Категория: Инструкции
Основной смысл в обкатке нового лодочного мотора — неспешная равномерная приработка деталек друг к другу. В процессе правильной обкатки и службы ПЛМ, компрессия в цилиндрах на хороших лодочных моторах постепенно повышается. Это связано с приработкой поршневых колец к зеркалу цилиндра.
В какой-то момент срока службы лодочного мотора, она достигает своего пика и остается далее на этом уровне. И уже ближе к выработке ресурса, быстро начинает снижаться.
При достижении определенного порога снижения компрессии, мотор перестает заводиться, ему не сжать топливную смесь. При снижении компрессии, так же заметно падает и мощность.
Вместе с кольцами, в блоке цилиндров идет приработка и всех подшипников коленвала. Для четырехтактных лодочных моторов — разумеется, еще и система газораспределения. Ниже, обкатываются подшипники редуктора и шестерни передач. Для двухтактников, на время обкатки, конечно, надо увеличить количество масла в топливе. Стандартная пропорция — 1:25. То есть, на 25 литров бензина — 1 литр моторного масла.
Все, кроме подшипников и ГРМ, проходит почти полную приработку именно в период обкатки. Много версий, что обкатка не нужна, всего лишь ненамного сократится срок службы мотора и т.д. Да, есть моторы, не требующие обкатку, но речь сейчас идет о типичных распространенных лодочных моторах. С ДК-моторами — тоже отдельная история, если не развалятся в период обкатки, то компрессия, почти всегда, недопустимо снижается.
Были случаи, когда на ДК-моторе кольца хорошо ложились к зеркалу цилиндра, но это исключение несколько раз разрушал противовес коленвала, снимавший втихаря стружку с картера. Конечно, для стружки в цилиндр — прямой путь. Блок с впрессованным цилиндром просто выкидывался.
Считается, что десять минут работы на холостых — приемлемое время для первого этапа обкатки лодочного мотора. В принципе, этого достаточно. Далее рекомендуется использовать какие-то сложные схемы, не всегда понятные начинающему водомоторнику.
Тут есть два важных момента: полный газ можно давать, только на короткое время, и, повышать и понижать обороты, следует очень плавно. С минимальных до средних, стоит поднимать в течении полуминуты, не менее. Разумеется, никаких перегазовок, даже при заводе мотора. Лодочному мотору так же необходимо давать отдых раз в час, после чего, начинать обкатку опять с прогрева.
Две важных ошибки: отсутствие прогрева лодочного мотора перед отходом и быстрое выключение после длительного перехода на высоких оборотах. Дайте мотору поработать в обоих случаях минут пять на холостых оборотах. Длительный переход на высоких оборотах — это, конечно, уже после обкатки.
Вообще, продолжительную работу на постоянных оборотах, во время обкатки, стоит исключить. Каждые две-три минуты, плавно меняйте положение дроссельной заслонки.
Довольно давно идут споры о возможности или невозможности обкатки лодочного мотора в бочке с водой. Здесь нет ничего тайного. Довольно странно, что эти споры никак не могут разрешиться. Малышей, до 3.5 л.с. вполне можно обкатать и в бочке. Правда, только на начальном этапе, до половины газа.
Много можно услышать про нагрев воды и т.д. но что бы хоть чуть-чуть подогреть водичку, мотор придется гонять неделю, вода быстрее будет остывать сама. Эти моторы не имеют термостата, и можно заметить, что вода из контрольного отверстия выходит довольно прохладная. За исключением, конечно. Часто просто чуть теплая.
Про масло в бочке тоже не понятно. Масло будет всегда на поверхности воды, за исключением режима работы гребного винта, когда он становится миксером. Ну, смазка крыльчатки еще никому не вредила. Моторы помощнее. конечно, обкатать в бочке уже не получится. Можно только провести предварительную обкатку.
А теперь главное — почему только начальные этапы обкатки? Дело в том, что в последующие часы нам придется значительно добавлять оборотов. Мотору в принципе толкать перед собой нечего, он как будто бы пытается сдвинуть стену перед собой. Это будет означать только то, что он будет явно недокручивать. Недокрут, как известно, крайне губителен для любого движка, а для нашего — в период обкатки — тем более.
