Praktica Пленочный Фотоаппарат Инструкция

Выбор модели фотоаппарата - Praktica - Форумы Пента-клуба

Выбор модели фотоаппарата "Praktica"

Хочу узнать мнения форумчан о фотоаппаратах Praktica (Практика).

Я живу в Днепропетровске, на Украине. Выбор б/у зеркалок крайне мал.
Зениты и Киевы-19 в основном в изношенном состоянии.
Изредка продаются фотоаппараты "Практика" разных годов выпуска в довольно
хорошем состоянии.

1)Некоторые продавцы утверждают, что "Praktica - L" самая надежная
модель из всех "Практик". Так ли это?
Имеет ли смысл покупка более поздних моделей?

2)Сильно ли влияет на надежность более поздних моделей усложнение
из-за системы ТТЛ? Намного ли темнее изображение в видоискателе ?
Будет ли нормально работать затвор аппарата при выходе из строя ТТЛа?
Нет ли в "Практиках" добавления пластмассовых шайб в затвор из-за ТТЛ,
как в "Зените - ТТЛ"?

3)Я также слышал разные отзывы о фотоаппарате "Revue". Как я понял,
он также относится к линейке моделей "Практики". Какие мнения будут о
таком аппарате?

4)Можно ли из всех моделей однозначно порекомендовать какую-либо одну,
наиболее удачную?

Покупка Pentax и др. пока невозможна ввиду отсутствия как самих аппаратов в нормальном состоянии,
так и средств. Увы, более 100 долларов на фотоаппарат пока потратить не могу.

По-моему, все практики L-линии примерно одинаковы по надежности. Когда брал свою LTL3 была там же и Практика L, видоискатель примерно одинаковый по яркости. Разницы по яркости видоискателя между Практикой и Зенитом не заметил, только у Практик он равномернее освещен. Слабое место Практик - т.н. "валик подачи пленки". Говорят, что поздние резьбовые Практики имеют более яркий видоискатель и тише работают, но сам не сравнивал. По-моему брать Практику стоит только в отличном состоянии и меньше чем за 1000 р. По крайней мере их очень хорошо знают мастера, и затвор у них достаточно надежный.
А Пентакс можно взять и дешевле 100 $. Я свой ME super взял в отличном состоянии за 2200 р.
P.s.Вчера выезжал за город: Зенит 11+55/1,4 видоискатель значительно темнее чем ME super +50/1,7.

Говорят, что поздние резьбовые Практики имеют более яркий видоискатель и тише работают, но сам не сравнивал.

Была МТЛ50, видоискатель темный, затвор не сказал бы что тихий. Еще засада с их ремонтом - у старых аппаратов часто зацветает пентапризма, а ее замена недешево стоит.

Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:30

Во-первых, не думайте, что механич. аппаратов в нормальном состоянии под байонет Пентакс уже нет: если вы подкопите еще одну сотку долларов, то сможете приобрести вот это: http://www.phd.ru/shop/?id=130 - в конце концов выпишите его по почте на Украину. Затрата в 215$ окупится надежностью нового аппарата, и вместо походов в мастерскую вы будете заниматься походами на съемку :-)

Практика за 100$ - ИМХО - это одни только разговоры. Если аппарат не задряпанный, не раздолбанный, не убитый и без желтых пятен на пентапризме, то это будет уже и 120$, а если еще с фирменным кофром, наплечным ремнеи и документами, то и все 150$ и выше. Если, конечно, вам случайно не повезет, и кто ни-ть из знакомых не отдаст вам его за бесценок, но это уже только вопрос везения, но не система.
Сам недавно приобрел две Практики (только из за моей большой любви к системе М-42 - если такой любви у вас нет, то и не делайте этого).
Одна - МTL 5B - с кофром, документами - 1990 г. выпуска, совершенно как новая. Не дешево. Не смотря на позднюю модель, видоискатель традиционно темный как и у всех Практик. Зеркало грохает яки Царьпушка в Кремле Московском, но балансировка отличная - не малейшего встряхивания в руках, только звук устрашающий (можно хулиганов распугивать на улице :-) )
Вторая - Super TL 1000 (не путать с Super TL просто!). Отличается тем, что вместо дорогой кожи оклеена клечатым кожезаменителем, и не имеет автоспуска. Балансировка похуже чем у MTL 5B, и при съемке в руках ее надо держать покрепче. Но видоискатель - это песня! Раза в 2 ярче чем у всех остальных Практик - дома при вечернем свете ставишь объектив с f3.5 и спокойно можешь навестись. Но таких камер не много в Москве: я одну такую нашел в комке и купил, а больше не встречал таких.

Опасно бртать старые Практики типа LTL-3, которые в 70-е шли к нам по импорту: именно у них от старости появляются желтые пятна на призмах. Кстати, именно за них и могут просить пресловутые 100$, только бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Мастера говорят: "амальгама появилась, лечится только заменой призмы." Достать эту призму просто не реально (сам через это проходил) - проще продать как есть за сколько дадут.

Вот такие дела, короче. И подумайте про новый Vivitar.

Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:44

Вот такие дела, короче. И подумайте про новый Vivitar.

Свою LTL3 купил за 500 руб в полном комплекте (объектив, футляр, инструкция, ремень, инструкция, коробка с ценой 397 р.) в заводском состоянии. Потребовалось отремонтировать счетчик кадров, сменить уплотнители задней крышки и смазку. Итого меньше 1000 руб. Предлагали еще L состояние чуть хуже но с Pancolarом. Никакого отслоения!!!

а чем старый плох? Танки грязи не боятся.

Согласен посмотрите в сторону Вивитаров. машинка неплоха. тут в свое время продавали что-то около 1500 рублей. Можете еще MZ-M посмотреть на Molotok.ru что около 80-90 долларов за него просили по моему тушка и обьектив 35-80 на первое время я думаю Вам хватит.
Да и вообще зайдите на молоток там реально можно найти что-то в вашем ценовом диапазоне.

Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 18:00

главное чтоб затвор был в порядке, ламели могут плохо работать от грязи, а все эти аппараты приличного возраста, грязищи много в себе накопили. Впрочем загрязненный затвор можно перебрать-промыть и это не так уж и сложно, я делал, но сейчас мало кто за это возьмется

Человек сидит на Украине. Думаю вряд ли ему стоит заморачиваться покупая фотоаппарат который сразу придется перебирать да и вряд ли у них там кто соберется это делать. Тогда или новый Вивитар или б/у но в нормальном состоянии Пентаксы. ИМХО.

Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 09:00

Если под М42 - то отличная альтернатива Практикам. Просто человек написал, что для байонета К новые аппараты перевелись, я ему и предложил взглянуть на новый Vivitar.
А вообще так хочется надеяться, что механические аппараты не вымрут как вид - не растались ведь люди с хорошими механическими часами, и ни какие маркетологи-рекламологи ничего поделать не могли, хотя попытки навязать всем электронику с табличными дисплеями вместо циферблата были неслабые

Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 09:42

Если под М42 - то отличная альтернатива Практикам.

