Штукатурка стен своими руками

Затеяв капитальный ремонт в квартире или доме, всегда приходится сталкиваться с необходимостью полного удаления штукатурки со стен. Причина в том, что средняя продолжительность службы штукатурки до полного ее разрушения вследствие изменения свойств составляет 25 лет. И если вспомнить, когда на стены в наших советских домах наносился первый ее слой, становится очевидным, что оставлять ее и дальше не имеет смысла. Ситуация с новостройками не намного лучше. Голые бетонные стены – вполне привычная обстановка, встречающая новоселов. И вот разворачивается полномасштабный ремонт, одним из первоочередных этапов работ в котором – штукатурка стен. Этот старый проверенный временем способ по-прежнему остается самым востребованным, так как позволяет выполнять в дальнейшем любую чистовую отделку и изменять ее без конструктивных изменений. При этом стена получается монолитной. В рамках данной статьи мы поговорим о том, чем лучше штукатурить стены, какова технология штукатурки стен без маяков и с маяками.

Состав раствора для штукатурки стен выбирается всегда исходя из материала стен и того, внутри или снаружи производится штукатурка.

Обычные кирпичные стены штукатурятся растворами на основе цемента, иногда допускается добавление извести в случае, если влажность в помещении слишком высокая, или при проведении наружных работ. Максимальный слой штукатурки на кирпичных стенах должен составлять 30 мм. Если толщина более 20 мм, потребуется армировать штукатурку сеткой, чтобы она не отваливалась.

Для изготовления цементного раствора потребуется 1 часть цемента и 2 – 5 частей песка. Они перемешиваются между собой, затем постепенно добавляется вода, и замешивается раствор до консистенции теста.

Для цементно-известкового раствора потребуются 1 часть цемента, 6 – 8 частей песка, 1 – 3 части известкового теста. Цемент и песок перемешиваются между собой, затем добавляется известковое молоко и тоже перемешивается. Если тесто получается слишком густым, добавляется немного воды и снова перемешивается.

Стены из облицовочного кирпича лучше доверить для оштукатуривания профессионалам. Из-за гладкой отшлифованной поверхности кирпича штукатурка отслаивается от стен иногда кусками, а иногда вместе с армирующей сеткой. Поэтому потребуется использовать специальные грунтовки и арматуру, а также выполнить трудоемкую работу.

Гладкая бетонная стена штукатурится цементным составом с добавлением гипса и частичек кварца. В данном случае кварц будет придавать стене шероховатость, которая потребуется для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

Для известково-гипсового раствора понадобится 1 часть гипса, 3 – 4 части извести. В емкость наливается вода, тонким слоем всыпается гипс и быстро вымешивается. Масса должна получиться не очень густая. Добавляется известковый раствор и вымешивается.

Шероховатая стена из бетона не требует специальной грунтовки с кварцем, достаточно воспользоваться «Бетоноконтактом», растворы можно использовать как цементные, так и гипсовые.

Пенобетонные стены перед оштукатуриванием обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, штукатурятся гипсовыми растворами, но и против цементных противопоказаний нет.

К выбору штукатурного раствора необходимо подойти со всей серьезностью. От правильного выбора будет зависеть долговечность покрытия. Если сомневаетесь, посоветуйтесь со специалистом в строительном магазине. Сейчас продается большое количество готовых штукатурных смесей, которые достаточно залить водой и размешать. Одной из самых распространенных на данный момент является смесь «Ротбанд».

Работы, связанные со штукатуркой, пыльные, грязные, требуют внимательности и ловкости рук. Именно поэтому чаще всего обращаются в строительные компании. Стоимость штукатурки стен строительными бригадами на заказ зависит от того, требуется ли ее выполнять по маякам, и от формы стены. Оштукатуривание криволинейной поверхности обойдется в два раза дороже – около 15 у.е. за 1 м2. Хотя в разных компаниях цены могут различаться в несколько раз, и это только за работу, без учета стоимости материалов. Но не стоит отчаиваться, штукатурка стен своими руками также возможна. От исполнителя потребуется терпение и исполнение всех рекомендаций и технологии.

Первым делом удаляем все старые отделочные материалы и штукатурку, если они были, очищаем от наплывов. Оставляем голые стены.

Если стена кирпичная. тогда для улучшения сцепки штукатурной смеси со стеной увеличиваем углубления в швах между кирпичами до 1 см.