Можно ставить стендовые обкаточные легкие гребные винты. но это явно не стоит того. Обкатка на холостых оборотах, обкаткой считаться так же не может. Длительная работа на повышенных холостых оборотах — так же для него губительна. Так что идеальный вариант — прямой путь на воду. И к тому же, не придется нервировать орущим мотором соседей по даче. Лучше в бочке ограничиться проверкой и первым получасом обкатки на холостых.
После завершения процесса обкатки, следует заменить все масла, и поднастроить карбюратор .
Михаил Сафронов, для журнала GoodBoating.ru
Dark88 писал(а): я не про км/ч. а про диностенд. Либо хотя бы сравнить раздушенную я9.9 и я15..
Нормальный, аттестованный диагностирующий динамометрический стенд и метрологически аттестованную методику измерений на нем, Вы не найдете в авторизированных СЦ, их можно увидеть только у Разработчиков. И пользуются они ими только на этапе разработки, т.е НИОКР. Для серии их уже никто не использует.
Любой же "сколхозенный" стенд будет ничем не лучше простых натурных сравнительных испытаний.
С уважением, Владимир.
"Ален ноби, ностра алис". "что означает: Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет" (с) (тятенька Степан, Кузнец)
Всем доброго дня..Новую тему по мотору решил пока не заводить,а описать проблему здесь.В феврале мной был куплен в Бриге Ямаха 9.9.В начале апреля два раза выходили на обкатку лодки и мотора.В общей сложности накатали часа 3 за два выхода.Обкатку проходили по азбуке-не газовали,не напрягали двиг.Так вот,после второго раза заметил,что с под винта по капельке вытекает черное масло.Ну,я мотор в машину и в сервисный центр.Там даже мотор смотреть не стали,сказали-это нормально,стекает масло с двига,т.к. на обкатке двойная доза масла в бензин.Хорошо,поставил опять на балкон и подложил пакет,помотреть,долго ли будеть стекать.В течении двух недель следил за этим делом.А масло все продолжает капать.Опять позвонил в сервис,более настойчиво стал просить обьяснения.То же самое-не переживайте,это норм.Позвонил знакомому форумчанину,он сразу сказал-так не должно быть,вези в сервис и долби их.Так вот,на днях повезу в сервис.Что посоветуете при общении с сервисменами?Сам в моторах не разбираюсь и не хочу быть в дураках при общении с ними.Фото проблемы прилагается.
Лодка-RiverBoats RB-350TT + Yamaha 9.9 GMHS.
В принципе уже всё написали, но я не могу пройти мимо вот этого:
Позвонил знакомому форумчанину,он сразу сказал-так не должно быть,вези в сервис и долби их.
А ну-ка, ФИО, ник, дом. адрес, и паспортные данные этого форумчанина в студию! Пусть аргументирует технические причины для "долбёжки" сервиса! Страна должна знать своих "героев"
В сервисе сказали,что в редукторе масло светлое,а это выхлоп.
Сам никуда пока лезть не буду.
Хочу приехать на Лодочные ПОКАТУШКИ - 2015,познакомиться с людьми и на месте еще получить советы.
А вот это самое правильное решение! Найди меня там и друга-консультанта захвати с собой. Если он не устыдится своего невежества.
А после праздников все же отвезти в сервис.
То,что накапано на целофан,на трансмиссионку явно не тянет ни по-цвету, ни по запаху.
Всё, Яша, ты меня убил! Я знал о многих твоих выдающихся способностях, но чтоб экстрасенсорика. Через монитор нюхал?
Ко мне обращаться на ТЫ! С уважением, Андрей.
Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем быть тихой, воспитанной тварью. (Ф.Г. Раневская)
Мужики подскажите такую штуку, вчера решил начать обкатку своего мота предварительно позвонил дилеру спросил нужно ли проверить масло в редукторе сказали не заморачиватся, все там нормально с завода, но для собственного успокоения решил открутить верхнюю пробку, наклонил мотор на ту сторону где пробка, градусов на 35-40 от вертикального положения, а масло не полилось. Ладно думаю откручу нижнюю, предварительно закрутил верхнюю, ослабил нижнюю масло капнуло, дальше откручивать не стал затянул. Вот теперь не знаю может ли быть что в редукторе мало масла с завода раз оно не полилось с верхней пробки? Мотор запустил отбарабанил на холостых 10 мин, как по книжке теперь думаю продолжать обкатку на ходу или тащить к дилеру пусть смотрят. А ты вдруг масла мало и редуктор помрет.
Не переживайте, масла достаточно для обкатки. После заменить и залить по уровню.
drivernsk писал(а): Мужики подскажите такую штуку, вчера решил начать обкатку своего мота предварительно позвонил дилеру спросил нужно ли проверить масло в редукторе сказали не заморачиватся, все там нормально с завода, но для собственного успокоения решил открутить верхнюю пробку, наклонил мотор на ту сторону где пробка, градусов на 35-40 от вертикального положения, а масло не полилось. Ладно думаю откручу нижнюю, предварительно закрутил верхнюю, ослабил нижнюю масло капнуло, дальше откручивать не стал затянул. Вот теперь не знаю может ли быть что в редукторе мало масла с завода раз оно не полилось с верхней пробки? Мотор запустил отбарабанил на холостых 10 мин, как по книжке теперь думаю продолжать обкатку на ходу или тащить к дилеру пусть смотрят. А ты вдруг масла мало и редуктор помрет.
У меня на одном моторе так было, долил для успокоения пока не полилось с контрольной пробки.
Дачник писал(а): Не переживайте, масла достаточно для обкатки. После заменить и залить по уровню.
Перед первым пуском тоже решил проверить наличие масла в редукторе, и как оказалось не зря. С редуктора стекло около 150 грамм масла. Вот вам и уровень! Налил 250 как и положено "уровень" и погнал обкатывать. Чем грозит маленький уровень? Рассказывать не буду! Все дядьки взрослые.
NMan писал(а):
Перед первым пуском тоже решил проверить наличие масла в редукторе, и как оказалось не зря. С редуктора стекло около 150 грамм масла. Вот вам и уровень! Налил 250 как и положено "уровень" и погнал обкатывать. Чем грозит маленький уровень? Рассказывать не буду! Все дядьки взрослые.
а можно ли долить масло другой марки? У меня есть мотул sae90 не произойдет ли косяков при смешивании, вязкость вроде как рекомендуемая. Я так понимаю, что самый верный способ это слить масло и проверить сколько его там
drivernsk писал(а): а можно ли долить масло другой марки? У меня есть мотул sae90 не произойдет ли косяков при смешивании, вязкость вроде как рекомендуемая. Я так понимаю, что самый верный способ это слить масло и проверить сколько его там
Ничего не сливайте, долить можно любое масло в небольшом количестве на период обкатки. Последовательность такая: отверните нижнюю пробку(винт), ослабьте верхнюю, но что-бы не полилось масло из нижней.Вставьте в нижнее отверстие тубу, или шприц с маслом, что бы заблокировать его(носок тубы или шприца должен туго входить в отверстие). После этого открутите верхнюю пробку(винт) и тубой, шприцем медленно введите масло в редуктор, пока масло не пойдет из верхней пробки. Не вытаскивая шприц затяните верхнюю пробку, затем нижнюю. При всех этих операциях двигатель должен находиться в рабочем положении(редуктор внизу). После обкатки сольете отработанное масло и зальете свежее. Я много лет пользуюсь автомобильным маслом Кикс 75W-90 на трех лодочных моторах разной мощности. Меняю раз в два года, так как суммарный пробег моторов получается небольшим.
Производители масел не рекомендуют смешивать масла от разных производителей из-за возможного конфликта присадок, что может привести к разрушению масляной основы. Ответственность за смешивание лежит на пользователе.
Как всегда - надеемся на русское Авось пронесёт!
Ко мне обращаться на ТЫ! С уважением, Андрей.