на ссылке "Vivitar 220/SL М42" с ламельным затвором

секция любителей Пентакса

Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 12:15

У всех Практик L серии (где эта буква присутствует), механизм взвода затвора под крышкой изготовлен из силумина. Если учесть что последняя Практика MTL-50 (серии L) анонсирована в 1988 году, то понятно что изначально хрупкий узел из силумина во что превратился за годы даже лежания камеры в чулане, я не говорю за те экземпляры которыми работали.
Вы можете купить Практику которая прослужит Вам долгие годы, а может развалиться после первой пленки. Кот в мешке, т.е. как повезет.
Советовал бы найти старый железный Пентакс.

Хочу узнать мнения форумчан о фотоаппаратах Praktica (Практика).

4)Можно ли из всех моделей однозначно порекомендовать какую-либо одну,
наиболее удачную?

Хорошие и недорогие фотоаппараты Praktica можно купить на аукционе ebay.com.
Теперь этот всем известный аукцион пришёл и на Украину или Вы не в курсе?!
Его адрес:www.ebay.com.uk
Или зайдите по адресу:http://photography.listings.ebay.co.uk/35mm-SLR_Praktica_W0QQfromZR4QQsacatZ97014QQsocmdZListingItemList

Плёночная фотография

Плёночная фотография. Практика съёмки на плёнку 35 мм.

Вот наш цикл “Плёночная фотография ” и подошёл к самому интересному – практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру — Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией — помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив — максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет — у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов — только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива — 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация — редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические — самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере — ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света — всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных — всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.

Пыль внутри корпуса

Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки — воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.

Задняя крышка и отсек для плёнки

С этими элементами камеры цифровые фотографы не знакомы. Крышечка отсека для карты памяти — это вам не задняя крышка зеркалки, на которую возложена очень важная функция в процессе съёмки. Задняя крышка открывает нам доступ к отсеку, в котором находится плёнка во время съёмки, и именно она защищает светочувствительную плёнку от губительного для неё паразитного света.

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки — прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа — приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку — есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне — это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия — ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.

Зарядка фотоплёнки

Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Заряжать камеру плёнкой не рекомендуется под ярким солнечным светом. Зайдите в тень или хотя бы повернитесь спиной к солнцу.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается — внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке — очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, — лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10—20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку — камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится — плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету — можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната — всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав — незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.

Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей — наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.

Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо — камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро — 5—10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.

Экспонометрия

Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции — только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр — залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер — идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра — слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть — экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо — стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами — от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу — всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M — ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер — штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции — пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках — центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.

Видоискатель и наводка на резкость

Видоискатель — важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки — это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах — практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя — яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле — матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого — круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный — за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована — можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.

Фильтры для чёрно-белой фотографии

В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример — облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.
Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).
Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.
Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками — тут без красного фильтра никак не обойтсь.
Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.
Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.
Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный — падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.

Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора — явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае — силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B.C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится — можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет — всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

Вопрос: Вам интересно прочитать статью по проявке и фотопечати в условиях домашней фотолаборатории?

Другие статьи

Продажа пленочных фотоаппаратов M42 (Зенит, Praktica): mf_lenses

Продажа пленочных фотоаппаратов M42 (Зенит, Praktica)

ФотоаппаратPraktica LTLCarl Zeiss Jena Tessar 2.8/50цена1500р.~~комплект:+ чехол для аппарата+ наглазник на видоискатель+ комплект удлинительных колец для макросъемки М42х1~~
ФотоаппаратPraktica Super TLОбъектив МИР-1Ш 2,8/37 цена 1000 р. комплект: + чехол для аппарата + наглазник на видоискатель + комплект удлинительных колец для макросъемки М42х1
Фотоаппарат Зенит Е Индустар-50 3,5/50 цена 600 р.
комплект:
+ чехол для аппарата
+ вспышка СЭФ 3М
Причина продажи — сокращение парка лишних фотоаппаратов и объективов M42.
Готов поменяться на какие-либо объективы под M42 и байонет К, на те которых у меня нет. Предлагайте - может и у Вас есть что-нибудь ненужное ;-)).
Нахожусь в Зеленограде (Москва), комменты читаю.
Фотоаппараты

ФотоаппаратPraktica LTL₍_ГДР₎, в рабочем состоянии, объектив Carl Zeiss Jena Tessar 2.8/50 ( с крышечкой, без царапин на линзах, диафрагма не залипает, «прыгалка» работает ). Тип затвора: металлический (ламельный), вертикального перемещения — выдержки от 1/1000 до 1 с. Синхронизация со вспышкой 1/125 с. Экспонометр увы не работает. Отснял им пленок 30 затвор работает отлично.
Аппарат. например, работает вот так:
~~http://pics.livejournal.com/joxaren_juks u/pic/000ehfc1~~
( МС Мир-24М, Kodak Profoto XL 100. сканерNORITSU KOKI)

~~Объектив. например, работает вот так:~~
~~http://pics.livejournal.com/joxaren_juks u/pic/000g13bb~~
~~(CZJ Tessar,Kodak ULTRA MAX 400, сканерNORITSU KOKI)~~

Бонус:
+ чехол для фотоаппарата
+ наглазник на видоискатель
+ комплект удлинительных колец для макросъемки М42х1
(фото инструкции к удлинительным кольцам~~http://pics.livejournal.com/joxaren_juks u/gallery/000sakyd~~)

ФотоаппаратPraktica Super TL₍_ГДР₎, в рабочем состоянии, Объектив МИР-1Ш 2,8/37 ( с крышечкой и родным пластмассовым футляром без царапин на линзах, диафрагма не залипает ). Тип затвора: тканевый (шторки), горизонтального перемещения — выдержки от 1/500 до 1 с. Синхронизация со вспышкой 1/40 с.
Экспонометр не работает, т.е. стрелочка в видоискателе движется, но показывает увы погоду на Филиппинах ; -). Отснял им одну пленку все сработало как надо.
Объектив, например, работает вот так.
http://pics.livejournal.com/joxaren_juks u/pic/000dyg46

Фотоаппарат Зенит Е_(СССР). в рабочем состоянии, о бъектив Индустар-50 3,5/50 ( с крышечкой, без царапин на линзах, диафрагма не залипает ). Селеновый экспонометр не работает за давностью лет. Снял им пару пленок все сработало как надо.

~~Снимает, например, вот так:~~

~~http://pics.livejournal.com/joxaren_juks u/pic/0009ptw3/s640x480(Индустар 50, Fujifilm Superia 200, сканерEpson Perfection 3490 PHOTO)Фото внешнего вида комплектаhttp://pics.livejournal.com/joxaren_juks u/gallery/000sqhk1~~

Выбор модели фотоаппарата - Praktica - Форумы Пента-клуба
Выбор модели фотоаппарата "Praktica"
Хочу узнать мнения форумчан о фотоаппаратах Praktica (Практика).

Я живу в Днепропетровске, на Украине. Выбор б/у зеркалок крайне мал.
Зениты и Киевы-19 в основном в изношенном состоянии.
Изредка продаются фотоаппараты "Практика" разных годов выпуска в довольно
хорошем состоянии.