Если стена бетонная и гладкая, придется делать на ней насечки. Используем зубчатку и молоток. Насечки должны быть 15 мм длиной и 3 мм глубиной. Рассчитываем так, чтобы на каждый 1 м2 поверхности стены приходилось около 250 насечек.

Если стена деревянная. монтируем дранку. Можно использовать тонкие рейки или фанерные обрезки, набивать лучше по диагонали. Должна получиться обрешетка, которая будет держать штукатурку и служить маяками. Допускается использовать вместо деревянной дранки сетку рабицу. Она закрепляется не прямиком к стене, а на фанерные планки – подкладки таким образом, чтобы расстояние между стеной и сеткой было не менее 3 мм.

Очищаем стены и помещение в целом от пыли и грязи.

Кирпичные и деревянные стены смачиваем водой. Для этих целей удобно использовать садовый опрыскиватель, но можно ограничиться веником.

Бетонные стены обрабатываем специальной грунтовкой «Бетоноконтакт». Для стен из более пористого материала: пенобетона, газобетона или силикатного кирпича, используем грунтовку глубокого проникновения. Если основание сильновпитывающее, обрабатываем два раза. Все эти манипуляции необходимы для того, чтобы улучшить адгезию поверхности стен со штукатурным раствором.

Дальнейшие работы начинаем только после полного высыхания грунтовки.

В обязательном порядке следуем тому, что написано в инструкции к штукатурной смеси, если мы не готовим стандартную смесь из отдельных компонентов. Для примера рассмотрим приготовление самой распространенной штукатурки «Ротбанд». Мешок смеси 30 кг, воды должно понадобиться 17 – 18 л.

В емкость заливаем воду, затем добавляем немного смеси, 6 – 7 мастерков. Тщательно перемешиваем. Затем высыпаем весь мешок в емкость и вымешиваем дрелью с миксерной насадкой. Наша задача сделать так, чтобы не было комков. Даем настояться смеси в течение 5 минут, затем продолжаем вымешивать.

На последнем этапе вымешивания можно еще добавлять штукатурку или воду в емкость. Позже этого делать нельзя.

Важно! Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 20 – 30 минут. Если Вы новичок и не сможете так быстро выполнить работу, лучше приготовьте сначала раствор из половины мешка смеси.

Начинаем нанесение штукатурки на стену. Технология предполагает нанесение трех слоев один за другим с перерывами.

Для первого слоя под названием «обрызг» раствор должен иметь сметанообразную консистенцию, более жидкую по сравнению с последующими слоями.

Слой «обрызга» для кирпичных и каменных стен – 4 – 5 мм, а для деревянных – 10 мм.

Используя мастерок, набираем в сокол порцию раствора. Набираем из него раствор штукатурной лопаткой и набрасываем с силой на стену в произвольном порядке. Набрасывающее движение должно выполняться только кистью, а не всей рукой. Замах делаем не слишком большим, чтобы раствор не разбрызгивался. Такой способ нанесения предпочтительней, так как под давлением удара раствора о стену его частицы проникают в пустоты.

Второй способ нанесения – намазывание. Сокол подносится к стене, штукатурной лопаткой раствор забирается и размазывается по стене. Этот способ менее предпочтителен.

После того как равномерно набросали раствор на всю поверхность стены, разравнивать его нет необходимости. Достаточно только убрать слишком выдающиеся участки.

Важно! Весь инструмент после каждого оштукатуренного участка необходимо тщательно мыть.

Машинная штукатурка стен: фото – пример

Для второго слоя под названием «грунт» потребуется тестообразный раствор. Но начинать его наносить можно только после полного высыхания «обрызга». Проверяем готовность таким образом: надавливаем пальцем, если не проминается, значит, слой высох.

Набрасываем раствор на стену, стараясь заделать все пустые участки. Затем разравниваем с помощью правила снизу вверх. Излишки удаляем в емкость со смесью. Если в процессе разравнивания выявляются пустые участки, заполняем их раствором и снова разравниваем правилом.

Затем разравниваем его полутерком, при этом водим в горизонтальном и вертикальном направлении.

Важно! На всех этапах нанесения штукатурной смеси контролируем ровность поверхности с помощью правила.

Максимальная толщина второго слоя может быть 20 мм – для деревянных стен.

Ждем полного высыхания второго слоя штукатурки.

Для третьего слоя под названием «накрывка» потребуется снова раствор консистенции сметаны. Он необходим для чистовой отделки, чтобы смазать все огрехи «грунта».

