Еще заметил следующее: при полном нажатии на газ машина тянет хуже, по сравнению с не полностью надавленной педалью.
Посоветуйте, а.
Пробег - 122+ тыс. км

Чистить надо 100%. У меня побег 130 000 были такие же симптомы. После почистки все стало гораздо лучше.

Вопрос к Дмитрию Юрьевичу - у вас имеются оба приспособления для очистки. MB 991835 для 4G6 и MB 991836 для 4G9. Если оба, то не подскажите чем они отличаются. И большая просьба выложить фото их. Со стороны сопел. Спасибо.

tamagochi У меня почти так же, на мотор не жалуюсь, но есть за ним один косячек.
Расход: по трассе до 5,5-6. В городе - зависит от условий, 8-10
Разгон: примерно за 12,5 сек до 100
Динамика: не очень радует, хватает где-то после 3 тыщ об.
Вот только Пробег у меня - 237615 км.