1)Некоторые продавцы утверждают, что "Praktica - L" самая надежная
модель из всех "Практик". Так ли это?
Имеет ли смысл покупка более поздних моделей?

2)Сильно ли влияет на надежность более поздних моделей усложнение
из-за системы ТТЛ? Намного ли темнее изображение в видоискателе ?
Будет ли нормально работать затвор аппарата при выходе из строя ТТЛа?
Нет ли в "Практиках" добавления пластмассовых шайб в затвор из-за ТТЛ,
как в "Зените - ТТЛ"?

3)Я также слышал разные отзывы о фотоаппарате "Revue". Как я понял,
он также относится к линейке моделей "Практики". Какие мнения будут о
таком аппарате?

4)Можно ли из всех моделей однозначно порекомендовать какую-либо одну,
наиболее удачную?

Покупка Pentax и др. пока невозможна ввиду отсутствия как самих аппаратов в нормальном состоянии,
так и средств. Увы, более 100 долларов на фотоаппарат пока потратить не могу.

По-моему, все практики L-линии примерно одинаковы по надежности. Когда брал свою LTL3 была там же и Практика L, видоискатель примерно одинаковый по яркости. Разницы по яркости видоискателя между Практикой и Зенитом не заметил, только у Практик он равномернее освещен. Слабое место Практик - т.н. "валик подачи пленки". Говорят, что поздние резьбовые Практики имеют более яркий видоискатель и тише работают, но сам не сравнивал. По-моему брать Практику стоит только в отличном состоянии и меньше чем за 1000 р. По крайней мере их очень хорошо знают мастера, и затвор у них достаточно надежный.
А Пентакс можно взять и дешевле 100 $. Я свой ME super взял в отличном состоянии за 2200 р.
P.s.Вчера выезжал за город: Зенит 11+55/1,4 видоискатель значительно темнее чем ME super +50/1,7.

Говорят, что поздние резьбовые Практики имеют более яркий видоискатель и тише работают, но сам не сравнивал.

Была МТЛ50, видоискатель темный, затвор не сказал бы что тихий. Еще засада с их ремонтом - у старых аппаратов часто зацветает пентапризма, а ее замена недешево стоит.

Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:30

Во-первых, не думайте, что механич. аппаратов в нормальном состоянии под байонет Пентакс уже нет: если вы подкопите еще одну сотку долларов, то сможете приобрести вот это: http://www.phd.ru/shop/?id=130 - в конце концов выпишите его по почте на Украину. Затрата в 215$ окупится надежностью нового аппарата, и вместо походов в мастерскую вы будете заниматься походами на съемку :-)

Практика за 100$ - ИМХО - это одни только разговоры. Если аппарат не задряпанный, не раздолбанный, не убитый и без желтых пятен на пентапризме, то это будет уже и 120$, а если еще с фирменным кофром, наплечным ремнеи и документами, то и все 150$ и выше. Если, конечно, вам случайно не повезет, и кто ни-ть из знакомых не отдаст вам его за бесценок, но это уже только вопрос везения, но не система.
Сам недавно приобрел две Практики (только из за моей большой любви к системе М-42 - если такой любви у вас нет, то и не делайте этого).
Одна - МTL 5B - с кофром, документами - 1990 г. выпуска, совершенно как новая. Не дешево. Не смотря на позднюю модель, видоискатель традиционно темный как и у всех Практик. Зеркало грохает яки Царьпушка в Кремле Московском, но балансировка отличная - не малейшего встряхивания в руках, только звук устрашающий (можно хулиганов распугивать на улице :-) )
Вторая - Super TL 1000 (не путать с Super TL просто!). Отличается тем, что вместо дорогой кожи оклеена клечатым кожезаменителем, и не имеет автоспуска. Балансировка похуже чем у MTL 5B, и при съемке в руках ее надо держать покрепче. Но видоискатель - это песня! Раза в 2 ярче чем у всех остальных Практик - дома при вечернем свете ставишь объектив с f3.5 и спокойно можешь навестись. Но таких камер не много в Москве: я одну такую нашел в комке и купил, а больше не встречал таких.

Опасно бртать старые Практики типа LTL-3, которые в 70-е шли к нам по импорту: именно у них от старости появляются желтые пятна на призмах. Кстати, именно за них и могут просить пресловутые 100$, только бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Мастера говорят: "амальгама появилась, лечится только заменой призмы." Достать эту призму просто не реально (сам через это проходил) - проще продать как есть за сколько дадут.

Вот такие дела, короче. И подумайте про новый Vivitar.

Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 13:44

Во-первых, не думайте, что механич. аппаратов в нормальном состоянии под байонет Пентакс уже нет: если вы подкопите еще одну сотку долларов, то сможете приобрести вот это: http://www.phd.ru/shop/?id=130 - в конце концов выпишите его по почте на Украину. Затрата в 215$ окупится надежностью нового аппарата, и вместо походов в мастерскую вы будете заниматься походами на съемку :-)

Практика за 100$ - ИМХО - это одни только разговоры. Если аппарат не задряпанный, не раздолбанный, не убитый и без желтых пятен на пентапризме, то это будет уже и 120$, а если еще с фирменным кофром, наплечным ремнеи и документами, то и все 150$ и выше. Если, конечно, вам случайно не повезет, и кто ни-ть из знакомых не отдаст вам его за бесценок, но это уже только вопрос везения, но не система.
Сам недавно приобрел две Практики (только из за моей большой любви к системе М-42 - если такой любви у вас нет, то и не делайте этого).
Одна - МTL 5B - с кофром, документами - 1990 г. выпуска, совершенно как новая. Не дешево. Не смотря на позднюю модель, видоискатель традиционно темный как и у всех Практик. Зеркало грохает яки Царьпушка в Кремле Московском, но балансировка отличная - не малейшего встряхивания в руках, только звук устрашающий (можно хулиганов распугивать на улице :-) )
Вторая - Super TL 1000 (не путать с Super TL просто!). Отличается тем, что вместо дорогой кожи оклеена клечатым кожезаменителем, и не имеет автоспуска. Балансировка похуже чем у MTL 5B, и при съемке в руках ее надо держать покрепче. Но видоискатель - это песня! Раза в 2 ярче чем у всех остальных Практик - дома при вечернем свете ставишь объектив с f3.5 и спокойно можешь навестись. Но таких камер не много в Москве: я одну такую нашел в комке и купил, а больше не встречал таких.

Опасно бртать старые Практики типа LTL-3, которые в 70-е шли к нам по импорту: именно у них от старости появляются желтые пятна на призмах. Кстати, именно за них и могут просить пресловутые 100$, только бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Мастера говорят: "амальгама появилась, лечится только заменой призмы." Достать эту призму просто не реально (сам через это проходил) - проще продать как есть за сколько дадут.

Вот такие дела, короче. И подумайте про новый Vivitar.

Свою LTL3 купил за 500 руб в полном комплекте (объектив, футляр, инструкция, ремень, инструкция, коробка с ценой 397 р.) в заводском состоянии. Потребовалось отремонтировать счетчик кадров, сменить уплотнители задней крышки и смазку. Итого меньше 1000 руб. Предлагали еще L состояние чуть хуже но с Pancolarом. Никакого отслоения!!!

а чем старый плох? Танки грязи не боятся.