Лучше быть хорошим человеком, «ругающимся матом», чем быть тихой, воспитанной тварью. (Ф.Г. Раневская)
Лодочный мотор Hangkai 9.9 является настоящим воплощением желаний поклонников агрегатов мощностью до 10 л.с. В России данная модель считается одной из наиболее популярных у охотников и рыбаков. Двигатель имеет отличные технические характеристики. Сам агрегат представляет собой дефорсированную версию более мощного 15-сильного мотора. От «старшего собрата» он отличается модифицированным карбюратором и большим ресурсом работы. Довольно большой рабочий объем позволяет агрегату показывать отменную тяговую силу в различных диапазонах оборотов.
Агрегат Ханкай 9.9 построен по классической схеме с 2 цилиндрами и управлением румпелем посредством ручки дросселя, расположенной на нем. Модель имеет трансмиссию с 3 рабочими положениями: передний и задний ход, нейтраль.
При идеальной балансировке Hangkai 9.9 становится практически бесшумным. Для рыбалки и охоты этот момент особенно важен, поскольку позволяет не спугнуть возможную добычу. Для семейных прогулок тишина также является залогом комфорта. Данный двигатель показывает хорошие скоростные показатели. С учетом среднего веса в 80 кг, отсутствии ветра и путешествии по гладкому водоему, на котором нет течения, максимальные показатели для агрегата Ханкай 9.9 будут следующими:
При этом на глиссирование мотор выводит лодку достаточно уверенно даже с 2 пассажирами на борту. Естественно, что расход топлива при этом будет довольно большим. Однако данная модель комплектуется емким топливным баком, позволяющим оставаться на плаву длительное время, что гарантирует высокое качество рыбалки и водных прогулок.
Агрегат Hangkai 9.9 нашел обширное применение в различных сферах деятельности. Он подойдет для корпусных лодок с длиной не более 6 м и надувных лодок с длиной в 3,3-4,8 м. Двигатель хорошо справляется с большими нагрузками и постоянной эксплуатацией. Для собственников лодок из ПВХ среднего размера или маленьких катеров данная модель будет оптимальным вариантом. Мощности Ханкай 9.9 вполне хватит для вывода судна на глиссирование.
Преимущества лодочного мотора:Несмотря на то, что агрегат является продуктом китайского бренда, он отличается высоким качеством элементов. Производитель предоставляет официальную гарантию на мотор на 1 год.
ХарактеристикиХанкай 9.9 комплектуется выносным топливным баком, вмещающим до 24 л горючего. При этом средний расход у модели составляет всего 2,5 л/час.
2-тактный лодочный мотор Hangkai 9.9 имеет водяную систему охлаждения, отлично справляющуюся со своей работой. Она позволяет длительное время поддерживать высокие обороты агрегата без риска перегрева. Также двигатель имеет стартер запуска и систему зажигания CDI, которые обеспечивают стабильное и ровное начало движения при любых погодных условиях.
Технические характеристики агрегата:Масса агрегата в сухом состоянии равняется 37,5 кг, в снаряженном – 47,4 кг. Это позволяет переносить двигатель в одиночку. Рекомендуемая высота транца – 381 мм.
Обкатка мотора Ханкай 9.9 выполняется классическим способом. Снимается заводская упаковка и готовится топливная смесь 1:25 (масло и бензин). Затем последовательно выполняются 4 этапа:
После обкатки необходимо осмотреть двигатель и поменять масло.
Среди плюсов модели следует выделить надежность. Сбоев не было ни разу, хотя порой условия работы оказывались крайне жесткими. По мощности он несколько превосходит заявленные 9.9. л.с. Так, лодку «Казанка М» с 2 взрослыми мужчинами он выводил на глиссирование уже на трети газа. При этом каких-либо ощутимых вибраций или сильного шума не было. При правильном подсосе заводился всегда с первого раза (здесь нужно руководствоваться описанием из инструкции). Хорошо начинал работу и после длительного хранения. Одного бака хватало на несколько поездок.Лодочный мотор Hangkai 9.9 отличается доступной стоимостью. Средний ценник на модель составляет 61500-62000 рублей. Б/у агрегатов на российском рынке практически нет. Здесь двигатель (1 год работы) можно найти за 35000-40000 рублей.