Толщина этого слоя может быть максимум 2 мм. Для приготовления раствора составляющие просеиваются через мелкое сито, чтобы предотвратить появление комочков.

Смачиваем поверхность второго слоя водой. Мастерком наносим тонкий слой раствора. Полутерком разравниваем, делая круговые движения или по волнообразной траектории.

Не дожидаясь высыхания последнего слоя штукатурки, выполняем затирку.

Деревянную гладилку прижимаем плотно к стене и против часовой стрелки делаем круговые движения. Острым ребром срезается лишняя штукатурка, выступы и неровности. Если «накрывка» успела затвердеть, сначала смачиваем ее водой, затем начинаем затирку.

Прижимаем терку к стене и делаем резкие прямые движения – взмахи. Это необходимо, чтобы удалить следы кругообразных движений. Далее по поверхности можно пройтись теркой, обитой фетром или войлоком, чтобы еще больше улучшить ее качество.

Маяки для штукатурки используются в том случае, если стены имеют существенные недостатки, неровности и выпуклости. Чтобы поверхность получилась ровной в горизонтальной и вертикальной плоскости, необходимо проконтролировать слой штукатурки на всей площади стены. Для этого и нужны маяки.

Технология штукатурки стен по маякам довольно сложна для описания словами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому предлагаем посмотреть видео.

Маячная штукатурка стен: видео – пример.

Для деревянных стен в качестве маяков используется деревянная дранка.

Для стен, в которые легко входят крепежные элементы, используются металлические направляющие.

Для более прочных стен используются маяки из раствора или гипса.

• Разметка. На расстоянии 15 – 20 см от перпендикулярной стены вверху вбиваем гвоздь или вкручиваем саморез. На него вешаем груз на веревочке. Это будет наш отвес. Внизу стены также вкручиваем саморез на необходимом уровне.
• Между верхним и нижним саморезами набрасываем кучки раствора, достаточно 3 штук.
• Алюминиевый маяк устанавливаем на наши кучки раствора и саморезы. Вдавливаем его в раствор так, чтобы он уперся в саморезы. Постоянно контролируем ровность его расположения.
• Второй маяк устанавливаем возле противоположного края стены. Третий – между ними. Если стена длинная, то устанавливаем больше маяков, расстояние между ними должно быть около 1 м. Технология установки такая же, только теперь проверяем ровность расположения не только в плоскостях, но и относительно друг друга.
• С обеих сторон по краям замазываем маяки раствором и ждем, пока он затвердеет.
• Штукатурный раствор наносим по описанной выше технологии. Последний слой до разравнивания должен на 2 – 3 мм выступать за края маяков.
• Разравнивание раствора выполняем с помощью правила. Прикладываем его внизу возле пола к стене, опираясь на маяки, протягиваем вверх, снимая лишний раствор. С правила излишки удаляем обратно в емкость с раствором.
• Продолжаем докидывать раствор, если видим пустоты. Снова разравниваем. Когда стена будет идеально ровной, прекращаем работы и ждем ее высыхания (10 – 12 дней).

В строительных организациях на подобную штукатурку стен цена колеблется в диапазоне от 6 у.е. до 10 у.е. за 1 м2.

Напоследок хотелось бы сказать, штукатурные работы – дело сложное и ответственное. Чтобы поверхность получилась безукоризненной, придется приобрести весь необходимый инвентарь и инструмент, штукатурную смесь в нужном объеме и средства для грунтовки стен. Экономить на этом не стоит. Ну и запаситесь терпением, а навык появится в процессе.

Штукатурка стен цементным раствором своими руками: пошаговая видео инструкция

Черновое выравнивание стен с помощью штукатурки – самый надежный и долговечный вариант стартовой отделки. Прочный раствор хорошо сцепляется с бетоном и кирпичной кладкой, заполняет даже самые глубокие полости и образует ровное прочное покрытие. О том, как правильно штукатурить стены цементным раствором, какую смесь использовать и как избежать досадных ошибок – наша подробная инструкция.