Согласен посмотрите в сторону Вивитаров. машинка неплоха. тут в свое время продавали что-то около 1500 рублей. Можете еще MZ-M посмотреть на Molotok.ru что около 80-90 долларов за него просили по моему тушка и обьектив 35-80 на первое время я думаю Вам хватит.
Да и вообще зайдите на молоток там реально можно найти что-то в вашем ценовом диапазоне.

Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 18:00

главное чтоб затвор был в порядке, ламели могут плохо работать от грязи, а все эти аппараты приличного возраста, грязищи много в себе накопили. Впрочем загрязненный затвор можно перебрать-промыть и это не так уж и сложно, я делал, но сейчас мало кто за это возьмется

главное чтоб затвор был в порядке, ламели могут плохо работать от грязи, а все эти аппараты приличного возраста, грязищи много в себе накопили. Впрочем загрязненный затвор можно перебрать-промыть и это не так уж и сложно, я делал, но сейчас мало кто за это возьмется

Человек сидит на Украине. Думаю вряд ли ему стоит заморачиваться покупая фотоаппарат который сразу придется перебирать да и вряд ли у них там кто соберется это делать. Тогда или новый Вивитар или б/у но в нормальном состоянии Пентаксы. ИМХО.

Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 09:00

Если под М42 - то отличная альтернатива Практикам. Просто человек написал, что для байонета К новые аппараты перевелись, я ему и предложил взглянуть на новый Vivitar.
А вообще так хочется надеяться, что механические аппараты не вымрут как вид - не растались ведь люди с хорошими механическими часами, и ни какие маркетологи-рекламологи ничего поделать не могли, хотя попытки навязать всем электронику с табличными дисплеями вместо циферблата были неслабые

Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 09:42

Если под М42 - то отличная альтернатива Практикам.

на ссылке "Vivitar 220/SL М42" с ламельным затвором

секция любителей Пентакса

Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 12:15

У всех Практик L серии (где эта буква присутствует), механизм взвода затвора под крышкой изготовлен из силумина. Если учесть что последняя Практика MTL-50 (серии L) анонсирована в 1988 году, то понятно что изначально хрупкий узел из силумина во что превратился за годы даже лежания камеры в чулане, я не говорю за те экземпляры которыми работали.
Вы можете купить Практику которая прослужит Вам долгие годы, а может развалиться после первой пленки. Кот в мешке, т.е. как повезет.
Советовал бы найти старый железный Пентакс.

Хочу узнать мнения форумчан о фотоаппаратах Praktica (Практика).

Я живу в Днепропетровске, на Украине. Выбор б/у зеркалок крайне мал.
Зениты и Киевы-19 в основном в изношенном состоянии.
Изредка продаются фотоаппараты "Практика" разных годов выпуска в довольно
хорошем состоянии.

1)Некоторые продавцы утверждают, что "Praktica - L" самая надежная
модель из всех "Практик". Так ли это?
Имеет ли смысл покупка более поздних моделей?

2)Сильно ли влияет на надежность более поздних моделей усложнение
из-за системы ТТЛ? Намного ли темнее изображение в видоискателе ?
Будет ли нормально работать затвор аппарата при выходе из строя ТТЛа?
Нет ли в "Практиках" добавления пластмассовых шайб в затвор из-за ТТЛ,
как в "Зените - ТТЛ"?

3)Я также слышал разные отзывы о фотоаппарате "Revue". Как я понял,
он также относится к линейке моделей "Практики". Какие мнения будут о
таком аппарате?

4)Можно ли из всех моделей однозначно порекомендовать какую-либо одну,
наиболее удачную?

Покупка Pentax и др. пока невозможна ввиду отсутствия как самих аппаратов в нормальном состоянии,
так и средств. Увы, более 100 долларов на фотоаппарат пока потратить не могу.

Хорошие и недорогие фотоаппараты Praktica можно купить на аукционе ebay.com.
Теперь этот всем известный аукцион пришёл и на Украину или Вы не в курсе?!
Его адрес:www.ebay.com.uk
Или зайдите по адресу:http://photography.listings.ebay.co.uk/35mm-SLR_Praktica_W0QQfromZR4QQsacatZ97014QQsocmdZListingItemList

Плёночная фотография
Плёночная фотография. Практика съёмки на плёнку 35 мм.

Вот наш цикл “Плёночная фотография ” и подошёл к самому интересному – практике съёмки. В этой статье мы расскажем всё о практической съёмке на 35мм плёнку.

Для практики съёмки на узкую фотоплёнку мы выбрали отличную для своего времени камеру — Olympus OM-1 MD (приставка MD говорит о том, что к камере можно присоединить моторный привод). Хотя, конечно же, я несправедлив: камера эта и сейчас хорошо справляется со своей главной функцией — помогать делать качественные снимки. Для этого у нас должна быть возможность точно определить правильную экспозицию, скомпоновать кадр и быстро навести на резкость. Плюс к этому камера должна чётко отработать выдержку, а объектив — максимально достоверно и пластично перенести световой рисунок на плёнку. Если ваша камера всё это умеет — у вас в руках отличный инструмент для создания шедевров. Исходя из вышеупомянутого мы и выбрали наш Olympus.

Olympus OM-1 оснащён минимальными основными функциями, которые не превратят съёмку в сложный процесс, но помогут в понимании основных принципов съёмки на фотоплёнку.

Во-первых, камера не имеет никаких автоматических режимов — только ручная установка выдержки и диафрагмы.

Во-вторых, в камере есть встроенный TTL-экспонометр.

В-третьих, камера эта в базовой комплектации не оснащена мотором: и взвод затвора, и перемотку плёнки придётся делать вручную. Естественно, о серийной съёмке можно забыть, но это один из важнейших моментов, который помогает понять, когда именно стоит нажимать на спуск, чтобы остановить мгновение.

И в-четвёртых, Olympus OM-1 обошёлся нам всего в 4500 р. К нему можно найти достаточное количество отличной оптики за небольшие деньги: мы взяли два объектива — 50 мм f/1,8 как основной и телевик 135 мм f/3,5. Эту камеру и объективы мы нашли в комиссионном отделе магазина photosale.ru.

N.B. Основные элементы управления камеры Olympus OM-1 имеют некоторые отличия от других зеркальных камер. Например, установка выдержки осуществляется кольцом в основании байонета. На других моделях зеркалок эту функцию обычно осуществляет диск на верхней крышке камеры (на камере Olympus OM-1 этим диском устанавливается чувстительность фотоплёнки). В любом случае, приобретая аналоговую зеркалку, внимательно изучите инструкцию по пользованию вашей камерой или получите консультацию у продавца.

Если вы снимаете на цифру, то вам наверняка знакомо ощущение полного бессилия, когда аккумулятор разряжен и нет никакой возможности продолжать съёмку, в то время как самое интересное только начинается. Для плёночной фотографии такая ситуация — редкость, а механические камеры могут работать вообще без батареек. Согласитесь, в наш век полной зависимости фотографа от заряда аккумулятора это действительно круто! Естественно, для работы экспонометра в механической камере батарейка потребуется, но, поверьте, чтобы правильно экспонировать кадр, опытному фотографу экспонометр не обязателен.