Аналогами мотора Ханкай 9.9 считаются японские Yamaha 9.9 и SEA PRO 9.9. Однако говорить о полном равенстве данных моделей (особенно в плане качества) не следует.
В своей немалой практике не встречал моторов, умерщвленных по причине "необкатанности". Стоит ли вообще серьезно подходить к этому? Ведь, нередко, у пользователя нет в запасе 6-10 часов для полного цикла обкатки, как этого требуют производители подвесных лодочных моторов.
Разные производители (Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu) по разному регламентируют порядок обкатки, количества масла в топливе и т.д. Некоторые производители рекомендуют лить больше масла и придерживаться щадящего режима с постепенным увеличением нагрузки. Некоторые просто настаивают на постепенном увеличении оборотов.
Попробуем разобраться, зачем все это нужно. И, естественно, предполагаем, что добросовестный покупатель все же прочитает инструкцию по эксплуатации (кому досталась инструкция на английском - может просто картинки посмотреть - обычно нарисовано доходчиво) и поинтересуется у продавца о порядке прохождения обкатки лодочного мотора.
Для своего собственного спокойствия, чтобы по ночам спать спокойно и не думать о моторе, усвоим, что происходит в нем после первого запуска. Процессу приработки подвергаются три узла. Это коленчатый вал с его подшипниками, пара цилиндр и поршневые кольца, шестерни редуктора.
Коленчатый вал подвесного лодочного мотора может быть собран либо на подшипниках качения (обычно двухтактные моторы), либо на подшипниках скольжения (обычно четырехтактные моторы). Учитывая высокое качество подшипников качения - шариковых, роликовых, игольчатых - обкатывать их желания не возникает - в них нет особых усилий на трение. Исключение могли бы составить роликовые подшипники, имеющие "колотые" обоймы (обойма подшипника изготавливается в размер и раскалывается по насечкам или отверстиям - такие подшипники устанавливаются на неразборных коленчатых валах, например средний подшипник на подвесном моторе Yamaha 90AETOL). Но из практики достоверно известно, что ныне выпускаемые роликовые подшипники с колотыми обоймами работают дольше шариковых за счет большего пятна контакта, передающего усилие. Качество скола обоймы при этом таково, что ступеньки не остаются при сборке.
На четырехтактных моторах, как правило, используются подшипники скольжения. При этом между движущимися частями находится масло и непосредственного контакта металлических деталей не происходит. Средние и большие подвесные четырехтактные моторы имеют масляный насос, подающий масло для смазки под давлением. Малые четырехтактные моторы насоса не имеют, и смазка осуществляется масляным туманом, создаваемым вращающимся коленвалом. При этом нужно иметь ввиду, что применение рекомендованного масла обязательно. Двухсильный подвесной лодочный мотор Honda работает на промывочном масле примерно 1 минуту. Дальше - клин со всеми вытекающими последствиями.
Гильза и поршневые кольца.
Сначала заметим, что при правильно выбранном зазоре и сохранении теплового режима (в чем приличных производителей лодочных моторов не упрекнуть) поршень не изнашивается, поэтому и не обкатывается. В процессе эксплуатации изнашивается именно пара гильза и кольца. Здесь важным моментом при обкатке является наличие просвета между кольцами и гильзой. Теоретически кольца могут иметь отклонение от правильной окружности, в результате может быть просвет. При этом величина просвета (не прилегания к гильзе) колец более 30 градусов от всей окружности критична и считается браком. Сделаем чудовищное предположение, что производитель подвесных лодочных моторов, к примеру, Yamaha выпускает бракованые кольца. В таком случае действительно, при несоблюдении режима обкатки может появиться проблема.