Особенности подготовки поверхностей

Цементная штукатурка – тяжелый материал, а с учетом немалой толщины ее нанесения, она может и не удержаться на стене при некачественной подготовке. Отслаивание может происходить как на контакте с черновой поверхностью, так и в результате частичного разрушения самой основы под весом штукатурного слоя. Чтобы этого не происходило, стены нужно правильно подготавливать к оштукатуриванию. Сделать это можно разными способами:

1. Поверх кирпичной кладки крепится металлическая штукатурная сетка, которая и будет удерживать раствор. Кроме того, она частично компенсирует усадочные деформации, что позволит избежать растрескивания.
2. Более дешевый, но трудоемкий вариант – накручивание проволочной обрешетки своими руками на вбитые в междурядья гвозди.
3. Достаточно ровные поверхности без резких перепадов высот под тонкий слой штукатурки покрывают полосками плиточного клея. Делать это удобно зубчатым шпателем, чтобы сформировать на стене горизонтальные борозды.
4. Бетонные стены достаточно процарапать и покрыть грунтом, чтобы цементный раствор на них хорошо держался.

Все большие выступы лучше сбить перфоратором или топором, чтобы облегчить себе установку маяков и сократить расход цемента. Если сохранились остатки старой штукатурки, ее можно оставить, но она должна держаться прочно. Чтобы определить, какие пласты следует удалить, достаточно легко простучать стену. Там где слышится глухой звук, штукатурка стен уже расслоилась – ее сбиваем без жалости.

Обойтись без какой-либо сложной подготовки можно, если вы собрались штукатурить своими силами стены из шлакоблоков или ракушечника. Эти поверхности просто смачивают водой, чтобы они не «пили» влагу из раствора, ослабляя самый нижний слой.

Когда стены полностью готовы к оштукатуриванию, установлена армирующая сетка и/или маяки, можно заняться раствором. Проще приобрести сухие смеси для штукатурки стен на основе цемента, но при небольшом объеме работ дешевле сделать все самому. Технология приготовления состава несложная, главное – соблюдать пропорции.

Штукатурная смесь состоит всего из 2-х сухих компонентов – цемента и песка, взятых в определенном соотношении и разведенных водой до состояния пасты. Песок должен быть чистым (без глины и мусора), просеянным через крупное сито. Состав раствора для штукатурки будет зависеть от выбранной марки цемента. К М400 на каждое ведро добавляют четыре ведра песка, для М500 принимают соотношение 1:5.

Если у вас цемент не первой свежести или нет уверенности в его качестве, лучше пересмотреть пропорции раствора – уменьшить на одно ведро количество песка. Такое соотношение обойдется дороже, зато прочность самостоятельно приготовленной штукатурки не пострадает.

Состав большей прочности потребуется и для выравнивания поверхностей, испытывающих высокие механические нагрузки:

• цоколь дома;
• внешние углы;
• глубокие дверные проемы.

После смешивания сухих компонентов к ним небольшими порциями доливают воду, тщательно размешивая раствор цемента. В итоге консистенция смеси должна получиться такой, чтобы набранная горкой, она держала форму, но при этом хорошо размазывалась по вертикальной поверхности. Для улучшения подвижности штукатурки можно добавить жидкое мыло в пропорции одна ложка на ведро смеси.

Тем, кому недосуг разбираться, как сделать раствор для штукатурки из цемента своими руками, гораздо проще будет потратить чуть больше денег, но облегчить себе подготовительные работы. Достаточно купить специальную штукатурную смесь или пескоцемент заводского производства в мешках, а потом залить ее водой. Все инструкции по приготовлению раствора и руководство по нанесению производитель указывает на упаковке с товаром. Выполняйте пошагово рекомендации, и все у вас получится.

УМЕНЬШИТ РАСХОД до 50%!
Это нужно знать каждому!

Оштукатуривание стен своими руками цементным раствором выполняется по стандартной для всех видов штукатурок инструкции. Единственное отличие – цементно-песчаная смесь наиболее «живуча», так что можно все работы выполнять пошагово и не спеша, вовремя устраняя огрехи.

Для набрасывания раствора можно применять тот инструмент, который привычнее, но для слоя большой толщины лучше взять ковш. Во всех остальных случаях достаточно будет мастерка.