Большинство классических зеркальных камер домоторной эпохи не нуждались в мощных аккумуляторах. Небольшой батарейки хватает, чтобы обеспечить работу электронно-механического затвора и экспонометра длительное время. Наш Olympus как раз из таких и даже имеет отдельный выключатель для экспонометра.

Затворы на зеркалках бывают механические и электронно-механические — самый распространённый тип затворов, коими и по сей день оснащают цифровые камеры. Механический затвор сегодня явление редкое, но он по-прежнему пользуется спросом. Конечно, на цифру его уже не ставят по понятным причинам, но плёночные фотографы имеют удовольствие снимать камерами без батареек.

Если вы уже снимаете цифровой зеркалкой, то знаете, что затвор на вашей камере — ламельный. На камерах в массовом порядке он появился ещё в 1970-е годы и заслуженно стал основным для всех приличных зеркалок. Но на нашем Olympus OM-1 стоит шторный матерчатый затвор с горизонтальным ходом шторок.

Первые зеркальные камеры оснащались именно шторным затвором (ничего другого тогда ещё не придумали). Шторный затвор действует по следующему принципу: сначала открывается первая шторка, открывая доступ света на плёнку, потом, в зависимости от выдержки, вторая шторка закрывает доступ света — всё, кадр экспонирован. На коротких выдержках перед плёнкой через кадровое окно проезжает узенькая щелочка, на длинных — всё окно может быть открыто целиком. Позже технологии позволили создавать шторные затворы из тончайших металлических пластин и пластика. С новыми материалами появились шторные затворы с вертикальным ходом шторок: ход их на треть короче, что позволило сократить и минимальную выдержку, и особенно выдержку синхронизации со вспышкой. Постепенно шторно-щелевой затвор (а был ещё и веерный) эволюционировал в ламельный. Естественно, когда стали строить ламельные затворы, они изначально были ориентированы на вертикальный ход, чтобы обеспечить максимально короткую выдержку и синхронизацию.
Пыль внутри корпуса
Плёночная зеркальная камера точно так же страдает от пыли внутри механизма. Пылинки-соринки, попадая на плёнку, могут прилично поцарапать её при перемотке: как результат — испорченные негативы. Следите за тем, чтобы при смене объектива и зарядке плёнки внутрь не попадали пыль и влага. Регулярно чистите камеру, особенно плёночный отсек, так как именно он чаще всего открывается в полевых условиях.

N.B. Даже не пытайтесь чистить затвор тряпочкой! Это слишком тонкая конструкция, и испортить его можно в один момент. Идельный вариант чистки — воздушная груша (или клизма) и мягкая кисточка.
Задняя крышка и отсек для плёнки
С этими элементами камеры цифровые фотографы не знакомы. Крышечка отсека для карты памяти — это вам не задняя крышка зеркалки, на которую возложена очень важная функция в процессе съёмки. Задняя крышка открывает нам доступ к отсеку, в котором находится плёнка во время съёмки, и именно она защищает светочувствительную плёнку от губительного для неё паразитного света.

Обычно отсек для плёнки и конструкция задней крышки выглядят одинаково на всех зеркалках. Крышка открывается на правую сторону. На внутренней стороне задней крышки — прижимной столик: он выравнивает плёнку в кадровом окне за затвором. Поверхность этого столика всегда должна быть идеально ровной и чистой, иначе плёнка может быть поцарапана.

Отсек для плёнки устроен посложнее. Слева место для кассеты, в центре кадровое окно, через которое и экспонируется кадр, правее валик с зубчатыми колёсиками под перфорацию (он помогает протягивать плёнку и «считает» кадры), и справа — приёмная катушка для плёнки: на неё она наматывается во время съёмки. Обратите внимание: отснятые кадры оказываются на катушке ничем не защищёнными от света, кроме задней крышки. Если задняя крышка откроется по какой-либо причине, всё, что вы сняли, будет засвечено и безвозвратно утрачено. Конечно, если повезёт, если вы быстро успеете закрыть крышку — есть шанс кое-что сохранить, но уповать на это не стоит. Как вы понимаете, от того, насколько надёжно закрыта задняя крышка, зависит сохранность вашей работы. На многих моделях старых камер крышки запираются задвижками на боковой строне — это не самый надёжный вариант, поэтому в более современных камерах с ручным взводом замок задней крышки сблокировали с рулеткой обратной перемотки плёнки. Чтобы открыть камеру, надо вытянуть её на приличное расстояние, до упора. Но, как показывает жизненная практика, и это не панацея. Единственная гарантия — ваши внимательность и аккуратность.

Со временем во многих моторных моделях зеркалок (например, Canon) рулетка обратной перемотки исчезла, но на профессиональных моделях Nikon держалась до последнего Nikon F6.

Когда в камеры стали встраивать моторы, в некоторых моделях появилась такая функция: после закрытия крышки мотор перематывал всю плёнку на приёмный ролик, а отснятые кадры заматывались в кассету, так что даже при открытии задней крышки засвечивалась только ещё неэкспонированная плёнка.

В 1990-е задние крышки зеркалок стали «наворачивать» различными ЖК-дисплеями, на которые выводили основные параметры съёмки и управление камерой. Некоторые модели оснащались крышками с функцией впечатывания даты (правда такая функция была доступна и в 1970-е, но только для профессиональных моделей: например, на наш Olympus тоже можно было установить подобную крышку). В конечном итоге, всех переплюнул Nikon F5 с возможностью впечатывать информацию в узенькое межкадровое пространство: можно было впечатать дату съёмки, значение экспопары и даже фамилию автора. Эта функция есть и в современном Nikon F6.

Любительская модель Nikon F80S могла впечатывать в межкадровое пространство экспозиционные параметры.
Зарядка фотоплёнки
Прежде чем начинать снимать, надо зарядить камеру фотоплёнкой. Процесс несложный, но требующий аккуратности. Если что-то будет сделано не так, в процессе съёмки могут возникнуть проблемы, результатом которых будет утрата отснятого материала.

Заряжать камеру плёнкой не рекомендуется под ярким солнечным светом. Зайдите в тень или хотя бы повернитесь спиной к солнцу.

Вытаскиваем до упора рулетку обратной перемотки, откидываем заднюю крышку, вставляем кассету в левый отсек, опускаем рулетку обратной перемотки; теперь кассета зафиксирована и никуда не вывалится. Хвостик плёнки вытягиваем из кассеты ровно настолько, чтобы можно было вставить его конец в приёмную катушку. В разных камерах способ фиксации конца плёнки в этой катушке отличается — внимательно изучите инструкцию или проконсультируйтесь у продавца.

N.B. Надёжная фиксация в приёмной катушке — очень важный момент. В моей практике не раз случалось, что торопливо вставленная плёнка сразу или, что ещё хуже, после нескольких кадров срывалась с приёмной катушки. Приходится сматывать плёнку в кассету, перезаряжать камеру, прощёлкивать наугад отснятые кадры с запасом, в общем, — лишние ненужные проблемы, особенно когда действие, которое вы снимаете, остановить невозможно.

После того, как конец плёнки зафиксирован в приёмной катушке, прижимаем большим пальцем правой руки край плёнки, а левой взводим курок затвора (руки можете поменять, кому как удобнее).