Рассмотрим, что происходит при наличии просвета во время рабочего хода поршня. Газ, образовавшийся после сгорания топлива, после воспламенения имеет высокую температуру и создает большое давление (которое и заставляет вращаться коленчатый вал мотора). Если кольца прилегают хорошо, то они: 1) Хорошо отдают тепло цилиндру (который, в свою очередь, охлаждается водой); 2) Не пропускают выхлопные газы, имеющие высокую температуру, и, соответственно, особенно не нагреваются. В противном случае поршневые кольца подвесного мотора сильно нагреваются, в результате чего происходит изменение структуры металла, из которого они изготовлены, - происходит "отпускание". Металл становится мягче, переставая прижиматься должным образом к цилиндру. В результате - снижение компрессии, прорыв выхлопных газов, падение мощности, а при запущенном процессе - заклинивание поршня. Таким образом, обкатывать этот узел необходимо лишь в случае, когда кольца не очень качественные. А такое нечасто встречается.
Шестерни редуктора практически всеми производителями изготавливаются из качественного металла путем нарезания зубьев. Такие шестерни дают при обкатке минимальное количество металлической стружки, и выход из строя редуктора вряд ли возможен. Есть, конечно, отклонения. Например, Mercury производит некоторые шестерни, используя метод порошковой металлургии. Т.е. шестерни спекаются из металлической крошки. Это быстро и технологично, но поверхность зубьев после спекания не обрабатывается и остается достаточно шероховатой. Поэтому редукторы с такими шестернями дают во время приработки большое количество металлической стружки, которая не сказывается благоприятно на дальнейшей жизни этого узла. Помереть, может быть, сразу и не помрет, но, пережевывая металлические крупинки, сократит срок своей службы. В принципе, каким бы образом не были выполнены редукторы, сама по себе обкатка или отсутствие таковой практически не сказывается на процессе приработки. Частицы металла, которым суждено стереться с шестерен, сотрутся, все равно за какой срок это произойдет - при меньшей нагрузке позже или при большей нагрузке раньше. Главное здесь отношение владельца лодочного мотора. Для облегчения жизни редуктора нужно соблюдать несколько простых правил. Первое. Вовремя менять масло. Первый раз - сразу после обкатки подвесного мотора, далее два раза в сезон. Второе. Использовать при смене масло, специально для этого предназначенное. Объем требуемого масла очень мал, экономить тут нет никакого смысла (кроме того, использование специализированных масел чаще всего снижает расход топлива - до нескольких процентов). Третье. Для некоторых редукторов выпускаются пробки со встроенным магнитом. Если есть такая возможность - используйте их.
Учитывая вышесказанное, предполагаем, что вряд ли с вашим лодочным мотором случится что-либо, если вы не выдержите режим обкатки до конца. Но, все же, рекомендуем придерживаться его. Многие спрашивают - как и зачем обкатывать. Ответ на вопрос "зачем?": для того, что бы спать спокойно. Ответ на вопрос "как?" чуть сложнее. Используйте только качественное, по возможности рекомендованное производителем масло. Если вы еще не знаете, чем отличаются масла для подвесных лодочных моторов, поинтересуйтесь. Придерживайтесь рекомендованного режима обкатки. Примерный режим, в котором можно обкатывать практически все моторы: 2 часа - холостой ход, 2 часа под нагрузкой на малых оборотах, 2 часа на средних оборотах, 2 часа в 3/4 газа, 2 часа периодически на полных оборотах. После этого обязательно проведите техническое обслуживание подвесного мотора. Смените масло в редукторе. Не помешает проверка компрессии, величины холостых оборотов. При обкатке в холодное время года с увеличенным содержанием масла в топливе, возможно, потребуется чистка свечей зажигания или их замена. Если вы обкатываете мотор в холодное время и в инструкции по эксплуатации рекомендовано увеличение содержания масла - установите более горячие свечи зажигания. Например, вместо штатных свечей зажигания NGK B8HS-10 можно использовать B7HS-10 (на период обкатки). Даже если в вашем моторе установлен термостат, средний температурный режим будет ниже, а масла потребуется больше. Установка более горячих свечей предотвратит усиленное нагарообразование.
Ну и, в целом, относитесь к мотору по-доброму. После запуска - прогрейте его, во время обкатки не допускайте резкого изменения оборотов и нагрузки, после движения на больших оборотах дайте мотору немного поработать на холостых. Если есть возможность, возложите процесс обкатки (хотя бы его первую часть) на дилера, продавшего вам мотор.