1. Подготовить стену к оштукатуриванию по выбранной схеме, укрепить сеткой и загрунтовать.
2. Если планируется штукатурка по маякам, установить рейки с помощью гвоздей, шпаклевочной массы или специального крепежа. Выставить маяки по уровню.
3. Сделать обрызг с помощью более жидкого раствора штукатурки, чтобы улучшить сцепление отделки с поверхностью. Нижний слой набрасывается ковшиком с силой, чтобы смесь лучше заполнила поры поверхности. Пятна обрызга могут быть несплошными, но выравнивать своими руками их не нужно.
4. Через пару часов можно набрасывать основной раствор – сплошными шлепками, направленными снизу вверх. Эту работу лучше выполнять, визуально разделив стену на небольшие участки высотой до метра.
5. Когда часть стены будет полностью заполнена штукатуркой до уровня маяков, ее вытягивают правилом. Для этого инструмент нужно опереть на боковые рейки под небольшим углом и несколько раз провести им снизу вверх, выполняя зигзагообразные движения. Излишки раствора счищаются обратно в емкость для замеса.
6. Оставшиеся незаполненными углубления забросать небольшими порциями смеси с кончика мастерка и снова подравнять правилом.
7. По той же схеме выполнить оштукатуривание следующего участка стены. Так продолжать работу до самого потолка, после чего можно переходить к следующей полосе между маяками.

Оштукатуривание стен более тонким слоем до (20 мм) без применения маяков выполняется по другой технологии. Раствор просто намазывают полутером поверх обрызга в направлении снизу вверх.

Для получения поверхности более высокого качества выполняется накрывка штукатурного слоя. Все руководства по отделке стен рекомендуют для этого применять жидкую смесь, с пропорциями ЦП 1:1 или 2:3. Когда цементно-песчаный раствор на поверхности слегка схватится, и уже не будет продавливаться при легком нажатии, его разглаживают подготовленной затиркой с помощью полутера или деревянной терки. Накрывочный слой окончательно заполняет все выемки в стене и мелкие поры.

Через 3-4 недели, когда штукатурка окончательно застынет, ее можно шпаклевать под дальнейшую отделку.

Штукатурка стен по маякам очень удобна, но когда работа выполняется под потолком, сделать ровную поверхность правилом не удается. Оставьте 10-15 см не закрытыми – верхнюю часть можно будет выровнять на следующий день. Для этого набросайте свежий раствор на непокрытый участок стены и подрежьте правилом, развернув его вертикально. Опорой для инструмента в этом случае будут не маяки, а основной слой застывшей штукатурки.

Раствор на основе цемента при слишком быстром застывании может покрываться трещинами и даже отслаиваться. Чтобы вся работа не пошла насмарку, необходимо замедлить высыхание смеси любыми доступными способами:

• исключить перегрев и сквозняки;
• поливать или обрызгивать из пульверизатора штукатурку водой;
• выполнять повторную затирку по описанной выше схеме;
• защищать поверхность водонепроницаемыми материалами.

При выравнивании стен в сложных углах, узких нишах или местах, где проходят трубы инженерных коммуникаций, правилом пользоваться неудобно. Вместо него придется изготовить шаблон подходящей формы, например, сварить его из отрезков железного уголка, а маяки поставить ближе друг к другу.

Чтобы с помощью штукатурки сделать идеально ровные внутренние углы, понадобится широкий металлический уголок. После нанесения и подрезки раствора с его помощью можно разгладить поверхность стен и получить отличный результат.

При подготовке стен под оштукатуривание нужно правильно определить, оставлять старую отделку под выравнивающим слоем или нет. Если поверхность сохранила следы такой же цементной штукатурки, и она надежно держится, с удалением можно не возиться. А вот поверх гипсовых и известковых слоев цемент наносить нельзя. Во-первых, слабое основание может не выдержать лишнего веса, а во-вторых, химические реакции между разнородными составами приведут к появлению пузырей.

Неправильные пропорции цемента и песка для штукатурки стен тоже могут отрицательно сказаться на результате. Из-за несоблюдения технологии приготовления смесь может приобрести совсем иные свойства:

• Повышенная жирность – такой раствор получается, если в него ввести слишком много цемента. Покрытие будет прочным, но совершенно неэластичным. В результате малейшая усадка спровоцирует появление трещин.
• Тощий раствор – другая крайность, в которую впадают любители экономить. Избыток песка ослабляет штукатурку и может проявиться серьезным пылеобразованием.

Определить, какая жирность у вашего раствора, можно еще на стадии замешивания. Тощие смеси практически не пристают к инструменту, слишком жирные – не отлипают от него.

Особенно заметны ошибки при оштукатуривании фасадов под покраску. Разные строительные материалы без предварительного обрызга потребуют нанесения штукатурного слоя переменной толщины. Высыхание такого покрытия происходит неравномерно, что проявляется в незначительной усадке. Если посмотреть на фасад такого дома после окрашивания, он будет похож на стеганое одеяло. Такой же эффект возникает, когда штукатурка кирпичных стен выполняется слишком тонким слоем.