Следим за тем, чтобы перфорация и сверху, и снизу плёнки оказалась ровно на зубчиках валика протяжки плёнки.

Взводим затвор до тех пор, пока два-три отверстия перфорации не промотаются по зубчикам. Плёнка должна ровно лежать на направляющих и быть слегка натянута.

После того как крышка закрыта, необходимо промотать плёнку на первый кадр. Длина стандартной плёнки рассчитана на то, что первые три кадра будут засвечены при зарядке, поэтому до появления в окошке счётчика кадров цифры «0» нужно сделать несколько (как правило, два) холостых снимков.

Если вы не слишком далеко вытаскивали конец плёнки из кассеты, то второй холостой кадр можно спокойно экспонировать как первый кадр на вашей плёнке. Не пытайтесь сделать это с первых плёнок, посмотрите на результаты после проявки.

N.B. Если промотку холостых кадров вы делаете с объективом без крышки, то со временем заметите, что порой на этих холостых кадрах получаются весьма интересные изображения; некоторые из них вполне достойны термина «современное искусство». Чтобы быть удостоенным чести оказаться на аукционе Sotheby’s, этим кадрам не хватает двух пунктов: заумной рецензии именитого критика на пару страниц и звёздной фамилии автора. Вы ещё не звезда фотографии? Не беда, лет через 10—20 пересмотрите архивы и, возможно, на первых кадрах плёнок найдёте немало изображений на продажу.

В моторных камерах зарядка плёнки и установка первого кадра автоматизированы, достаточно вставить кассету, уложить конец плёнки на полозья в отмеченной точке и закрыть крышку — камера сама перемотает плёнку на первый кадр. В некоторых моделях придётся каждый раз нажимать на кнопку спуска затвора, и это неплохо, так как позволит сэкономить кадр-другой.

После того, как вы закрыли крышку, постарайтесь хорошенько запомнить, какую плёнку вы зарядили. Конечно, вы должны сразу установить чувствительность плёнки на соответствующем диске камеры, но есть риск забыть, какую плёнку вы вставили, особенно если снимаете редко и используете разные типы плёнок. Да что там тип плёнки, можно вообще забыть, заряжена у вас камера или нет. Конечно, проверить это легко, достаточно покрутить рулетку обратной перемотки. Если не крутится — плёнка есть. Останется только вспомнить, какая именно.

В некоторых задних крышках продвинутых зеркалок можно обнаружить окошки, через которые сразу видно, заряжена камера плёнкой или нет, а если заряжена, то какой именно (на внешней стороне кассеты всё написано). Несомненно, это очень удобно, особенно если вы снимаете камерой от случая к случаю. В более простом варианте на задней крышке есть рамка-кармашек, в которую вставляется верхняя квадратная крышка от картонной упаковки камеры с обозначением типа плёнки: только не забудьте менять картонки, когда меняется тип или чувствительность плёнки. На нашем Olympus нет ни окошка, ни кармашка, так что придётся всё запоминать и помнить.

N.B. Хочется упомянуть ещё одну возможную проблему, которая редко, но случается. В некоторых безмоторных камерах (особенно произведённых в СССР) есть риск порвать перфорацию плёнки зубчатым валиком перемотки. Из-за этого плёнка перестанет перематываться (приёмная катушка не протягивает плёнку под нагрузкой). Причём об этом можно и не догадываться, разве что вы обратите внимание на новый звук и на диск рулетки обратной перемотки: в нормальном режиме он исправно вращается во время взвода завора. Произойти такое может по разным причинам, например, в сильный мороз плёнка становится более хрупкой, или кассета слишком крепко зажимает плёнку на выходе, а вы слишком резко взвели курок затвора. Тут ничего другого не остаётся, как вынимать испорченную плёнку. Если вы уже успели снять что-то на плёнку и хотите сохранить отснятый материал, не советую пытаться сматывать плёнку с рваной перфорацией обратно в кассету — можно порвать всю плёнку. Её надо аккуратно извлечь из камеры. Но как? Открывать камеру на свету нельзя! Если есть тёмная комната — всё просто. За пределами студии на помощь фотографу приходит светонипроницаемый рукав. Да-да, приходилось и такое держать в кофре на всякий случай. Рукав должен быть такого размера, чтобы в него могла поместиться ваша камера и можно было бы открыть заднюю крышку.

Светонипроницаемый рукав — незаменимая вещь, когда в камере случаются проблемы с плёнкой. Особенно, когда обрывается хвостик в кассете и обратная перемотка становится невозможной.
Установка чувствительности плёнки. DX-код.

После зарядки камеры для корректной работы встроенного экспонометра нам необходимо установить чувствительность плёнки.

На современных кассетах нанесён специальный код, который помогает плёночным зеркалкам с соответствующей функцией без вашего участия определять чувствительность фотоплёнки и устанавливать её автоматически. Такой функцией оснащены практически все зеркалки, выпущенные после конца 1980-х годов. Если у вас такая камера, обратите на это внимание, особенно если хотите экспонировать плёнку на повышенной/пониженной чувствительности или используете фотоплёнку, вручную намотанную на кассету (на таких кассетах DX-кода нет, и камера не сможет распознать чувствительность плёнки, её придётся установить вручную).

Если у вас камера подобная нашей — наличие или отсутствие DX-кода нас совершенно не беспокоит. Устанавливаем чувствительность плёнки вручную.
Взвод затвора и перемотка плёнки

Важный момент. Если вы снимаете камерой без мотора, то каждый следующий кадр можно будет сделать только после взвода курка затвора (в этот момент происходит протяжка плёнки на новый кадр, и взводится затвор). В продвинутых моделях можно отключать перемотку плёнки при взводе курка для мультиэкспозиции на один кадр.

Если у вас камера со встроенным мотором, то, естественно, о взводе затвора и перемотке плёнки вам заботиться не надо — камера сделает за вас всё сама. Если у вас выставлен режим серийной съёмки, при нажатой спусковой кнопке камера будет снимать, пока не закончится плёнка. А закончится она быстро — 5—10 секунд, в зависимости от скорости протяжки плёнки и экспозиции.
Экспонометрия
Камера наша не имеет каких либо программ по установке экспозиции — только ручная. Но это и хорошо: нам будет проще вникнуть в суть процесса замера и установки нужных экспозиционных параметров.

Точно экспонированный кадр — залог технически качественного снимка. Если снимок недодержан или передержан, все ваши творческие замыслы рассыпятся в труху.

Практически все приличные зеркалки, выпускавшиеся с 1970-х годов, имеют встроенный TTL-экспонометр. То есть замер экспозиции осуществляется на отрезке между объективом и плёнкой с учётом установленных параметров: выдержки и диафрагмы. TTL-замер — идеальный инструмент в руках опытного фотографа, позволяющий быстро и точно определить правильные параметры экспозиции.

Наша камера, при том что она имеет только ручной режим установки экспозиции, считается полуавтоматической. И вот почему. При визировании зеркальной камерой гораздо удобнее иметь возможность делать это на полностью открытой диафрагме. В противном случае с закрытой диафрагмой будет невозможно осуществлять наводку на резкость и компоновку кадра — слишком темно будет в видоискателе. И если для точной экспонометрии не так сложно сделать систему коррекции, то для закрытия диафрагмы до установленного значения в момент съёмки пришлось создать соответствующий механизм. Благодаря этому в момент компоновки кадра и наводки на резкость диафрагма полностью открыта, но замер экспозиции осуществляется с учётом выставленной диафрагмы. А в момент съёмки диафрагма закрывается до установленного значения.

Подобным «полуавтоматом» были оснащены далеко не все зеркальные камеры. И помните, что такая «автоматика» не будет за вас выставлять экспозиционные параметры съёмки. Всё придётся делать самому.

Экспонометр включается при слегка нажатой спусковой кнопке (только не забываем, что у некоторых камер этот экспонометр сначала надо включить). До 1980-х годов самым популярным был механический тип отображения информации: с боковой стороны кадра в видоискателе расположена стрелка и обозначена зона правильной экспозиции. Принцип замера и управления выдержкой и диафрагмой в ручном режиме прост. Компонуем кадр, смотрим на стрелку экспонометра: если она внизу — света мало, значит, надо либо открывать диафрагму, либо увеличивать выдержку, либо делать и то, и другое (если мы работаем в ручном режиме).

Наглядный пример работы экспонометрии. Слева: экспозиция определена как верная, зона экспонометрии учитывает и яркое небо, и тёмную траву. В центре: большую часть заняла тёмная нижняя часть — экспонометр показывает что света явно не хватает. Справа: большую часть занимает яркое небо — стрелка экспонометра ушла наверх, показывая что света много. Экспопара во всех случаях не менялась. Фотографу остаётся решить, что для него важнее: проработанное небо или трава. Тогда придётся либо сократить экспозицию, либо увеличить. Но если хочется получить более-менее ровную проработку неба и травы, то лучше ничего не менять.

Полуавтоматические режимы по сути делают всё то же самое, разве что в режиме приоритета диафрагмы (A или Av) автоматика выставляет выдержку, исходя из выбранной вами диафрагмы, а в режиме приоритета выдержки (S, Tv), устанавливает диафрагму в зависимости от выбранной вами выдержки. Вообще, я считаю именно полуавтоматические режимы идеальными помощниками фотографа, когда-либо придуманными для фотокамер: с ними вы точно знаете, что творите во всех смыслах этого слова. Всё остальное, появившееся на камерах под буковкой «P» и прочими сопутствующими ей символами — от лукавого. Для быстрой халтурки, конечно, сгодится, но пользоваться ими приличному фотографу — всё равно что есть фаст-фуд, когда на столе стоит блюдо haute-cousine от шеф-повара.

На нашем Olympus OM-1 есть только режим M — ручная установка выдержки и дифрагмы. И это хорошо. И вот почему.

Современный мультизонный программный замер — штука, несомненно, эффективная: с ним даже обезьяна гарантированно получит правильно экспонированный кадр. Но кто знает, что и как измеряет и обсчитывает камера, чему отдаёт предпочтение и по какой причине… С цифрой всё просто: сняли, посмотрели, увидели ошибку экспозиции — пересняли с учётом поправок. С плёнкой так не выйдет. Нужно быть максимально уверенным, что экспозиция верна. Конечно, чёрно-белая плёнка прощает ошибки и в пару ступеней, но если вы хотите получить действительно качественный негатив, полагаться на широту фотоматериала не стоит.

В зеркальных камерах разных лет выпуска система экспозамера различалась. Самые навороченные современные камеры оснащены замерами с возможностью выбора различных видов замера: от точечного до мультизонного. В камерах старше 30 лет может быть только один вид замера экспозиции. Как правило, это был центральный (зона замера находится в центральной части кадра) или центровзвешенный замер.

Самый распространённый вид экспозамера в классических зеркалках — центровзвешенный. Зона замера экспозиции находится в нижней трети кадра и в центре, по форме напоминая эдакий пухлый каравай в профиль. Это наиболее оптимальный вариант, учитывающий большинство ситуаций. Работая с таким типом замера, довольно быстро начинаешь делать коррекцию на излишне яркие или тёмные участки кадра. Оказывается, для точной экспозиции кадра стрелка экспонометра далеко не всегда должна находиться в центре. Но это понимание приходит с опытом.
Видоискатель и наводка на резкость
Видоискатель — важный элемент аналоговой зеркалки. В нём отображается и то, что будет потом на плёнке, и основная информация о параметрах съёмки. Конечно, видоискатель современных зеркалок предоставляет всю возможную информацию, но так ли уж важно при кадрировании знать, сколько кадров у вас осталось? В сущности, всё, что нужно фотографу в момент съёмки — это уверенность в правильной экспозиции, возможность точно скомпоновать кадр и навести объектив на резкость. Всё это сполна может предложить любая приличная зеркальная камера, выпущенная после 1970-х годов.

Зеркальные камеры в своё время были монополистами в точности отображения кадра в видоискателе. С приходом цифровой фотографии монополия эта закончилась. Сегодня псевдозеркальные и беззеркальные камры настойчиво отнимают у классических зеркалок долю рынка. Электронные видоискатели и экраны позволяют осуществлять точное визирование и компоновку кадра, ранее доступную только зеркалкам.

Конечно, за возможность точного кадрирования зеркалки расплачиваются более сложной конструкцией камеры и объективов, но это того стоит!

Видоскатель приличной зеркальной камеры отображает более 90% площади реального кадра (в профессиональных камерах — практически до 100%). Зеркалкам не знаком параллакс: на них можно поставить любой объектив, и в видоискателе вы будете видеть именно то, что получится на плёнке.

Важная характеристика видоискателя — яркость. От неё зависит, насколько ясно и чётко отображается картинка, от чего в свою очередь зависит быстрая и точная наводка на резкость.

Автофокус массово пришёл в фотографию лишь в конце 1980-х. До этого фотографу приходилось полагаться лишь на собственный острый глаз и фокусировочный экран. Именно от качества экрана, его яркости и вспомогательных элементов наводки на резкость зависит удобство работы. Профессиональные и продвинутые модели имели систему сменных фокусировочных экранов, расчитанных на различные условия и задачи.

Стандартный фокусировочный экран большинства зеркалок состоял из трёх элементов: основное поле — матовый экран, в центре располагалось кольцо с микропризмами, внутри которого — круг с клиньями Додена. Такой набор помогает визуально наводить на резкость в абсолютном большинстве случаев.

Именно такой фокусировочный экран и на нашем Olympus OM-1.

Наводка на резкость осуществляется поворотом фокусировочного кольца на объективе.

Именно необходимость постоянно вращать кольцо наводки на резкость и сформировала классический хват малоформатной фотокамеры. Держать камеру двумя руками за бока, как это сегодня делают многие «цифровые профи», всегда считалось верхом безграмотности и любительщины в самом позорном её проявлении. Любой мало-мальски уважающий себя фотограф знает, что правая рука надёжно захватывает камеру: большой палец отвечал за взвод курка затвора, а указательный — за спусковую кнопку. Основание ладони левой руки всегда служит опорой для камеры (фотограф должен контролировать камеру в момент съёмки), а большим и средним (или указательным) пальцами вращается фокусировочное кольцо (или кольцо установки диафрагмы).

В нашем случае левой же рукой происходит установка выдержки, так как на нашей камере выдержки устанавливаются кольцом в основании байонета камеры.

Процесс съёмки на плёночную камеру в принципе ничем не отличается от цифровой. Строите кадр, определяете экспозицию, жмёте на спусковую кнопку. Разве что жать вы будете, поверьте, гораздо реже, и не будете отвлекаться на рассматривание и удаление отснятого материала. И не забывайте взводить курок затвора перед новым кадром.

N.B. В некоторых камерах даже в выключенном состоянии кнопка затвора не заблокирована — можно случайно снять холостой кадр. Наш Olympus OM-1 как раз из таких, поэтому взвод затвора лучше делать перед тем, как вы точно уверены что будете снимать.

Если не уверены в точости экспозиции, сделайте пару дублей с эксповилкой. Правда, это скорее актуально для съёмки на слайд. При съёмке на чёрно-белый негатив вполне достаточно пары дублей с поправкой на экспозицию.
Фильтры для чёрно-белой фотографии
В подавляющем большинстве случаев можно обойтись и без фильтров. Но если вы хотите достичь действительно качественных результатов, придётся обзавестись цветными фильтрами для чёрно-белой плёнки.

Вспомним, что панхроматические (изопанхроматические) плёнки имеют спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, но отдельные цвета фиксируют, искажая их привычный глазу тон. Яркий пример — облака, так заметные в реальной жизни на фоне голубого неба, на проявленном негативе вы не всегда увидите. Чтобы достичь верной передачи тонов, используются цветные фильтры.

Жёлтый, жёлто-зелёный, зелёный, оранжевый, красный, нейтрально-серый, поляризационный, ультрафиолетовый… Какой выбрать?

Жёлтый оказывает наименьшее влияние на изображение. С ним можно слегка затемнить небо, немного проработать облака, повысить контраст зелёной листвы. Передача тона кожи с ним более естественна.

Зелёный помогает более верно передавать тон кожи и губ (особенно красных, напомаженных).

Оранжевый поможет «пригасить» веснушки и другую пигментацию кожи. В пейзажной фотографии затемнит небо, увеличит контраст.

Красный фильтр слишком искажает действительность, потому оставим его для творческих экспериментов. Хотя, если вы хотите получить на снимке драматичное, порой почти чёрное небо с проработанными облаками — тут без красного фильтра никак не обойтсь.

Нейтрально-серый. Для чего он нужен? Действительно, для чего нужен фильтр, вынуждающий увеличивать экспозицию? Иногда света бывает слишком много, а вам хочется, например, чтобы движущийся объект был смазан, или хочется открыть диафрагму, но даже самая короткая выдержка этого не позволяет сделать. Тут и приходит на помощь нейтрально-серый фильтр.

Поляризационные фильтры не только погасят блики, но и помогут проработать небо и облака.

Ультрафиолетовый фильтр многие советуют держать как штатный, для защиты оптики. Но в чёрно-белой фотографии он мало эффективен.

Самый нужный, с моей точки зрения, жёлто-зелёный фильтр х1,4. Его можно держать как штатный — падение светосилы некритичное (1/2 ступени), а уж хуже от него точно не будет.

Мы ещё вернёмся к особенностям съёмки с фильтрами позже, на наглядных примерах.
Обратная перемотка плёнки

После того, как плёнка отснята, её необходимо смотать в кассету. Моторные камеры делают это автоматически, в нашем случае нужно всё сделать вручную.

N.B. Слишком резкий взвод курка затвора на последнем кадре может привести к обрыву хвостика плёнки в кассете. Тугой ход курка затвора — явный признак того, что плёнка закончилась или возникли проблемы с её протяжкой. В любом случае — силой тут ничего не решить, можно только порвать плёнку или вообще сломать камеру.

Сначала снимаем блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки: на каждой камере за это отвечет свой рычажок или клавиша. На нашем Olympus это поворотный рычажок на передней панели. Поворачиваем переключатель на значение «R» (реверс), откидываем ручку рулетки и по часовой стрелке равномерно вращаем её до характерного звука внутри камеры.

N.B.C помощью этого рычажка можно осуществить мультиэкспозицию на один кадр: этот рычажок снимает блокировку с зубчатого валика перемотки плёнки, и он не вращается при взводе затвора (а при обратной перемотке свободно крутится в обратном направлении). Соответственно, плёнка не перематывается, а затвор взводится — можно сделать сколько угодно экспозиций на один кадр.

Сматывать плёнку в кассету целиком, или оставлять хвостик? У владельцев моторных камер, как правило, выбора нет — всё будет смотано в кассету. И это лучший вариант, так как предохраняет нас от шанса вставить уже экспонированную плёнку второй раз.

У нас же есть вариант оставить хвостик. Зачем? В некоторых лабораториях с вас могут взять дополнительную плату за вытаскивание хвостика (сегодня это практически невероятная ситуация, но она случается), так как для зарядки плёнки в проявочную машину хвостик этот должен торчать.

Иногда приходится сматывать плёнку, на которой ещё есть много кадров и которую хочется доснять потом (например, сейчас нужно срочно вставить плёнку повышенной чувствительности). Вообще-то для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Его ещё можно купить, и я настоятельно рекомендую обзавестись подобным.

Для вытаскивания хвостиков плёнки из кассеты есть специальное устройство — экстрактор плёнки. Несколько несложных действий, и конец плёнки вытаскивается из кассеты без её вскрытия.

N.B. Если вы оставляете хвостик отснятой плёнки, обязательно пометьте её, чтобы не экспонировать по второму разу: так можно загубить сразу две съёмки. Хотя иногда от такой забывчивости и могут получаться интересные кадры, но это вопрос случая.

Нежелательно открывать заднюю крышку и вынимать плёнку под прямым солнечным светом: нужно повернуться спиной к солнцу, чтобы создать хоть небольшую, но тень. Старайтесь всячески прикрыть камеру от ветра: есть риск, что внутрь может надуть всяческой вредной для камеры и плёнки пыли.

Теперь остаётся спрятать кассету в пластиковую коробочку и положить в отделение кофра для отснятой плёнки (для удобства работы рекомендую разделить места в кофре для чистой и отснятой плёнки). И возьмите за правило всегда помечать кассету каким-либо способом, чтобы к моменту проявки хотя бы примерно представлять что находится на отснятой плёнке.

Зачем это нужно? При проявке плёнок, как бы ни был отточен процесс, всегда сначала нужно проявлять плёнку с менее ценным отснятым материалом. В особых случаях даже проявляют небольшой отрезок плёнки в качестве теста, тогда есть возможность внести коррекцию в проявку остальной плёнки для достижения лучшего результата.

Съёмку мы закончили. Теперь плёнку необходимо проявить. Но так как процесс проявки одинаков для всех роликовых плёнок, в следующем материале нас ждёт практика съёмки среднеформатной камерой на широкую плёнку.

Вопрос: Вам интересно прочитать статью по проявке и фотопечати в условиях домашней фотолаборатории?

Руководства, Инструкции, Бланки

Поиск

Новые файлы

Описание

Как выбрать пленочный фотоаппарат

Видео